То, напевно, чув про амортизаторів. Ми більш ніж впевнені, що на твоєму велосипеді навіть встановлений один із них – швидше за все передня вилка. А раптом у тебе не один велосипед?! Тоді шанси, що у вихідні або набагато частіше - ти керуєш сталевим (ми пожартували - алюмінієвим!!!) конем з двома амортизаторами, реально підвищуються. І навіть якщо ти тільки обмірковуєш приручити фрірайдного монстра, напевно чув (чи здогадався сам) що підвіска вимагає не тільки ретельного обслуговування, а й НАЛАШТУВАННЯ. З одного боку, багато професійних гонщиків змінюють тиск, встановлюють пружини з різною жорсткістю і перераховують клацання рукояток налаштування після кожного тренувального заїзду. З іншого боку, деякі настроюють велосипед тільки під конкретну трасу. А дехто взагалі налаштовує байк лише одного разу!

Як налаштувати підвіску сучасного велосипеда, ми розповімо трохи нижче. Спочатку - про те, як оцінити, чи правильно зроблено налаштування?!

«Дворовий» експрес-метод дозволить миттєво оцінити не лише правильність маніпуляцій із налаштуваннями підвіски, а й загальний технічний стан велосипеда. Підійми велосипед, взявши за сідло та винос. Відпусти, щоб він «шльопнувся» на землю одночасно обома колесами. По різкому брязканню, скрипам, ударам у підвісці або іншим «стороннім» звукам можна виявити несправність. Амортизатори «зобов'язані з'їсти» частину енергії приземлення, тобто сталевий кінь повинен «пружинити ногами» і залишитися на поверхні. А якщо велосипед підстрибнув як м'ячик, значить, налаштування неправильні. Тоді, на нерівностях (або того гірше - на крутому спуску) з сідоком він підстрибне вище, намагаючись дати під зад сідлом і викинути тебе вперед на узвозі або покласти на бік у швидкому повороті. Не встигнеш помітити - так швидко опинишся на землі!

Якщо ти маєш серйозний спортивний гоночний болід, радимо провести два тести. Перший - розганяєшся не сильно і, вставши на педалях (так зазвичай проїжджають купиною), проїжджаєш через нерівності. Можна покласти на рівний асфальт дошку або товсту палицю. Купа або корінь на рівній стежці теж цілком підійде. Ногами, руками центром тяжкості відчуй, чи немає різкого поштовху підвіски нагору?! Ніякої пружної віддачі нагору не повинно бути. Удар від нерівності має бути згладжений демпфером.

Другий тест – з'їхати з поребрика на швидкості. Намагайся розвинути таку швидкість, щоб торкнутися асфальту одночасно обома колесами. Відскоку підвіски після приземлення не повинно бути і в цьому випадку. Тим більше розгойдування (скрип-скрип-скрип) підвіски. Велосипед – не пружинне ліжко. При цьому тесті, до всього перерахованого, виявляють дисбаланс у роботі передньої та задньої підвіски.

Відправною точкою налаштування підвіски гірського велосипеда є регулювання просідання амортизатора (підвіски). Це різниця між довжиною амортизатора без сідока і довжиною амортизатора, з гонщиком, що осідла велосипед. Дуже важливо зайняти саме ту позицію, яку зазвичай займаєш велосипедом. Якщо ти частіше катаєшся вниз, краще стати на педалях і розташувати «п'яту точку» (центр тяжіння) там, де вона зазвичай знаходиться. Категорично заборонено спиратися ногою або забирати руку з керма! Зміниться розподіл ваги між переднім та заднім колесами. Попроси когось виміряти довжину внутрішньої труби (осі) між нерухомими пильовиками та упорами. Тут без допомоги не обійтись. Навіть якщо проводити вимірювання за допомогою пластикового хомутика або гумового кільця на «нозі» - є одне АЛЕ. Сідаючи на велосипед, продавлюєш «відмітку» набагато далі, ніж за статичного стану. Цей спосіб допоможе лише побачити, чи весь хід амортизатора використовуєш, але після…

Для енергійного педалювання пересіченою місцевістю просідання має знаходитися в межах 10-20% від величини максимального ходу підвіски. Звичайно, спортсмени установки роблять жорсткішим. Для екстремальних дисциплін просідання встановлюють в межах 20-30% і навіть більше. Дехто з професійних гонщиків залишає "на чорний день" половину ходу, так колесо ніби прилипає до нерівностей.

На повітряних амортизаторах встановити просідання просто - підкачати повітря в основну камеру, якщо сильно просідає. При недостатньому просіданні зменшують тиск. Перед цим не полінуйся, прочитай у «мануалці», який рекомендований для Вашої ваги та стилю їзди тиск. Танцювати треба від цих цифр, як «від грубки». Головне, запам'ятати максимальний тиск, на який розраховані начинки дорогого пристрою. Найкраще буде, якщо його не перевищувати.

На пружинно-масляні амортизатори встановлюють пружини, розраховані на "середнього" велосипедиста. Тому легкі гонщики або, навпаки, важкі, швидше за все, «попадають на покупку» нової пружини. Якщо ти катаєшся в різних умовах або любиш жорстко приземлятись, можливо, знадобиться не одна пружина.

Для амортизаційного виделки пружини найчастіше продаються парами, та й налаштування в обох ногах роблять однаковими. А принцип залишається таким самим: сильно просіли ноги - підкручувати пружину, щоб стала жорсткішою. Зовсім мало просідає - відкручувати, послабляти. На вилці регулювальні ручки розташовані зверху та мають обмежувачі. Якщо не крутити їх лише руками, нічого не зламаєш.

На задньому амортизаторі обмежувачів немає, тому є ризик зламати пружину чи завзяті гайки. Запам'ятай одне: ЖОДНУ пружину заднього амортизатора не можна стискати (від вільного стану) більш ніж на 10 - 15 мм! Жорсткість пружини задається при виготовленні разів і назавжди. Сильно стиснувши її, навантажиш упори, шток амортизатора (що напевно призведе до поломки) і послабиш пружину.

В інструкції до амортизатора відомого виробника гоночних амортизаторів написано: якщо Тобі потрібно підкручувати пружину більше двох обертів - купи трохи жорсткішу. Цілком зрозуміло, пружина не повинна бовтатися, наполегливе кільце служить для упору, інакше, перекосившись на штоку амортизатора, зламається само і спотворить усе навколо.

Тільки на найдешевших амортизаторах ти не знайдеш інших налаштувань. Подивися керівництво до твоєї вилки (це зробити ніколи не пізно!) і знайди ручку регулювання відскоку. Спочатку її треба дуже «викрутити». Тобто зробити відскок найшвидшим. Не забувай про симетрію в налаштуваннях, відкрути праву ручку - відкруч і ліву. Потім, додавши підлогу обороту (все симетрично: підлога обороту зліва, підлога обороту - праворуч), енергійно штовхаємо кермо вниз, стискаючи вилку. Кермо має відскакувати якнайшвидше, але не повинно бути поштовху («віддачі») по руках.

Відскок заднього амортизатора налаштовують так само, тільки стискають підвіску ногами, на ходу. Віддачі або підстрибування не повинно бути, інакше на бездоріжжя колесо ковзатиме тільки по верхівках нерівностей. Не лякайся, якщо Ти вкрутиш ручку налаштування відскоку на половину, може, далі. Занадто повільний відскок та запізнення – теж погано. При високій швидкості на серії ударів підвіска «не встигне» розпрямитися і з кожним ударом ставатиме все жорсткішою.

У тривалих поїздках по пересіченій місцевості та перегонах, ти не повинен спостерігати погойдування вперед чи назад. Жорсткість, відскок та стиснення передньої вилки та заднього амортизатора повинні бути ідентичними. Якщо зібрався їздити тільки вниз, корисно задній амортизатор налаштувати трохи м'якше, з трохи сповільненим відскоком, адже заднє колесо на спусках менше навантажено. На рівній поверхні з такими налаштуваннями з'являється відчуття «м'якого хвоста». Відповідно, просідання задньої підвіски може бути трохи більше. П'ять років тому на більшості велосипедів для швидкісного спуску хід задньої підвіски був на 20-30% більше ніж передній.

Якщо тобі пощастило придбати велосипед із дорогими сучасними системами демпфування, обов'язково поекспериментуй із регулюванням стиснення. Ця установка змінює опір амортизатора на стиск. Залежно від твоїх стилю їзди, місця катання та переваг ти можеш встановити своєрідну «платформу педалювання» (зменшити розгойдування підвіски при енергійному розгоні) або зменшити ймовірність пробою (жорсткого стиснення підвіски до краю). При сильному опорі стиску підвіска краще обробляє великі нерівності, каміння та добре працює при жорстких приземленнях. На дрібних нерівностях, не встигатиме спрацьовувати. Зчеплення буде поганим, гальмування уривчастим. При слабкому опорі стиску, амортизатор відмінно «працюватиме» по дрібних корінцях і камінчиках, але сильний удар - пропустить.

Пробуючи різні налаштування, записуй кількість клацань або обертів рукояток (там більший тиск!), так легше буде зрозуміти, що і чому відбувається, адже деякі амортизатори мають п'ять-шість різних регулювань. Не тішься, що сьогодні ти зробив остаточні налаштування. Зміниться настрій, твій стиль їзди або тебе занесе на інші траси - будь впевнений, чи захочеться знову погратися з регулюваннями.

Гірський велосипед- призначений для активного відпочинку і останнім часом набув великої популярності. На відміну від простого та шосейного велосипедів, які за останні роки практично не змінилися, гірський велосипед постійно змінюється та його конструкція удосконалюється виробниками.

Головна відмінність гірського велосипеда від інших – це широкі колеса, 1,5 – 2 дюйми замість звичайних 20 – 40 мм (1 дюйм = 25,4 мм). Дещо зменшений і діаметр коліс, на відміну від дорожнього велосипеда, 26 дюймів замість 700 мм. Рама гірського велосипеда має спеціальну геометрію, а каретка розташована так, щоб було зручно їздити пересіченою місцевістю. Велика кількість передач, від 21 до 27, з досить широким діапазоном передавальних відносин, дає можливість їздити за будь-якого перепаду висот. Експлуатувати гірські велосипеди можна в будь-яких екстремальних умовах, але при цьому вимоги зручності та ефективності управління відіграють значну роль, не меншу, ніж сама вага велосипеда. Саме тому амортизаційні вилки, гідравлічні гальма та інші нові розробки з'явилися саме в класі МТВ. Розрізняють два основні види гірських велосипедів - хардтейли та двопідвіси.

Гірський велосипед - Хардтейл

До цього типу належать велосипеди, які не мають заднього амортизатора. У перекладі з англійської це звучить як жорсткий хвіст. Найчастіше такий велосипед використовують для прогулянок пересіченою місцевістю, а також для участі у змаганнях у таких видах як байк-крос, кантрі-крос, стріт, тріал, слалом. За конструкцією вони можуть бути жорсткими (rigid) - це такі велосипеди, у яких відсутній передній амортизатор або з амортизаційною вилкою (front suspension). Для зменшення ваги велосипеда, а також для покращення його ходових характеристик їх виготовляють в основному з алюмінієвих сплавів.

Гірський велосипед - Двопідвіс

Велосипеди, які мають амортизатори переднього та заднього колеса, найкраще підходять для катання по пересіченій місцевості, оскільки робота амортизаторів згладжує поштовхи, і тим самим значно покращується керування велосипедом та покращується комфортність руху.

Комфорт

Цю групу представляють велосипеди з діаметром коліс 26-28 дюймів, обладнані гальмами з антиблокуванням, а також амортизаційним підсідельним штиром, які в кінцевому результаті створюють умови для безпечної та комфортної їзди. Вони не пристосовані для їзди у складних умовах із максимальними навантаженнями. З групою "гірські велосипеди" їх поєднує лише конструкція рами.

А тепер поговоримо про те, як правильно вибрати для себе гірський велосипед і яку суму ви готові викласти за таке диво техніки.

Група велосипедів вартістю від 250 у.о.

Конструктивно такі велосипеди складаються з: хромолібденової рами, одинарний обід, жорстка вилка, навісне обладнання типу Shimano C-101, Simano Sis тощо. Термін експлуатації при активному використанні дорівнює 1,5 – 2 роки. Але якщо ви будете дбайливо ставитися до свого велосипеда, дотримуватись правил експлуатації, своєчасно проводити йому технічне обслуговування, то ваш велосипед прослужить вам набагато більше.

Група велосипедів вартістю від 400 у.о. до 700 у.о.

Велосипеди такого рівня обладнані алюмінієвою рамою, переднім амортизатором з ходом більше 60 мм, навісне обладнання класу Shimano Alivio і вище класу Deore LX, наявність подвійних ободів, на моделях вартістю ближче до 700$. Ці велосипеди призначені для людей, які купуючи велосипед, хочуть придбати техніку з тривалим терміном служби. Людина, маючи хорошу фізичну підготовку, зможе здійснювати тривалі поїздки, проїжджаючи до 80 км на день і при цьому не робити зупинок для ремонту або регулювання ходової частини. Тривалість поїздки може бути досить великою, оскільки обладнання велосипеда такого рівня легко витримує будь-які погодні умови та навіть бруд.

Стиль катання

Тепер потрібно визначити стиль катання. Якщо ви зібралися вперше придбати велосипед, то в такому разі вам не слід купувати дуже дорогу модель. Ви ще не визначилися, який стиль вам більше сподобається, і найголовніше, не маючи достатнього досвіду, ви не зможете оцінити весь потенціал свого велосипеда.

Любителі їзди велосипедами поділяються на кілька окремих категорій чи груп. Давайте розглянемо кожну окремо.

Якщо ви фрірайдер- то ваша стихія це швидкість, стрибки, дроп-офі і вам не подобаються ніякі обмеження, ви їдете, куди вам заманеться. Фрірайдери називають свої універсальні велосипеди байками. Такі велосипеди готові до застосування у будь-якій дисципліні. Але таке поняття як фрірайд досить велике. Тому виробники велосипедів, які видаються як фрірайдні, можуть один від одного сильно відрізнятися. Фрірайдер найкраще купувати двох підвісний велосипед, але якщо ви захоплюєтеся дерт-джампінгом і міським катанням, то вам найкраще придбати хардтейл. Хід підвіски у таких велосипедах починається від 100мм та іноді може перевищувати 200мм. При підборі ростовки вам слід пустити в хід всю свою фантазію, але до всього цього слід дотримуватися одного правила - рама велосипеда не повинна бути дуже великою, тобто до 19 дюймів, навіть якщо ваш зріст дорівнює 190 см. Щоб отримати найоптимальніший для себе розмір, достатньо відібрати 1-2 дюйми від показника велосипеда для крос-кантрі.

Якщо ви любитель крос-кантрі, то це говорить про одне - ви не шукаєте легких шляхів, вам під силу будь-які навантаження і перетнута місцевість ваше улюблене місце. Перегони по пересіченій місцевості – це найпоширеніша дисципліна. На сьогоднішній день крос-кантрі включено до програми олімпійських ігор, більше жодна інша дисципліна не отримала такого визнання. У крос-кантрі притаманні як важкі підйоми, і технічні, дуже швидкі спуски. Головними вимогами, які пред'являються до гонщика – це сила та витривалість, але й техніка їзди теж посідає не останнє місце. Якщо ви почали робити перші кроки у світі гірського велосипеда, то все це буде гарною відправною точкою. Ви зможете придбати необхідні базові навички керування велосипедом і як результат набудете відмінної фізичної форми. Усі без винятку професіонали велоспорту починали свій шлях з крос-кантрі, навіть найшаленіші фрірайдери та даунхілери.

Велосипеди, що випускаються виробниками, для крос-кантрі розраховані для раціонального використання ваших зусиль, вони, по суті, найбільш швидкохідні велосипеди на бездоріжжі. За своєю конструкцією велосипед має бути гранично жорстким і легким. Тому найкраще для цих цілей підходять алюмінієві рами без задньої підвіски. Оптимальний хід вилки повинен дорівнювати 80 мм і не повинен перевищувати 100 мм. При підборі велосипеда слід дотримуватись таких правил. Якщо ваш зріст становить 165-168 см, то найоптимальнішою для вас буде рама 16-17 дюймів; при зростанні 169-172 см для чоловіків 18-19 дюймів, а для жінок 17-18 дюймів; відповідно при 173-180 для жінок 18-19 дюймів, а для чоловіків 20-21 дюйм і нарешті, для зростання вище 180 см розмір дорівнюватиме 21 дюйму і вище. Але слід мати на увазі, що такі показники для кожної фірми-виробника можуть мати свої розміри. Необхідно пам'ятати також про те, коли ви сидите на сідлі, нога, на яку йде опора, повинна бути злегка зігнутою, але в жодному разі прямою. Відстань між областю паху та верхньою трубкою рами має бути не менше 3-5 см.

Якщо ви належите до когорти даунхілерів, то це говорить про те, що ви любите дивовижні спуски. Для вас найголовніше це бездоріжжя і швидкість, і чим сильніший бездоріжжя, тим більше захоплення захоплює вас. Навіть не завжди людина пройде там, де ви промчитеся на своєму байку. Ваш девіз – постійно вниз. Велосипед для даунхілера потребує значних грошових витрат. Раму для даунхілла виготовляють двох-трьох розмірів та обов'язково з амортизаторами як ззаду, так і спереду. Вага тут не відіграє жодної ролі. Тут найголовніше, щоб велосипед був надзвичайно міцним, адже навантаження на велосипед будуть величезними. Велике значення має якісна амортизація, тому перебіг підвіски починається лише від 150 мм.

Ну, а якщо ви тріаліст- то вам немає ніяких перешкод! Лавки, бордюри, парапети - всі ці перепони є частиною вашого безшабашного життя. Постійно стрибати на передньому чи задньому колесі – для вас звичайна справа, ви звикли дивувати публіку. Байк для тріаліста має бути міцним, але при цьому він має бути гранично легким. Як завжди рама найменшого розміру, великий винос, жорстка вилка, і що особливо важливо, гарні гальма!

Якщо ж ви зараховуєте себе до диртджамперамТоді вам доведеться досить багато "літати", трамплін, трамплін і ще раз трамплін і не має значення якої вони висоти - 20 см або 2 метри. Різні труднощі та висота не перешкода для вас. Для диртового велосипеда найголовніше це рама. Вам підійде хардтейл, він досить жорсткий, міцний і досить важкий для хорошої стійкості в повітрі. Але може підійти й легкий фрірайдний велосипед із задньою підвіскою. Рама має бути гранично малої ростовки, щоб досить легко контролювати велосипед як у повітрі, так і на землі.

Розмір рами

Ще одним із головних правил вибору гірського велосипеда є правильне визначення зростання.

Розміром рами вважається відстань від осі каретки/осі системи до перетину кінця підсідельної труби з підсідельним штиром і вимірюється в дюймах.

Для вибору розміру рами, залежно від зростання, слід враховувати такі рекомендації:

Рама	Зростання см
14"	135-155
16"	150-165
18"	165-178
20"	175-185
22"	185-195
24"	190-210 та >

Будьте пильними та благополучного вам катання!

Підвіска гірського велосипеда вимагає як ретельного обслуговування, так і більш-менш точного налаштування. До налаштувань всі підходять по-різному. Професійні гонщики часто роблять зміни: змінюють тиск, підбирають пружини різної жорсткості, пробують після кожного заїзду нові амортизатори тощо. Їм звичайно допомагають веломеханіки.

Інші велосипедисти налаштовують велосипед під конкретну трасу. Ті, хто просто катає на гірському велосипеді, зазвичай налаштовує підвіску тільки один раз, якщо взагалі не налаштовує, просто пристосовується і звикає до тих налаштувань, що є. Як настроїти підвіску гірського велосипеда?

Кустарний експрес-метод діагностики дозволяє швидко оцінити правильність налаштування підвіски, а також технічний стан велосипеда загалом. Треба взяти велосипед за сідло і винос, підняти і відпустити, щоб він плюхнувся на землю одразу обома колесами. Різкі звуки - брязкіт, скрипи та удари в підвісці та інші сторонні звуки вказують на несправність.

Амортизатори повинні з'їсти частину енергії при приземленні, велосипед повинен злегка пружинити, але не високо від поверхні. Коли велосипед як м'ячик підстрибнув, це означає, що підвіска має невірні налаштування. Такий велосипед при їзді по нерівностях (особливо на крутому спуску) підстрибуватиме високо, намагаючись «дати під зад» їздоку і викинути його з сідла.

Є випробування на швидкості. Перший - треба не сильно розігнатися і, підвівшись на педалях, як зазвичай їдуть по купах, переїхати через нерівності. Як перешкода можна покласти на рівний асфальт товсту палицю або дошку. При контакті з перешкодою, ногами, руками та тілом, треба відчути, чи є різкий поштовх підвіски вгору? Пружинистої віддачі має бути вгору. Удари від нерівностей повинні згладжуватись демпфером.

Ще один тест на швидкості - з'їхати з бордюру на такій швидкості, щоб торкнутися водночас обома колесами асфальту. При приземленні не повинно бути відскоку підвіски, тим більше її розгойдування. Під час цього тесту також виявляють дисбаланс роботи передньої та задньої підвісок.

Налаштування підвіски гірського велосипеда

Насамперед у точці настроювання підвіски у гірського велосипеда є установка просідання амортизатора. Що це — це різниця між довжиною амортизатора, коли на баку велосипедист не сидить, і довжиною амортизатора з велосипедистом, що сидить. При цьому вимірі важливо мати ту ж позицію, яку стандартно займаєш при їзді на велосипеді.

Коли катаєшся часто вниз, на педалях краще встати, розташувавши «п'яту точку», що є центром тяжіння там, де зазвичай вона знаходиться, а потім зробити замір. Під час тесту не можна забирати з керма руку або спиратися ногою, щоб не змінився баланс ваги між обома колесами.

Так як самому зробити цей замір проблематично, то попросіть когось вам допомогти: поміряти довжину внутрішньої труби між упорами та нерухомими пильовиками. При вимірі треба враховувати, що сідаючи на велосипед, відмітка продавлюється набагато далі, ніж у статичному положенні. Такий спосіб вимірювання допомагає дізнатися, чи використовується весь хід амортизатора.

Щоб енергійно педалювати пересіченою місцевістю, значення просідання має бути в межах 10-20% величини максимального ходу у підвіски. Спортсмени значення роблять жорсткішим. В екстремальних дисциплінах просідання можуть встановлювати до 20-30% і більше. Фахівці для особливих випадків застосовують половину ходу, коли колесо до нерівностей просто «прилипає».

Як встановити просідання

Просідання в повітряних амортизаторах встановлюють просто - повітря підкачують в основну камеру, коли сильне просідання. Недостатнє просідання потребує зменшення тиску. Перед налаштуванням дізнайтеся в інструкції, який тиск рекомендується для вашого стилю їзди та ваги. Від цих цифр відштовхуються, але роблять як слід для себе.

У пружинно-масляні амортизатори встановлюються пружини, які розраховані на середню комплекцію велосипедиста. Легким чи, навпаки, важким гонщикам доводиться купувати нову пружину. Коли катання відбувається у різних умовах, пружина потрібна буде не одна.

Для амортизаційних виделок пружини, як правило, частіше продають парами. Налаштовують обидві ноги також однаково. Принцип регулювання простий: ноги сильно просіли – пружину підкручуйте для жорсткості. Мало просідає, тоді відкручуй і послабляй. У відомих виробників, в інструкції до амортизатора сказано, що якщо потрібно підкручування пружини більше, ніж на два обороти, треба встановити жорсткішу пружину. У виделок, регулювальні ручки розташовані вгорі мають обмежувачі. Крутити їх треба лише руками, щоби нічого не зламати.

У заднього амортизатора обмежувачів немає, тому можна пружину поламати, а також завзяті гайки. Є правило - не можна пружину заднього амортизатора від вільного стану стискати більше ніж на 15 мм. Інакше, стиснувши її, можна перевантажити упор та шток амортизатора, що призведе до поломки. У пружини жорсткість визначається один раз при виготовленні.

Як налаштувати підвіску гірського велосипеда?

У посібнику до вилки можна подивитися, де знаходиться ручка регулювання відскоку. Спочатку вона дуже викручується (найшвидший відскок). При регулюванні треба не забувати про симетрію налаштувань, відкрутивши праворуч - відкручувати ліворуч. Додай по півоберта симетрично, штовхай кермо вниз, щоб стиснути вилку та відчувай. У керма відскок має бути швидким, але без віддачі до рук.

У заднього амортизатора відскок налаштовується так само тільки при стисканні підвіски на ходу ногами. Підстрибування та віддачі не повинно бути, інакше колесо на бездоріжжі починає ковзати по верхніх частинах нерівностей. Занадто повільний і запізнюваний відскок - це теж недобре. На високій швидкості підвіска при серії ударів не встигає розпрямитися, стаючи з кожним ударом жорсткішою.

Відскок, стиснення та жорсткість передньої вилки та амортизатора ззаду повинні регулюватися за ситуацією. При їзді тільки вниз задній амортизатор краще налаштувати трохи м'якше, з трохи сповільненим відскоком, так як у заднього колеса на спусках навантаження менше. По рівній поверхні краще мати однакове налаштування попереду та ззаду. Втім, кожен вибирає те, що йому зручніше.

Коли у вас найсучасніша дорога системами демпфування, то обов'язково треба поекспериментувати з регулюваннями. Залежно від стилю їзди та місця катання, а також переваг, можна виставити будь-які параметри.

Як налаштувати підвіску гірського велосипеда - при пробі різних налаштувань, треба запам'ятовувати або записувати кількість клацань (оборотів) біля ручок і тиск. В окремих амортизаторів є до шести різних регулювань. Початкові установки не є остаточними. При зміні чогось: настрою, стилю їзди, якості траси, знову доведеться приступити до регулювань.

Відео: налаштування підвіски гірського велосипеда

Ще статті на цю тему:

Хороша амортизаційна вилка дозволяє колесу повторювати нерівності дорожнього покриття, незважаючи на перешкоди у вигляді каменів, вибоїн та…

Незручності, пов'язані з сідлом, викликають удари коліс велосипеда про нерівність дороги. Такі незручності можна сильно зменшити, якщо використовувати один із видів підвіски.

У елосипедні підвіски забезпечують покращене керування, зчеплення та комфорт на дорогах з великою кількістю коренів, каміння або вибоїн. Це один із багатьох факторів, який забезпечує задоволення при поїздці.

У статті розглядаються основи велосипедної підвіски для покупців чи тих, хто вирішив модернізувати свій велосипед. Потім ми перейдемо більш детальний опис роботи підвіски.

Повна підвіска чи велосипед із передньою амортизаційною вилкою?

Велосипедна підвіска (як правило, у гірського велосипеда) має 1 або 2 амортизатори, призначені для пом'якшення впливу нерівної місцевості за допомогою стиснення та зворотного ходу підвіски.

Купівля нового гірського велосипеда? Ви повинні вибрати між велосипедом з передньою підвіскою (велосипед з передньою вилкою амортизації) або повною (спереду і ззаду).

:

Примітка: виробники велосипедів не роблять власні підвіски Натомість вони звертаються до великих брендів таких, як Fox, ROCKSHOX, Marzocchi, Manitou, DT Swiss, SR Suntour та X-Fusionдля оснащення своїх велосипедів.

Оновлення підвіски

Сумісність осі: чи має переднє колесо стандартний 9 мм швидкий випуск? Чи 15 мм чи 20 мм через вісь? Виберіть правильний розмір осі колеса.

Подорожі: багато рами велосипедів призначені для роботи з амортизаційною вилкою для певної кількості поїздок. Величина переміщення змінить характеристики керованості велосипеда. Гірський велосипед може мати 80-мм вилку, яку зараз важко знайти. 100-мм вилка може стати прийнятною заміною, але 120 мм – значно змінить геометрію велосипеда на шкоду безпеці.

Крім того, деякі жорсткі велосипеди поставляються з правильним кутом геометрії рами для переходу на вилку амортизації. Завжди перевіряйте виробника велосипеда для рекомендацій заміни вилки.

Рульова труба: стандартна рульова трубка - пряма з діаметром 1-1/8". Дуже старі велосипеди можуть мати діаметр труби 1"; нові велосипеди можуть мати конічну чи негабаритну кермову трубу. Переконайтеся, що нова вилка сумісна з кермової трубою.

Тип гальма: більшість гірських велосипедів тепер мають дискові гальма Якщо хочете замінити вилку, яка має ободні гальмівні опори, вибір буде обмежений деякими базовими моделями підвісок (якщо не оновити колеса і гальма).

Оплата за результатами роботи

Купівля нового велосипеда? Якість підвіски істотно впливає на його ціну. Заміна існуючої вилки? Ви знайдете широкий вибір варіантів та цін.

Менша вага:в першу чергу, досягається за рахунок переходу від вилки до пневматичних ресор.
Додаткові налаштування: стиснення та регулювання зворотного ходу дозволяє точно налаштувати підвіску для відповідності вазі, стилю їзди та рельєфу місцевості. Такі « регульовані подорожі» дозволяють пристосуватися до коротшої поїздки для сходжень і менш грубих стежок. Функція блокування зазвичай вмикається.
Якість збирання: високоякісні моделі мають чудове технічне проектування, конструкцію та більш тривалий термін служби при регулярному технічному обслуговуванні та ремонті.
Якість їзди: шукайте підвіску, що реагує на плавний хід Як дізнатися? Порівняння цін є досить надійним способом. Більш дорога вилка перевершує за характеристиками недорогі.

Роз'яснення про передню підвіску

Майже всі гірські велосипеди оснащені передньою підвіскою, а також деякі гібридні, комфортні велосипеди та байки для дітей.

• Підвіска на гірських велосипедахпропонує широкий вибір регулювань для точного налаштування їзди. Зміни включають тип, кількість поїздок, надійність і вид рельєфу місцевості, а також коригування, які можуть бути зроблені.
• Підвіска на гібридних та дитячих велосипедахпропонує мінімальні базові функції чи без регулювання.

Типи підвісок

Найбільш поширеним типом передньої підвіски є « веделка». Вона складається з 2-х стояків, які приєднують переднє колесо до головної труби рами. Одним із винятків є конструкція підвіски одиночної стійки. Лівша". "Лівша» часто викликає недовіру та скептицизм, але це встановлений та доведений дизайн.

Рульова труба: приєднує вилку до рами.

Корона: з'єднує 2 підпірки разом.

Стійки: кожна рухається в та зі слайдера; внутрішні механізми складаються із пружини або повітряної камери, заслінки стрижня, олії, клапанів.

Слайдери:кожен приєднується у нижній частині до переднього колеса. Вони також підключаються до гальм.

Гальмівні кріплення: для обода, диска або обох.

Накладка на раму: тримає вісь колеса

Поїздка

Все залежить від відстані, коли підвіска рухатиметься, перш ніж повністю стиснеться. Так як передня телескопічна підвіска, то її хід дорівнює результуючого ходу колеса.

• Підвіска при короткострокових поїздках(Менш 120 мм) забезпечує всебічну продуктивність з акцентом на гладкі траси і при піднятті в гору.
• Підвіска при тривалих поїздках(Більше 120 мм) найкраще підходить для їзди по низхідній пересіченій місцевості на високих швидкостях з великим контролем. Чим довша подорож, тим сильніший акцент у бік спуску.

Деякі передні вилки оснащені регульованими обмежувачами для більшої гнучкості.: ви можете скоротити її при поїздці на гору та подовжити для тривалих або крутих ділянок швидкісного спуску. Регулювання не тільки впливає на пом'якшувальну здатність велосипеда, а й на кермо та контроль.

При короткій подорожі велосипед більш чуйний до кермового ходу. При довгій подорожі він має повільніше рульове управління, яке почувається стабільніше при спуску.

Діаметр підпірки

Ідеальна вилка поглинає удари по вертикалі без надмірного бокового прогинання, яке може відвернути увагу від кермового керування та велосипеда. Діаметр трубок підпірки впливає на цю бічну жорсткість.

Вузька трубка згинатиметься більше під тією ж силою, ніж ширші трубки. З іншого боку, ширші труби будуть важчими і жорсткішими, щоб поглинати великі удари, отримані при високих швидкостях по пересіченій місцевості.

Виробники велосипедів вибирають вилку, яка підходить за діаметром, жорсткістю для передбачуваної їзди, мети та конкретної моделі велосипеда.

Система пружин

Спіральна пружина(намотується сталева котушка) забезпечує лінійну швидкість стиснення, що дає плавне, послідовне поглинання ударів у діапазоні ходу пружини. Спіральні пружини доступні з різними швидкостями опору та підбираються відповідно до розміру вилки на рамі. Якщо ваша спіральна пружина занадто м'яка або занадто тверда для ваги та стилю їзди, а доступні налаштування не виправили проблему – в майстерні може замінити поточні пружини з більш м'якою або твердішою версією (якщо вони доступні для моделі).

Пневмопружина(стиснене повітря в камері) має прогресивний ступінь стиснення, тобто вона м'якша в першій частині подорожі, а потім стає жорсткішою, оскільки більше стискається. Основна перевага підвіски з пневматичною пружиною – легка вага, що призводить до менших зусиль при обертанні педалей, особливо у гору.

Вибір матеріалів, дизайну та якості виробництва сприяють продуктивності вилки. Наприклад, малобюджетна котушка-пружина не забезпечить таку ж якість їзди, як дорожча.

Регулювання вилки

Вилка може не регулюватися або мати одну або кілька ручок та циферблатів для регулювання.

Блокування: багато штепселів мають підпірку верхнього важеля для блокування, яка виключає поїздки. Це зводить до мінімуму втрати енергії при їзді на поверхні з твердим покриттям або на довгих підйомах гладкими брудними дорогами. Варіант оновлення для деяких кермових важелів вилок для дистанційного керування за допомогою кабелю.

Попереднє затягування пружини: пружинна вилка часто має ручку на верхівці однієї з підпор для середнього натягу пружини з метою збільшення або зменшення.

Тиск повітря: пневматична вилка не має регулятора попереднього навантаження; замість цього є клапан Schraderдля регулювання тиску повітря та, отже, твердості вилки. Для цього необхідний спеціальний шоковий насос»; не можна використовувати звичайний насос для шин. Клапан може бути у верхній частині стійки або в нижній частині слайдера.

Демпфування: На додаток до котушки або пневматичної пружини вилка містить демпфер і масляну ємність, що регулює швидкість стиснення та відбою, щоб згладити їзду. Коригування можуть бути доступні як для стиснення, так і для відскоку. Налаштування демпфуючих параметрів називається « налаштування вилки». Без правильного демпфування ви можете відчувати ціпки в колесах.

• Демпфування стисненнякерує швидкістю поглинання удару пружиною.
• Відбійкерує швидкістю, з якою вилка повторно рухається після стиснення.

Задня підвіска

Задня підвіска зустрічається тільки на повнопідвісних гірських велосипедах і зазвичай називається заднім ударом або шоком для стислості. Вона дозволяє задньому колесу пом'якшувати удари, допомагає контактувати шинам із землею, збільшує контроль райдера та зменшує його втому.

Задня рама трикутника, яка тримає заднє колесо, має одну або кілька опорних точок для того, щоб колесо проходило діапазон руху. Сама задня підвіска розташована всередині основної рами трикутника, один кінець якої прикріплений до основного трикутника, а інший - до заднього заднього трикутника.

Існують різні конструкції обертання та конфігурації. Кожна з них має свої плюси та мінуси в залежності від того, як це впливає на якість їзди на велосипеді. Підсумок: усі вони добре працюють, а середній вершник навряд чи помітить значні відмінності у продуктивності підвіски.

Як і передня вилка моделі задньої підвіски мають зміну ходу, пружинну систему та коригування.

Хід подорожі: скільки заднього амортизатора стискається. Це порівняно небагато: від 1,5 до 3. Задня підвіска на короткому кінці важеля рами та заднє колесо на довгому кінці важеля, тому фактичний хід колеса буде набагато більшим, ніж вказується.

Хід колеса: фактична кількість буде близькою до суми на передньому колесі (сума залежить від типу велосипеда). На повній підвісці у велосипеда схожими є поїздки для передніх та задніх коліс.

Пружинна система: це котушки чи повітря. Пневматичні задні підвіски поширені на крос-кантрі та трейлі; гвинтові пружини задніх підвісок часто використовуються на фрірайді та даунхіллі.

Регулювання: схожі на передню підвіску, можливості налаштування залежать від моделі.

На старих моделях задні амортизатори називаються pedal bob - це означає безперервний цикл стиснення/відновлення, що знижує ефективність педалювання. Ця проблема була значною мірою усунена шляхом конструктивних досягнень та вибору 2-х чи 3-х установок для їзди.

Основні налаштування підвіски

Переконайтеся, що підвіска правильно відрегульована. Майте на увазі, що не всі настройки, описані тут, доступні на всіх пристроях підвіски. Зверніться до посібника виробника (зазвичай можна знайти на їхньому сайті) для конкретної моделі.

Провисання- це значення, наскільки підвіска стискується за допомогою ваги райдера на велосипеді. Відрегулюйте котушки попереднього навантаження пружини або тиску повітря для досягнення рекомендованої кількості провисання передньої та/або задньої підвіски. Провисання виражається у відсотках від загального ходу підвіски та варіюється в залежності від стилю велосипеда.

Провисання дозволяє колесу ефективніше слідувати нерівностям на землі. Більше провисання дорівнює більш м'якій їзді.

Відбій- Найважливіший параметр демпфування. Спочатку назад все виходить, а потім поступово додається, доки суспензія не стиснеться і відскочить лише один раз, коли відбудеться повернення до нормального провисання при їзді від бордюру.

Низька швидкість стиснення демпфуванняутримує підвіску вище у своєму діапазоні ходу, щоб зберегти деяке стиснення в резерві при виконанні устапа, пропусків G або ступінчастих крапель. Це те, що встановлює платформу на задні амортизатори.

Висока швидкість стиснення демпфування- краще встановити на весь шлях, якщо ви не відчуваєте приземлення при стрибку.

Технічне обслуговування підвіски

• Запобігти або зменшити подряпини на підпорах. Вони отримують подряпини від скель або інструменту, грубий край може розірвати пильовик та втулки, зменшиться продуктивність та термін служби підвіски.
• Очищуйте підпорипісля кожної поїздки м'якою тканиною та м'яким миючим розчином, зубною ниткою навколо труби та вниз до ущільнення у верхній частині низов'я.
• Перевірте у посібнику користувача інші необхідні регулярні технічні роботиякі можуть бути виконані власником. Деякі з них рекомендують нанесення легкої машинної олії навколо ущільнення пилу у верхній частині слайдерів.

Порада: завершення демонтажу/огляду/відновлення, як правило, доступне не для всіх гонщиків, оскільки підвісні конструкції стають більш витонченими.

Розподілимо велосипеди на кшталт підвіски.

Це повністю тверда без підвіски конструкція велосипеда. На такому велосипеді найменш комфортна їзда, але відсутність підвіски дозволяє передавати максимальну кількість енергії від педалювання на заднє колесо. Ригіди - це шосейні, трекові, міські, циклокросові та BMX велосипеди. А також велосипеди з фіксованою передачею - фікседи та сингл-спіди. Через відсутність амортизаторів легший і невибагливий, а отже, дешевший. Недоліки – жорстка їзда та велике навантаження на сам велосипед.

Хардтейл (Hardtail)

Хардтейл - це велосипед з амортизаційною вилкою. Найчастіше така конструкція підвіски зустрічається на гірських велосипедах. У порівнянні з ригідом, хардтейл передає менше енергії на колесо під час педалювання, але забезпечує більш комфортну їзду. На деяких типах амортизаційних виделок є блокування ходу, яке дозволяє використовувати велосипед на хорошій дорозі як ригід. Амортизаційні властивості вилки підвищують зчеплення переднього колеса з поверхнею дороги. За рахунок складнішої конструкції вікі вага велосипеда трохи збільшується. Амортизаційна вилка потребує обслуговування.

Софтейл (Softtail)

Відмінність софтейлу від хардтейлу - конструкція заднього пір'я рами. Пір'я при навантаженні злегка згинаються - це пом'якшує удари і відповідно підвищується комфорт їзди. Наслідуючи рельєф дороги, заднє колесо «грає», зберігаючи з ґрунтом хороший контакт. Зусилля від педалювання передається так само добре, як і на хардтейлі.

Іноді на софтейл встановлюють задній амортизатор із невеликим ходом. Він зазвичай розташований на верхньому пір'ї. Подібна конструкція на сильно пересіченій місцевості не надто ефективна, але на помірній добре працює.

Двохпідвіс (Full-suspension)

Двопідвіс - велосипед з амортизаційною вилкою і системою амортизації заднього колеса, що має великий хід амортизатора. Таке компонування підвіски встановлюють переважно лише на гірські велосипеди. Задній амортизатор може бути різної конструкції та залежить від призначення велосипеда.

На складній місцевості максимальний комфорт. Системи амортизації проектую так, щоб забезпечити максимальне зчеплення покришок із ґрунтом у будь-яких умовах. Амортизаційні вузли такого велосипеда поглинають енергію педалювання, тому на передній і задній підвісці часто встановлюють блокування підвіски для їзди по рівних поверхнях.

Також читати на цю тему:

Амортизаційні вилки встановлюють на велосипед для комфортнішої їзди. Вони дозволяють велосипедисту долати нерівності дороги на вищій швидкості та витрачати при їзді менше своєї енергії.

Пружинні вилки виготовляють шляхом розміщення її ногах однієї чи двох сталевих пружин у кожному. Як повноцінний амортизатор вони не можуть працювати, тому що в такій конструкції відсутній демпфер. Але різниця в комфортній їзді суттєва порівняно з…

Плаваюча вісь обертання сприяє великій чутливості підвіски до невеликих купин і дозволяє амортизатору практично не реагувати на гальмування. При русі підвіски, вісь заднього колеса рухається не радіусом, а строго вертикально.

На двопідвісах відбувається швидке зношування зірок і ланцюга. При їзді бездоріжжям відбувається деформація підвіски у великому діапазоні. Через ривки ланцюга, особливо при перекосі ланцюга на крайніх зірках збільшується знос трансмісії велосипеда.

У амортизаційний штир вбудований механізм, який забезпечує пом'якшення вібрації та ударів від нерівної поверхні дороги, за рахунок чого їзда стає комфортнішою. Залежно від конструкції підсідельні амортизаційні штирі бувають телескопічні та важільні.