Sõiduki pardavõrk saab toite akust kuni elektrijaama käivitumiseni. Kuid see ise ei tooda elektrienergiat. Aku on lihtsalt anum elektri jaoks, mis sinna salvestatakse ja vajadusel tarbijatele antakse. Pärast seda kulutatud energia taastub generaatori töö tõttu, mis seda toodab.

Kuid isegi aku pidev laadimine generaatorist ei suuda kulutatud energiat täielikult taastada. See nõuab perioodilist laadimist välisest allikast, mitte generaatorist.

Laadija konstruktsioon ja tööpõhimõte

Tootmiseks kasutatakse laadijaid. Need seadmed töötavad võrgust 220 V. Tegelikult on laadija tavaline elektrienergia muundur.

See võtab 220 V võrgu vahelduvvoolu, alandab seda ja muundab alalisvooluks pingega kuni 14 V, st pingeni, mida aku ise toodab.

Tänapäeval toodetakse suurel hulgal igasuguseid laadijaid – algelistest ja lihtsatest kuni suure hulga erinevate lisafunktsioonidega seadmeteni.

Müüakse ka laadijaid, millega saab lisaks võimalikule autole paigaldatud aku laadimisele ka elektrijaama käima panna. Selliseid seadmeid nimetatakse laadimis- ja käivitusseadmeteks.

Samuti on olemas autonoomsed laadimis- ja käivitusseadmed, millega saab akut laadida või mootorit käivitada ilma seadet ennast 220 V võrku ühendamata.Sellise seadme sees on lisaks elektrienergiat muundavatele seadmetele ka üks, mis teeb selliseid. a seade autonoomne, kuigi seadme aku on ka Pärast iga elektri väljalaskmist on vaja laadimist.

Video: kuidas teha lihtsat laadijat

Mis puutub tavalistesse laadijatesse, siis lihtsaim neist koosneb vaid mõnest elemendist. Sellise seadme põhielement on astmeline trafo. See alandab pinge 220 V pealt 13,8 V peale, mis on aku laadimiseks kõige optimaalsem. Trafo aga ainult alandab pinget, kuid selle muutmist vahelduvvoolult alalisvooluks teostab seadme teine ​​element - dioodsild, mis alaldab voolu ja jagab selle positiivseteks ja negatiivseteks poolusteks.

Dioodsilla taga on tavaliselt vooluringis kaasas ampermeeter, mis näitab voolutugevust. Lihtsaim seade kasutab ampermeetrit. Kallimatel seadmetel võib see olla digitaalne, lisaks ampermeetrile saab sisse ehitada ka voltmeetri. Mõnel laadijal on võimalus pinget valida, näiteks saab laadida nii 12-voldist kui ka 6-voldist akut.

Dioodisillast väljuvad “positiivsete” ja “negatiivsete” klemmidega juhtmed, mis ühendavad seadme akuga.

Kõik see on suletud korpusesse, millest tuleb võrguga ühendamiseks mõeldud pistikuga juhe ja klemmidega juhtmed. Kogu vooluringi kaitsmiseks võimalike kahjustuste eest on selles kaasas kaitse.

Üldiselt on see lihtsa laadija kogu ahel. Aku laadimine on suhteliselt lihtne. Seadme klemmid on ühendatud tühjenenud akuga, kuid oluline on mitte poolused segi ajada. Seejärel ühendatakse seade võrku.

Laadimise alguses annab seade pinget vooluga 6-8 amprit, kuid laadimise edenedes vool väheneb. Kõik see kuvatakse ampermeetril. Kui aku on täielikult laetud, langeb ampermeetri nõel nulli. See on kogu aku laadimise protsess.

Laadijaahela lihtsus võimaldab seda ise valmistada.

Oma autolaadija valmistamine

Vaatame nüüd lihtsamaid laadijaid, mida saate ise valmistada. Esimene on seade, mis on kontseptsioonilt väga sarnane kirjeldatud seadmega.

Diagramm näitab:
S1 - toitelüliti (lüliti);
FU1 - 1A kaitse;
T1 - trafo TN44;
D1-D4 - dioodid D242;
C1 - kondensaator 4000 uF, 25 V;
A - 10A ampermeeter.

Nii et omatehtud laadija valmistamiseks vajate astmelist trafot TS-180-2. Selliseid trafosid kasutati vanades lamptelerites. Selle eripäraks on kahe primaar- ja sekundaarmähise olemasolu. Pealegi on igal sekundaarväljundmähisel 6,4 V ja 4,7 A. Seega, et saavutada aku laadimiseks vajalik 12,8 V, milleks see trafo on võimeline, tuleb need mähised järjestikku ühendada. Selleks kasutatakse lühikest traati, mille ristlõige on vähemalt 2,5 mm. ruut Jumper ühendab mitte ainult sekundaarmähiseid, vaid ka primaarmähiseid.

Video: Lihtsaim akulaadija

Järgmisena vajate dioodsilda. Selle loomiseks võetakse 4 dioodi, mis on ette nähtud vooluks vähemalt 10 A. Need dioodid saab kinnitada tekstoliitplaadile ja seejärel õigesti ühendada. Väljunddioodidega on ühendatud juhtmed, mille seade ühendab akuga. Siinkohal võib seadme kokkupaneku lugeda lõpetatuks.

Nüüd laadimisprotsessi õigsusest. Seadme akuga ühendamisel ärge pöörake polaarsust, vastasel juhul võite kahjustada nii akut kui ka seadet.

Akuga ühendamisel peab seade olema täielikult pingevaba. Saate selle sisse lülitada alles pärast akuga ühendamist. Samuti tuleks see pärast võrgust lahtiühendamist akust lahti ühendada.

Tugevalt tühjenenud akut ei saa seadmega ühendada ilma pinget ja voolu vähendavate vahenditeta, vastasel juhul annab seade akule suure voolu, mis võib akut kahjustada. Tavaline 12-voldine lamp, mis on ühendatud aku ees olevate väljundklemmidega, võib toimida redutseerijana. Lamp süttib seadme töötamise ajal, neelates sellega osaliselt pinget ja voolu. Aja jooksul, pärast aku osalist laadimist, saab lambi vooluringist eemaldada.

Laadimisel peate perioodiliselt kontrollima aku laetuse olekut, mille jaoks saate kasutada multimeetrit, voltmeetrit või laadimispistikut.

Täielikult laetud aku peaks selle pinge kontrollimisel näitama vähemalt 12,8 V; kui väärtus on madalam, on selle indikaatori soovitud tasemele viimiseks vaja täiendavat laadimist.

Video: DIY auto akulaadija

Kuna sellel vooluringil pole kaitsekorpust, ei tohiks te seadet töötamise ajal järelevalveta jätta.

Ja isegi kui see seade ei paku optimaalset 13,8 V väljundit, on see aku laadimiseks üsna sobiv, kuigi pärast umbes kaheaastast aku kasutamist peate seda siiski laadima tehaseseadmega, mis tagab kõik optimaalsed parameetrid. aku laadimiseks.

Trafota laadija

Huvitav disain on omatehtud seadme vooluahel, millel pole trafot. Selle rolli selles seadmes täidab kondensaatorite komplekt, mis on ette nähtud pingele 250 V. Selliseid kondensaatoreid peab olema vähemalt 4. Kondensaatorid ise on ühendatud paralleelselt.

Paralleelselt kondensaatorite komplektiga on ühendatud takisti, mis on ette nähtud jääkpinge summutamiseks pärast seadme võrgust lahtiühendamist.

Järgmiseks on teil vaja dioodsilda, mis töötab vähemalt 6 A lubatud vooluga. See ühendatakse ahelaga pärast kondensaatorite komplekti. Ja siis ühendatakse sellega juhtmed, mis ühendavad seadme akuga.

Akulaadijat vajab iga autoomanik, kuid see maksab palju ning regulaarsed ennetavad sõidud autoteenindusse ei ole valik. Aku hooldus teenindusjaamas võtab aega ja raha. Lisaks tuleb tühja akuga ikkagi tanklasse sõita. Kes jootekolbi kasutada oskab, saab autoakule töökorras laadija oma kätega kokku panna.

Väike teooria akude kohta

Iga aku on elektrienergia salvestusseade. Kui sellele rakendatakse pinget, salvestub energia aku sees toimuvate keemiliste muutuste tõttu. Tarbija ühendamisel toimub vastupidine protsess: vastupidine keemiline muutus tekitab seadme klemmides pinge ja vool liigub läbi koormuse. Seega tuleb akult pinge saamiseks esmalt see maha panna, st aku laadida.

Peaaegu igal autol on oma generaator, mis mootori töötamise ajal varustab pardaseadmeid ja laeb akut, täiendades mootori käivitamiseks kulutatud energiat. Kuid mõnel juhul (sagedased või rasked mootorikäivitused, lühikesed sõidud jne) ei ole aku energia taastamiseks aega ja aku tühjeneb järk-järgult. Sellest olukorrast on ainult üks väljapääs - laadimine välise laadijaga.

Kuidas teada saada aku olekut

Et otsustada, kas laadimine on vajalik, peate määrama aku oleku. Lihtsaim variant - "pöörab/ei pööra" - on samal ajal ebaõnnestunud. Kui aku “ei pöörle”, näiteks hommikul garaažis, siis ei lähe te üldse kuhugi. Tingimus "ei pöördu" on kriitiline ja tagajärjed akule võivad olla kohutavad.

Optimaalne ja töökindel meetod aku seisukorra kontrollimiseks on sellel pinge mõõtmine tavapärase testeriga. Õhutemperatuuril umbes 20 kraadi laengu astme sõltuvus pingest koormusest lahti ühendatud aku klemmidel (!) on järgmine:

• 12,6…12,7 V - täis laetud;
• 12,3…12,4 V - 75%;
• 12,0…12,1 V - 50%;
• 11,8…11,9 V - 25%;
• 11,6…11,7 V - tühjendatud;
• alla 11,6 V - sügav tühjenemine.

Tuleb märkida, et 10,6 volti pinge on kriitiline. Kui see langeb allapoole, hakkab "auto aku" (eriti hooldusvaba) rikki.

Õige laadimine

Autoaku laadimiseks on kaks meetodit – konstantne pinge ja konstantne vool. Igaühel on oma omadused ja puudused:

Omatehtud akulaadijad

Autoaku laadija kokkupanek oma kätega on realistlik ja mitte eriti keeruline. Selleks peavad olema algteadmised elektrotehnikast ja oskama jootekolbi käes hoida.

Lihtne 6 ja 12 V seade

See skeem on kõige elementaarsem ja eelarvesõbralikum. Selle laadija abil saate tõhusalt laadida mis tahes pliiakut, mille tööpinge on 12 või 6 V ja elektrivõimsus 10–120 A/h.

Seade koosneb alandavast trafost T1 ja võimsast alaldist, mis on kokku pandud dioodide VD2-VD5 abil. Laadimisvool seatakse lülititega S2-S5, mille abil on trafo primaarmähise toiteahelasse ühendatud karastuskondensaatorid C1-C4. Tänu iga lüliti mitmekordsele “kaalule” võimaldavad erinevad kombinatsioonid astmeliselt reguleerida laadimisvoolu 1 A sammuga vahemikus 1–15 A. Sellest piisab optimaalse laadimisvoolu valimiseks.

Näiteks kui on vaja voolu 5 A, peate sisse lülitama lülituslülitid S4 ja S2. Suletud S5, S3 ja S2 annavad kokku 11 A. Aku pinge jälgimiseks kasutage voltmeetrit PU1, laadimisvoolu jälgitakse ampermeetri PA1 abil.

Disainis saab kasutada mis tahes toitetrafot, mille võimsus on umbes 300 W, sealhulgas omatehtud. See peaks tootma sekundaarmähisele pinget 22–24 V vooluga kuni 10–15 A. VD2-VD5 asemel kõik alaldidioodid, mis taluvad vähemalt 10 A pärivoolu ja pöördpinget sobivad vähemalt 40 V. Sobivad D214 või D242. Need tuleks paigaldada radiaatorile, mille hajumispind on vähemalt 300 cm2, isoleerivate tihendite kaudu.

Kondensaatorid C2-C5 peavad olema mittepolaarsest paberist, mille tööpinge on vähemalt 300 V. Sobivad näiteks MBChG, KBG-MN, MBGO, MBGP, MBM, MBGCh. Sarnaseid kuubikujulisi kondensaatoreid kasutati laialdaselt kodumasinate elektrimootorite faasinihke kondensaatoritena. PU1-na kasutati M5−2 tüüpi alalisvoolu voltmeetrit mõõtepiiriga 30 V. PA1 on sama tüüpi ampermeeter mõõtepiiriga 30 A.

Ahel on lihtne, kui panete selle kokku hooldatavatest osadest, ei vaja see reguleerimist. See seade sobib ka kuuevoldiste akude laadimiseks, kuid iga lüliti S2-S5 “kaal” on erinev. Seetõttu peate laadimisvooludes navigeerima ampermeetri abil.

Pidevalt reguleeritava vooluga

Seda skeemi kasutades on autoaku laadijat oma kätega keerulisem kokku panna, kuid seda saab korrata ja see ei sisalda ka nappe osi. Selle abil on võimalik laadida 12-voldised akud võimsusega kuni 120 A/h, laadimisvool on sujuvalt reguleeritud.

Akut laetakse impulssvooluga, reguleeriva elemendina kasutatakse türistorit. Lisaks voolu sujuva reguleerimise nupule on sellel disainil ka režiimilüliti, sisselülitamisel laadimisvool kahekordistub.

Laadimisrežiimi juhitakse visuaalselt RA1 näidiku abil. Takisti R1 on omatehtud, valmistatud nikroom- või vasktraadist läbimõõduga vähemalt 0,8 mm. See toimib voolu piirajana. Lamp EL1 on indikaatorlamp. Selle asemel sobib iga väikese suurusega indikaatorlamp, mille pinge on 24–36 V.

Valmis saab kasutada alandavat trafot, mille väljundpinge sekundaarmähisel on 18–24 V voolutugevusel kuni 15 A. Kui sobivat seadet käepärast pole, saab selle ise valmistada. mis tahes võrgutrafost võimsusega 250–300 W. Selleks keerake trafost kõik mähised peale võrgumähise ja kerige üks sekundaarmähis mis tahes isoleeritud juhtmega, mille ristlõige on 6 mm. ruut Pöörete arv mähises on 42.

Türistor VD2 võib olla mis tahes KU202 seeria tähtedega V-N. See paigaldatakse radiaatorile, mille dispersioonipind on vähemalt 200 ruutmeetrit. Seadme elektripaigaldus toimub minimaalse pikkusega ja vähemalt 4 mm ristlõikega juhtmetega. ruut VD1 asemel töötab iga alaldi diood, mille pöördpinge on vähemalt 20 V ja mis talub vähemalt 200 mA voolu.

Seadme seadistamine taandub RA1 ampermeetri kalibreerimisele. Seda saab teha, ühendades aku asemel mitu kuni 250 W koguvõimsusega 12-voldist lampi, jälgides voolu tuntud hea etalonammeetri abil.

Arvuti toiteallikast

Selle lihtsa laadija oma kätega kokkupanemiseks vajate tavalist toiteallikat vanast ATX-arvutist ja teadmisi raadiotehnikast. Kuid seadme omadused on korralikud. Selle abil laetakse akusid kuni 10 A vooluga, reguleerides voolu ja laadimispinget. Ainus tingimus on, et TL494 kontrolleril on toiteallikas soovitav.

Loomiseks DIY auto laadimine arvuti toiteallikast peate joonisel näidatud vooluringi kokku panema.

Toimingu lõpuleviimiseks vajalikud sammud näeb välja selline:

1. Hammusta ära kõik toitebussi juhtmed, välja arvatud kollased ja mustad.
2. Ühendage kollased ja eraldi mustad juhtmed kokku - need on vastavalt "+" ja "-" laadijad (vt joonist).
3. Lõika kõik jäljed, mis viivad kontrolleri TL494 kontaktide 1, 14, 15 ja 16 juurde.
4. Paigaldage toiteallika korpusele muutuvtakistid nimiväärtusega 10 ja 4,4 kOhm - need on vastavalt pinge ja laadimisvoolu reguleerimise juhtnupud.
5. Kasutades ripppaigaldust, pange kokku ülaltoodud joonisel näidatud vooluahel.

Kui installimine on õigesti tehtud, on muudatus lõpetatud. Jääb üle vaid varustada uus laadija voltmeetri, ampermeetri ja alligaatoriklambritega juhtmetega akuga ühendamiseks.

Konstruktsioonis on võimalik kasutada mis tahes muutuvaid ja fikseeritud takisteid, välja arvatud voolutakisti (ahelas alumine nimiväärtusega 0,1 oomi). Selle võimsuse hajumine on vähemalt 10 W. Sellise takisti saab ise teha sobiva pikkusega nikroom- või vasktraadist, aga tegelikult leiab ka valmis, näiteks 10 A šundi Hiina digitestrist või C5-16MV takisti. Teine võimalus on kaks paralleelselt ühendatud 5WR2J takistit. Selliseid takisteid leidub arvutite või telerite lülitustoiteallikates.

Mida peate aku laadimisel teadma

Autoaku laadimisel on oluline järgida mitmeid reegleid. See aitab teid Pikendage aku tööiga ja hoidke oma tervist:

Oma kätega lihtsa akulaadija loomise küsimus on selgitatud. Kõik on üsna lihtne, piisab, kui varuda vajalikud tööriistad ja võite turvaliselt tööle asuda.

Autolaadijate teema pakub huvi paljudele. Sellest artiklist saate teada, kuidas muuta arvuti toiteallikas autoakude täisväärtuslikuks laadijaks. See on kuni 120 Ah mahutavusega akude impulsslaadija, see tähendab, et laadimine on üsna võimas.

Praktiliselt pole vaja midagi kokku panna - peate lihtsalt toiteallika ümber tegema. Sellele lisatakse ainult üks komponent.

Arvuti toiteallikal on mitu väljundpinget. Peamiste toiteliinide pinged on 3,3, 5 ja 12 V. Seega on seadme töötamiseks vaja 12-voldist siini (kollane juhe).

Autoakude laadimiseks peaks väljundpinge olema umbes 14,5-15 V, seega 12 V arvuti toiteallikast selgelt ei piisa. Seetõttu on esimene samm tõsta 12-voldise siini pinge 14,5-15 V tasemele.

Seejärel peate vajaliku laadimisvoolu seadistamiseks kokku panema reguleeritava voolu stabilisaatori või piiraja.

Võib öelda, et laadija on automaatne. Akut laetakse stabiilse vooluga määratud pingeni. Laengu edenedes vool langeb ja protsessi lõpus võrdub see nulliga.

Seadme tootmist alustades tuleb leida sobiv toiteallikas. Nendel eesmärkidel sobivad plokid, mis sisaldavad TL494 PWM-kontrollerit või selle täieõiguslikku analoogi K7500.

Kui vajalik toiteallikas on leitud, peate seda kontrollima. Seadme käivitamiseks peate ühendama rohelise juhtme mis tahes musta juhtmega.

Kui seade käivitub, peate kontrollima kõigi siinide pinget. Kui kõik on korras, peate plaadi plekkümbrisest eemaldama.

Pärast plaadi eemaldamist peate eemaldama kõik juhtmed, välja arvatud kaks musta, kaks rohelist ja minema seadme käivitamiseks. Ülejäänud juhtmed on soovitatav jootma võimsa jootekolbiga, näiteks 100 W.

See samm nõuab teie täielikku tähelepanu, kuna see on kogu ümberkujundamise kõige olulisem punkt. Peate leidma mikrolülituse esimese viigu (näites on kiip 7500) ja leidma esimese takisti, mis on sellelt kontaktilt 12 V siinile rakendatud.

Esimesel tihvtil on palju takisteid, kuid õige leidmine pole keeruline, kui testite kõike multimeetriga.

Pärast takisti leidmist (näites on see 27 kOhm) peate lahti jootma ainult ühe tihvti. Et vältida tulevikus segadust, nimetatakse takistit Rx.

Nüüd peate leidma muutuva takisti, näiteks 10 kOhm. Selle võimsus pole oluline. Peate ühendama 2 umbes 10 cm pikkust juhet järgmiselt:

Üks juhtmetest tuleb ühendada Rx takisti joodetud klemmiga ja teine ​​plaadi külge joodetud kohas, kust Rx takisti klemm joodeti. Tänu sellele reguleeritavale takistile on võimalik seadistada vajalik väljundpinge.

Laadimisvoolu stabilisaator või piiraja on väga oluline lisand, mis peaks olema igas laadijas. See seade on valmistatud operatiivvõimendi baasil. Peaaegu kõik "ops" sobivad siin. Näites kasutatakse eelarvet LM358. Selle mikrolülituse korpuses on kaks elementi, kuid vaja on ainult ühte neist.

Paar sõna voolupiiraja tööst. Selles vooluringis kasutatakse op-amp'i komparaatorina, mis võrdleb madala väärtusega takisti pinget võrdluspingega. Viimane seadistatakse zeneri dioodi abil. Ja reguleeritav takisti muudab nüüd seda pinget.

Kui pinge väärtus muutub, proovib operatsioonivõimendi pinget sisendites tasandada ja teeb seda väljundpinget vähendades või suurendades. Seega juhib "operatsioonivõimendi" väljatransistori. Viimane reguleerib väljundkoormust.

Väljatransistor vajab võimsat, kuna kogu laadimisvool läbib seda. Näites kasutatakse IRFZ44, kuigi võib kasutada ka muid sobivaid parameetreid.

Transistor tuleb paigaldada jahutusradiaatorile, sest suurte voolude juures soojeneb see päris hästi. Selles näites on transistor lihtsalt toiteallika korpuse külge kinnitatud.

Trükkplaat ühendati kiiruga, aga see tuli päris hea.

Nüüd jääb üle vaid ühendada kõik vastavalt pildile ja alustada paigaldamist.

Pinge on seatud umbes 14,5 V peale. Pingeregulaatorit pole vaja õue tuua. Esipaneelil juhtimiseks on ainult laadimisvoolu regulaator ja voltmeetrit pole samuti vaja, kuna ampermeeter näitab kõike, mida laadimisel näha tuleb.

Võite võtta Nõukogude analoog- või digitaalampermeetri.

Esipaneelil oli ka lüliti seadme käivitamiseks ja väljundklemmid. Nüüd võib projekti lugeda lõpetatuks.

Tulemuseks on lihtsalt valmistatav ja odav laadija, mida saate ise turvaliselt kopeerida.

Lisatud failid:

Peaaegu iga kaasaegne autojuht on kokku puutunud akuprobleemidega. Selle normaalse töö jätkamiseks peab teil olema mobiiltelefoni laadija. See võimaldab teil seadet mõne sekundiga elustada.

Iga laadimise põhikomponent on trafo. Tänu sellele saate kodus oma kätega lihtsa laadija valmistada.

Siit saate teada, milliseid osi vajate konstruktsiooni kokkupanemisel. Kogenud ekspertide nõuanded aitavad vältida levinud vigu.

Kuidas peaks akut laadima?

Akut on vaja laadida vastavalt teatud reeglitele, mis aitavad pikendada selle seadme kasutusiga. Ühe punkti rikkumine võib põhjustada osade enneaegse rikke.

Laadimisparameetrid tuleb valida vastavalt auto aku omadustele. See protsess võimaldab reguleerida spetsiaalset seadet, mida müüakse spetsialiseeritud osakondades. Reeglina on see üsna kõrge hind, mistõttu see pole kõigile tarbijatele kättesaadav.

Seetõttu eelistavad enamik inimesi laadija toiteallikat oma kätega valmistada. Enne tööprotsessi alustamist peate tutvuma auto laadijate tüüpidega.

Akude laadimise tüübid

Akude laadimise protsess on kaotatud võimsuse taastamine. Selleks kasutage spetsiaalseid klemme, mis toodavad pidevat voolu ja pidevat pinget.

Ühendusprotsessi ajal on oluline jälgida polaarsust. Vale paigaldus põhjustab lühise, mis põhjustab sõiduki sees olevate osade süttimist.

Aku kiireks taaselustamiseks on soovitatav kasutada pidevat pinget. See suudab taastada auto funktsionaalsuse 5 tunniga.

Lihtne laadimisahel

Millest saab laadijat valmistada? Vanadest kodumasinatest saab kasutada kõiki osi ja kulumaterjale.

Selleks vajate:

Alandatav trafo. Seda leidub vanades lamptelerites. See aitab vähendada 220 V nõutavale 15 V-le. Trafo väljund tekitab vahelduvpinge. Tulevikus on soovitatav seda sirgendada. Selleks vajate alaldusdioodi. Laadija oma kätega valmistamise skeemid näitavad kõigi elementide ühenduste joonist.

Dioodi sild. Tänu sellele saadakse negatiivne takistus. Vool on pulseeriv, kuid kontrollitud. Mõnel juhul kasutatakse silumiskondensaatoriga dioodsilda. See tagab pideva voolu.

Kulumaterjalid. Siin on kaitsmed ja arvestid. Need aitavad kontrollida kogu laadimisprotsessi.

Multimeeter. See näitab võimsuse kõikumisi autoaku laadimise ajal.

See seade muutub töötamise ajal väga kuumaks. Spetsiaalne jahuti aitab vältida paigalduse ülekuumenemist. See kontrollib voolu hüppeid. Seda kasutatakse dioodsilla asemel. Isetegemise laadija fotol on autoaku laadimiseks valmis seadmed.

Protsessi saab reguleerida takistuse muutmisega. Selleks kasutage häälestustakistit. Seda meetodit kasutatakse enamikul juhtudel.

Toitevoolu saate käsitsi reguleerida kahe transistori ja trimmitakisti abil. Need osad tagavad ühtlase pideva pinge toite ja tagavad õige pingetaseme väljundis.Internetis on palju ideid ja juhiseid kuidas laadija teha.

DIY laadija foto

Tere uv. ajaveebi “Minu raadioamatöörlabor” lugeja.

Tänases artiklis räägime kaua kasutatud, kuid väga kasulikust türistori faasi-impulssvõimsuse regulaatori vooluringist, mida kasutame pliiakude laadijana.

Alustame sellest, et KU202 laadijal on mitmeid eeliseid:
— Võime taluda laadimisvoolu kuni 10 amprit
— Laadimisvool on impulss, mis paljude raadioamatööride sõnul aitab aku eluiga pikendada
— Ahel on kokku pandud vähevajalikest odavatest osadest, mis teeb selle hinnaklassis väga soodsaks
- Ja viimane pluss on kordamise lihtsus, mis võimaldab seda korrata nii raadiotehnika algajale kui ka lihtsalt autoomanikule, kes ei tunne üldse raadiotehnikat, kes vajab kvaliteetset ja kvaliteetset lihtne laadimine.

Aja jooksul proovisin muudetud skeemi koos automaatse aku väljalülitamisega, soovitan seda lugeda
Korraga panin selle skeemi põlvele kokku 40 minutiga koos plaadi juhtmestiku ühendamise ja skeemikomponentide ettevalmistamisega. Noh, piisavalt lugusid, vaatame diagrammi.

KU202 türistori laadija skeem

Vooluahelas kasutatud komponentide loetelu
C1 = 0,47-1 µF 63 V

R1 = 6,8k - 0,25W
R2 = 300–0,25 W
R3 = 3,3k - 0,25W
R4 = 110–0,25 W
R5 = 15k - 0,25W
R6 = 50 - 0,25 W
R7 = 150 - 2W
FU1 = 10A
VD1 = vool 10A, soovitav on võtta reserviga sild. Noh, 15-25A juures ja pöördpinge ei ole madalam kui 50V
VD2 = suvaline impulssdiood, pöördpinge mitte madalam kui 50 V
VS1 = KU202, T-160, T-250
VT1 = KT361A, KT3107, KT502
VT2 = KT315A, KT3102, KT503

Nagu varem mainitud, on vooluahel türistori faasi-impulssvõimsuse regulaator koos elektroonilise laadimisvoolu regulaatoriga.
Türistori elektroodi juhitakse ahelaga, mis kasutab transistore VT1 ja VT2. Juhtvool läbib VD2, mis on vajalik ahela kaitsmiseks türistori voolu pöördpingete eest.

Takisti R5 määrab aku laadimisvoolu, mis peaks olema 1/10 aku mahust. Näiteks 55A mahutavusega akut tuleb laadida 5,5A vooluga. Seetõttu on laadimisvoolu jälgimiseks soovitatav asetada laadija klemmide ette väljundisse ampermeeter.

Mis puudutab toiteallikat, siis selle ahela jaoks valime 18-22V vahelduvpingega trafo, eelistatavalt reservivaba võimsuse osas, kuna kasutame juhtimises türistorit. Kui pinge on kõrgem, tõstke R7 200 oomini.

Samuti ei tohi unustada, et dioodsild ja juhttüristor tuleb paigaldada radiaatoritele läbi soojust juhtiva pasta. Samuti, kui kasutate lihtsaid dioode nagu D242-D245, KD203, pidage meeles, et need peavad olema radiaatori korpusest isoleeritud.

Väljundisse paneme kaitsme vajalike voolude jaoks, kui te ei plaani akut laadida suurema vooluga kui 6A, siis piisab teile 6,3A kaitsmest.
Samuti soovitan oma aku ja laadija kaitsmiseks paigaldada oma või, mis lisaks kaitsele polaarsuse muutmise eest kaitseb laadijat alla 10,5V pingega tühjade akude ühendamise eest.
Noh, põhimõtteliselt vaatasime KU202 laadimisahelat.

KU202 türistori laadija trükkplaat

Sergeilt kokku pandud

Edu teile kordamisel ja ootan teie küsimusi kommentaarides.

Igat tüüpi akude ohutuks, kvaliteetseks ja töökindlaks laadimiseks soovitan

Selleks, et töökoja värskeimatest uuendustest mitte ilma jääda, tellige värskendused aadressil Kokkupuutel või Odnoklassniki, saate tellida ka meilivärskendusi parempoolses veerus

Kas te ei soovi raadioelektroonika rutiini süveneda? Soovitan pöörata tähelepanu meie Hiina sõprade ettepanekutele. Väga mõistliku hinna eest saate osta üsna kvaliteetseid laadijaid

Lihtne LED laadimisnäidikuga laadija, roheline aku laeb, punane aku laeb.

Seal on lühisekaitse ja vastupidise polaarsuse kaitse. Sobib ideaalselt Moto akude laadimiseks võimsusega kuni 20A/h, 9A/h aku laeb 7 tunniga, 20A/h 16 tunniga. Selle laadija hind on ainult 403 rubla, kohaletoimetamine tasuta

Seda tüüpi laadija on võimeline automaatselt laadima peaaegu igat tüüpi 12V auto- ja mootorrattaakusid kuni 80A/H. Sellel on ainulaadne kolmeastmeline laadimismeetod: 1. Püsivoolu laadimine, 2. Pideva pingega laadimine, 3. Kuni 100% allalaadimine.
Esipaneelil on kaks indikaatorit, esimene näitab pinget ja laadimisprotsenti, teine ​​laadimisvoolu.
Üsna kvaliteetne seade koduseks tarbeks, hind on õiglane 781,96 RUR, kohaletoimetamine tasuta. Nende ridade kirjutamise ajal tellimuste arv 1392, hinne 4,8 viiest. Eurofork

Laadija mitmesugustele 12-24V akutüüpidele vooluga kuni 10A ja tippvooluga 12A. Võimalik laadida heeliumpatareisid ja SA\SA. Laadimistehnoloogia on kolmes etapis sama, mis eelmisel. Laadija on võimeline laadima nii automaatselt kui ka käsitsi. Paneelil on LCD indikaator, mis näitab pinget, laadimisvoolu ja laadimisprotsenti.

Hea seade, kui on vaja laadida kõikvõimalikke igasuguse võimsusega akusid, kuni 150Ah

Selle ime hind 1625 rubla, kohaletoimetamine on tasuta. Nende ridade kirjutamise ajal number 23 tellimust, hinne 4,7 viiest. Tellimisel ära unusta märkimast Eurofork