Nüüd pole mõtet ise autoakude laadijat kokku panna: poodides on tohutu valik valmisseadmeid ja nende hinnad on mõistlikud. Kuid ärgem unustagem, et midagi kasulikku on tore oma kätega teha, seda enam, et autoaku jaoks saab lihtsa laadija kokku panna vanarauatest ja selle hind on tühine.

Ainus, mille eest tasuks kohe hoiatada, on see, et voolu ja pinge täpse reguleerimiseta vooluahelad väljundis, millel pole laadimise lõpus voolukatkestust, sobivad ainult pliiakude laadimiseks. AGM ja selliste laengute kasutamine põhjustab aku kahjustamist!

Kuidas teha lihtsat trafoseadet

Selle trafolaadija vooluahel on primitiivne, kuid funktsionaalne ja kokkupandud saadaolevatest osadest – kõige lihtsamat tüüpi tehaselaadijad on konstrueeritud samamoodi.

Oma tuumaks on see täislaine alaldi, sellest tulenevad nõuded trafole: kuna selliste alaldite väljundis olev pinge on võrdne nimivahelduvpingega, mis on korrutatud kahe juurega, siis trafo mähisel 10 V laadija väljundist saada 14,1 V. Võite võtta mistahes dioodsilla alalisvooluga üle 5 ampri või kokku panna neljast eraldi dioodist, samade voolunõuetega valitakse ka mõõteampermeeter. Peamine on asetada see radiaatorile, mis kõige lihtsamal juhul on alumiiniumplaat, mille pindala on vähemalt 25 cm2.

Sellise seadme primitiivsus pole mitte ainult puudus: kuna sellel pole reguleerimist ega automaatset väljalülitamist, saab seda kasutada sulfaaditud akude "reanimeerimiseks". Kuid me ei tohi unustada kaitse puudumist polaarsuse ümberpööramise vastu selles vooluringis.

Põhiprobleem on, kust leida sobiva võimsusega (vähemalt 60 W) ja etteantud pingega trafo. Saab kasutada, kui Nõukogude hõõgniittrafo lülitub üles. Selle väljundmähiste pinge on aga 6,3 V, nii et peate ühendama kaks järjestikku, mähkides neist ühe nii, et saaksite väljundis kokku 10 V. Sobilik on odav trafo TP207-3, mille sekundaarmähised on ühendatud järgmiselt:

Samal ajal kerime lahti mähise klemmide 7-8 vahel.

Lihtne elektrooniliselt reguleeritav laadija

Küll aga saab ilma tagasikerimiseta hakkama, lisades vooluringile elektroonilise väljundpinge stabilisaatori. Lisaks on selline vooluahel garaažis kasutamiseks mugavam, kuna see võimaldab reguleerida laadimisvoolu toiteallika pinge languse ajal; seda kasutatakse vajadusel ka väikese mahutavusega autoakude jaoks.

Regulaatori rolli mängib siin komposiittransistor KT837-KT814, muutuv takisti reguleerib voolu seadme väljundis. Laadija kokkupanemisel saab 1N754A zeneri dioodi asendada Nõukogude D814A-ga.

Muutuva laadija vooluringi on lihtne korrata ja seda saab hõlpsasti kokku panna, ilma et oleks vaja trükkplaati söövitada. Kuid pidage meeles, et väljatransistorid asetatakse radiaatorile, mille kuumenemine on märgatav. Vana arvutijahutit on mugavam kasutada, ühendades selle ventilaatori laadija väljunditega. Takisti R1 võimsus peab olema vähemalt 5 W, seda on lihtsam ise nikroomist või fekraalist kerida või paralleelselt ühendada 10 ühevatist 10 oomi takistit. Te ei pea seda paigaldama, kuid me ei tohi unustada, et see kaitseb transistore lühise korral.

Trafo valimisel keskenduge väljundpingele 12,6-16 V, võtke kas hõõgniittrafo, ühendades kaks mähist järjestikku, või valige soovitud pingega valmismudel.

Video: Lihtsaim akulaadija

Sülearvuti laadija ümbertegemine

Trafo otsimiseta saad aga hakkama, kui sul on käepärast mittevajalik sülearvutilaadija – lihtsa modifikatsiooniga saame kompaktse ja kerge lülitustoiteallika, mis on võimeline autoakusid laadima. Kuna meil on vaja saada väljundpinge 14,1-14,3 V, siis ükski valmis toiteallikas ei tööta, kuid teisendamine on lihtne.
Vaatame tüüpilise vooluringi lõiku, mille järgi seda tüüpi seadmeid kokku pannakse:

Nendes säilitab stabiliseeritud pinge TL431 mikroskeemi abil, mis juhib optroni (pole näidatud diagrammil): niipea, kui väljundpinge ületab takistite R13 ja R12 seatud väärtuse, süttib mikroskeem optroni LED, annab muunduri PWM-kontrollerile signaali impulsstrafole tarnitava töötsükli vähendamiseks. Raske? Tegelikult on kõike lihtne oma kätega teha.

Pärast laadija avamist leiame väljundpistiku TL431 lähedal ja kaks takistit, mis on ühendatud viitega. Mugavam on reguleerida jagaja õlavart (skeemil takisti R13): takistust vähendades vähendame pinget laadija väljundis, suurendades tõstame. Kui meil on 12 V laadija, siis vajame suurema takistusega takistit, kui laadija on 19 V, siis väiksemat.

Video: autoakude laadimine. Kaitse lühise ja vastupidise polaarsuse eest. Oma kätega

Lahendame takisti ja paigaldame selle asemel trimmeri, mis on multimeetril eelseadistatud samale takistusele. Seejärel, ühendades laadija väljundiga koormuse (esitule lambipirn), lülitame selle võrku sisse ja pöörame trimmeri mootorit sujuvalt, kontrollides samal ajal pinget. Niipea, kui saame pinge 14,1-14,3 V piiresse, ühendame laadija võrgust lahti, kinnitame trimmeri takisti liuguri küünelakiga (vähemalt küünte puhul) ja paneme korpuse uuesti kokku. See ei võta rohkem aega, kui kulutasite selle artikli lugemisele.

On ka keerulisemaid stabiliseerimisskeeme ja neid leiab juba Hiina plokkidest. Näiteks siin juhib optronit TEA1761 kiip:

Seadistuspõhimõte on aga sama: toiteallika positiivse väljundi ja mikroskeemi 6. jala vahele joodetud takisti takistus muutub. Näidatud diagrammil kasutatakse selleks kahte paralleelset takistit (sellega saadakse takistus, mis jääb väljapoole standardvahemikku). Samuti peame selle asemel jootma trimmeri ja reguleerima väljundi soovitud pingele. Siin on näide ühest neist tahvlitest:

Kontrollides saame aru, et oleme huvitatud sellel plaadil olevast ühest takistist R32 (punase ringiga) - peame selle jootma.

Internetis on sageli sarnaseid soovitusi, kuidas arvuti toiteallikast omatehtud laadijat valmistada. Kuid pidage meeles, et kõik need on sisuliselt 2000. aastate alguse vanade artiklite kordustrükid ja sellised soovitused ei kehti enam-vähem kaasaegsete toiteallikate puhul. Nendes ei saa enam lihtsalt 12 V pinget vajalikule tasemele tõsta, kuna juhitakse ka teisi väljundpingeid, mis sellise seadistuse juures paratamatult “ujuvad” ära ning toitekaitse töötab. Võite kasutada sülearvuti laadijaid, mis toodavad ühte väljundpinget; need on teisendamiseks palju mugavamad.

Lihtne isetehtud laadija autoakude jaoks oma kätega

Niisiis, ma tahan rääkida kõige lihtsama ja usaldusväärsema happeakude laadija disainist. Tegelikult saab seda seadet kasutada sõna otseses mõttes igat tüüpi akude laadimiseks. Laadisin isegi liitium-polümeer- ja liitium-ioonakusid, sellisel juhul on kondensaatori mahtu mitu korda vähem vaja.

Soovitame vaadata ka seda autolaadija versiooni

Esitatud autoaku laadimisahel pole uus, see on tuntud juba pikka aega, kuid vähesed inimesed oleksid mõelnud sellisel alusel autoaku laadija loomisele.

Ahel on nii kompaktne, et selle saab isegi Hiina öölambi korpusesse panna. Muide, mälestus koguti õpetajale (suured tänud ja madal kummardus talle, temasuguseid on praegu vähe).

Ahel ei sisalda trafosid, ei karda lühiseid (võid sulgeda ja jätta tundideks, midagi ei põle läbi), on kompaktne ja võib töötada kuude kaupa ilma üldse kuumaks minemata. Kas sa arvad, et see on muinasjutt? Kuid mitte! Laadija saab vanarauast valmis teha vaid 10-15 minutiga.

Aluseks on trafodeta laadimine, mida saab näha Hiina laternates sisseehitatud happeaku (suletud pliiaku) laadimiseks. Tänu suurenenud aku mahutavusele oli võimalik saada väljundvoolu 1 Ampere. Minu versioonis kasutasin 4 kondensaatorit, kõik need on mõeldud pingele 250 V, kuigi soovitav on valida 400 või 630 volti. Kondensaatorid on ühendatud paralleelselt, kogumahtuvus on umbes 8 µF.

Viimaste tühjendamiseks on vaja kondensaatoritega paralleelselt ühendatud takistit, kuna pärast vooluahela väljalülitamist jääb kondensaatoritele pinge.

Dioodsild - arvuti toiteallikast valmis võetud, vastupinge 600 volti, maksimaalne lubatud vool 6 amprit, jääb töötamise ajal jäiseks.

LED-indikaator näitab pinge olemasolu võrgus.

Nüüd arvavad mõned, et 1A laadimisvool on autoaku jaoks liiga madal, kuid see pole tõsi ja aku laeb üsna kiiresti. Sellise laadija väljundpinge on 180-200 volti. Ahel ei kahjusta akut, selline laadimine on talle isegi kasulik.

Ärge puudutage sisselülitatud laadija väljundjuhtmeid, muidu saate elektrilöögi, kuigi mitte surmava.

Selle lihtsa laadijaga saab laadida happeakusid mahuga 0,5 kuni 120 amprit.

Internetist võib leida päris palju erinevaid laadijate näiteid, igaühe jaoks on antud autoaku laadija elektriahel.

Arvukate võimaluste hulgas tõmbavad tähelepanu impulss-SMPS-id, nende väljundvõimsus võib ulatuda 150 W-ni, see on täiesti piisav mitte ainult tavaliseks aku laadimiseks, vaid ka "süütamiseks" mootori käivitamisel rasketes talvetingimustes.

Loomulikult ületab lühiajaline käivitusvool nendes režiimides laadija võimeid, kuid selline võimsuse lisamine võib oluliselt aidata mitte täielikult nakatunud.

Autoaku impulsslaadija pakutud vooluring ei ole dogma, väljundvõimsuse parandamiseks saab selles teha mõningaid muudatusi.

Esitatud vooluahel võimaldab iseseisvalt kokku panna laadija, mis pingetasemetega vahemikus 12÷14 V suudab toota kuni 120 A alalisvoolu.

Ahela põhiomaduste kohaselt pole raskusi, IR2153 generaator seab selle, see saab hõlpsalt hakkama kahe klahvi juhtimisega.

Skeemil on töökindlad mitme kanaliga suure võimsusega väljatakistid IRF740. Võib kasutada ka muud tüüpi takisteid, kuid see mõjutab laadija väljundvõimsust negatiivselt.

Autoaku laadimisploki vooluringi kirjeldus

Autoakulaadija elektriahel kujutab endast tuntud poolsilda. Pinge võrgust suunatakse peale liigpingefiltrit alaldi, sisselülitusvoolu piiramiseks paigaldatakse termistorid.

Sisendvoolude tasandamine ja mürataseme vähendamine toimub drossel- ja kilekondensaatorite abil. Sillalaldi saab paigaldada ostetud või ise kokku panna neljast vastavate parameetritega dioodist, kuid igal juhul tuleb jälgida, et see taluks vähemalt 400 V ja veel parem – kõik 1000 V, kusjuures vool peab jääma piiridesse. 6÷10 A. Arvuti toiteallikatest saab võtta valmis dioodikomplekte.

Poolsilla elektrolüütide pinge peaks olema kuni 250 V, suuremate väärtuste korral tuleb kondensaatori mahtuvust vastavalt suurendada. Muide, neid kondensaatoreid saab võtta ka arvuti toiteallikast.

Kasutatakse rõngastrafot, kuid võite selle asendada isetehtud W-kujulise ferriidiga. Jõutransistoridel peavad olema tõhusad jahutusradiaatorid, parem on need eraldi teha.

Viimase abinõuna on lubatud paigaldada ühisele jahutusradiaatorile. Autoaku impulsslaadija õigesti kokkupandud ahel peaks tagama, et transistorid ilma koormuseta ei kuumeneks, kui nende temperatuur on kõrgem, tuleks otsida paigaldusvigu või vigaseid komponente.

Dioodalaldite jaoks kasutatakse suure vooluväärtusega impulss-alaldeid, nendega tuleb paigaldada võimsad Schottky dioodid. Pärast silda saate paigaldada elektrolüütkondensaatori.

See seade ei paku kaitset ülikõrgete lühisevoolude eest väljundis. See tähendab, et mitte mingil juhul ei tohi kontrollida sisselülitatud laadija töövõimet juhtmete lühistamisega.

Kui sellisest harjumusest on raske vabaneda, on hädavajalik paigaldada täiendav kaitseahel, selle saab paigaldada eraldi või paigaldada ühisesse korpusesse.

Lisateavet auto kasutamise ja remondi kohta leiate meie veebisaidi spetsiaalsest jaotisest.

Isetehtud akulaadijad on enamasti väga lihtsa konstruktsiooniga ja lisaks suurenenud töökindlus just tänu vooluringi lihtsusele. Laadija ise valmistamise eeliseks on ka komponentide suhteline odavus ja sellest tulenevalt seadme madal hind.

Miks on kokkupandav konstruktsioon parem kui poest ostetud?

Selliste seadmete põhiülesanne on vajadusel hoida auto aku laetust vajalikul tasemel. Kui aku tühjenemine toimub maja lähedal, kus on vajalik seade, siis probleeme ei teki. Vastasel juhul, kui aku toiteks pole sobivaid seadmeid ja raha ei piisa, saate seadme ise kokku panna.

Abivahendite kasutamise vajadus autoaku laadimiseks on tingitud eelkõige madalast temperatuurist külmal aastaajal, mil pooleldi tühjenenud aku on suureks ja kohati täiesti lahendamatuks probleemiks, kui akut õigel ajal ei laeta. Siis saavad omatehtud laadijad autoakude toiteks päästmiseks kasutajatele, kes vähemalt praegu ei plaani sellistesse seadmetesse investeerida.

Tööpõhimõte

Kuni teatud tasemeni saab auto aku voolu saada sõidukist endast või täpsemalt elektrigeneraatorist. Pärast seda sõlme paigaldatakse tavaliselt relee, mis vastutab pinge seadmise eest kuni 14,1 V. Aku maksimaalseks laadimiseks on vaja selle parameetri suuremat väärtust - 14,4 V. Sellest lähtuvalt kasutatakse sellise ülesande täitmiseks patareisid.

Selle seadme põhikomponendid on trafo ja alaldi. Selle tulemusena antakse väljundisse alalisvool, mille pinge on teatud väärtusega (14,4 V). Aga miks tekib aku enda pinge tõus - 12V? Seda tehakse selleks, et tagada tühjenenud aku laadimise võimalus tasemeni, kus selle aku parameetri väärtus oli 12 V. Kui laadimist iseloomustab sama parameetri väärtus, muutub aku toitmine keeruliseks ülesandeks.

Vaadake videot, lihtsaimat seadet aku laadimiseks:

Kuid siin on nüanss: aku pingetaseme väike ületamine ei ole kriitiline, samas kui selle parameetri oluliselt suurenenud väärtus mõjutab aku jõudlust tulevikus väga halvasti. Tööpõhimõte, mis eristab mis tahes, isegi kõige lihtsamat autoakulaadijat, on takistuse taseme tõstmine, mis toob kaasa laadimisvoolu vähenemise.

Seega, mida kõrgem on pinge väärtus (kipub 12 V-ni), seda madalam on vool. Aku normaalseks tööks on soovitatav seadistada teatud laadimisvool (umbes 10% mahutavusest). Kiirustades on kiusatus muuta selle parameetri väärtust suuremaks, kuid sellel on aku enda jaoks negatiivsed tagajärjed.

Mida on vaja aku valmistamiseks?

Lihtsa disaini põhielemendid: diood ja kütteseade. Kui ühendate need õigesti (jada) akuga, võite saavutada selle, mida soovite - aku laetakse 10 tunniga. Kuid neile, kellele meeldib elektrit säästa, ei pruugi see lahendus sobida, sest tarbimine on sel juhul umbes 10 kW. Saadud seadme tööd iseloomustab madal efektiivsus.

Lihtsa disaini põhielemendid

Kuid sobiva modifikatsiooni loomiseks peate pisut muutma üksikuid elemente, eriti trafot, mille võimsus peaks olema 200-300 W. Kui teil on vana varustus, sobib see tavalise lamptelevisiooni osa. Ventilatsioonisüsteemi korrastamiseks tuleb kasuks jahuti, kõige parem, kui see tuleb arvutist.

Oma kätega aku toiteks lihtsa laadija loomisel on põhielementideks ka transistor ja takisti. Konstruktsiooni toimimiseks vajate väliselt kompaktset, kuid üsna mahukat metallkorpust, hea valik on stabilisaator.

Teoreetiliselt saab seda tüüpi seadmeid kokku panna isegi algaja raadioamatöör, kes pole varem keeruliste vooluringidega kokku puutunud.

Lihtsa akulaadija skeem

Peamine raskus seisneb vajaduses trafot muuta. Sellel võimsustasemel iseloomustab mähiseid madal pingetase (6-7V), vool on 10A. Tavaliselt on sõltuvalt aku tüübist vajalik 12 V või 24 V pinge. Selliste väärtuste saamiseks seadme väljundis on vaja varustada mähiste paralleelühendus.

Samm-sammult kokkupanek

Omatehtud laadija autoaku toiteks algab südamiku ettevalmistamisega. Traadi kerimine mähistele toimub maksimaalse tihendamisega, oluline on, et pöörded sobituksid tihedalt üksteisega ja ei jääks vahesid. Ei tohi unustada isolatsiooni, mis paigaldatakse 100 pöörde järel. Primaarmähise traadi ristlõige on 0,5 mm, sekundaarmähise ristlõige on 1,5 kuni 3,0 mm. Kui arvestada, et sagedusel 50 Hz võib 18 V saamiseks 4-5 pööret anda vastavalt 1 V pingele, on vaja umbes 90 pööret.

Järgmiseks valitakse sobiva võimsusega diood, mis talub tulevikus sellele rakendatavaid koormusi. Parim variant on auto generaatori diood. Ülekuumenemise ohu kõrvaldamiseks on vaja tagada tõhus õhuringlus sellise seadme korpuses. Kui kast ei ole perforeeritud, peaksite selle eest hoolitsema enne kokkupaneku alustamist. Jahuti tuleb ühendada laadija väljundiga. Selle põhiülesanne on trafo dioodi ja mähise jahutamine, mida võetakse arvesse paigalduskoha valimisel.

Üksikasjalike tootmisjuhiste saamiseks vaadake videot:

Autoaku toiteks mõeldud lihtsa laadija vooluahel sisaldab ka muutuvat takistit. Tavaliseks laadimiseks on vaja saavutada takistus 150 oomi ja võimsus 5 W. Takistimudel KU202N vastab neile nõuetele rohkem kui teised. Saate valida sellest erineva valiku, kuid selle parameetrid peaksid olema näidatud väärtustega sarnased. Takisti ülesanne on reguleerida pinget seadme väljundis. Transistori mudel KT819 on ka paljude analoogide seast parim valik.

Tõhususe hindamine, maksumus

Nagu näete, kui teil on vaja autoaku jaoks omatehtud laadija kokku panna, on selle vooluringi rakendamine enam kui lihtne. Ainus raskus on kõigi elementide paigutus ja nende paigaldamine korpusesse koos järgneva ühendamisega. Kuid vaevalt saab sellist tööd nimetada töömahukaks ja kõigi kasutatud osade maksumus on äärmiselt madal.

Osa osi ja võib-olla ka kõik leiab ilmselt kodust raadioamatöörist, näiteks vanast arvutist jahuti, lamptelevisioonist trafo, stabilisaatorist vana korpuse. Mis puutub tõhususe astmesse, siis sellistel oma kätega kokkupandud seadmetel ei ole väga kõrge efektiivsusega, kuid selle tulemusel saavad nad siiski oma ülesandega hakkama.

Vaadake videot, kasulikke ekspertide nõuandeid:

Seega pole omatehtud laadija loomisel suuri investeeringuid vaja. Vastupidi, kõik elemendid maksavad ülimalt vähe, mis teeb selle lahenduse silmapaistvaks võrreldes seadmega, mida saab osta valmis kujul. Eespool käsitletud skeem ei ole eriti tõhus, kuid selle peamine eelis on laetud autoaku, kuigi 10 tunni pärast. Saate seda valikut täiustada või kaaluda paljusid muid rakendamiseks pakutud.

Pikaajalisel parkimisel tühjeneb auto aku aja jooksul. Parda elektriseadmed tarbivad pidevalt väikest voolu ja aku toimub isetühjenemise protsessis. Kuid isegi masina regulaarne kasutamine ei anna alati piisavat laadimist.

See on eriti märgatav talvel lühikestel reisidel. Sellistes tingimustes pole generaatoril aega starterile kulutatud laengu taastamiseks. Siin aitab ainult auto akulaadija. mida saate ise teha.

Miks on vaja akut laadida?

Kaasaegsed autod kasutavad pliiakusid. Nende eripära on see, et pideva nõrga laengu korral plaadi sulfatsiooniprotsess. Selle tulemusena kaotab aku mahutavuse ja ei tule mootori käivitamisega toime. Seda saate vältida, laadides akut regulaarselt võrgust. Selle abiga saate akut laadida ja sulfatsiooniprotsessi ära hoida ja mõnel juhul isegi tagasi pöörata.

Isetehtud akulaadija (UZ) on asendamatu juhtudel, kui jätate auto talveks garaaži. Isetühjenemise tõttu kaob aku 15-30% võimsus kuus. Seetõttu ei ole võimalik autot hooaja alguses käivitada ilma seda esmalt laadimata.

Nõuded autoakude laadijale

• Automatiseerimise olemasolu. Akut laetakse peamiselt öösel. Seetõttu ei tohiks laadija nõuda autoomaniku voolu ja pinge juhtimist.
• Piisav pinge. Toiteallikas (PS) peab tagama 14,5 V. Kui pinge langeb üle laadija, peate valima kõrgema pingega toiteallika.
• Kaitsesüsteem. Laadimisvoolu ületamisel peab automaatika aku pöördumatult lahti ühendama. Vastasel juhul võib seade ebaõnnestuda ja isegi süttida. Süsteemi tuleks lähtestada algsesse olekusse alles pärast inimese sekkumist.
• Vastupidise polaarsuse kaitse. Kui aku klemmid on laadijaga valesti ühendatud, peaks vooluahel kohe välja lülituma. Eespool kirjeldatud süsteem saab selle ülesandega hakkama.

Levinud vead omatehtud mäluseadmete kujundamisel

• Aku ühendamine kodu elektrivõrku läbi dioodsilla ja liiteseadis takistusega kondensaatori kujul. Sel juhul vajalik suure mahutavusega paberõli kondensaator maksab rohkem kui ostetud "laadija". See ühendusskeem loob suure reaktiivkoormuse, mis võib "segadusse ajada" kaasaegsed kaitseseadmed ja elektriarvestid.
• Võimsa trafo baasil laadija loomine sisse lülitatud primaarmähisega 220V ja teisene sisse 15V. Selliste seadmete tööga ei teki probleeme ja kosmosetehnoloogia kadestab nende töökindlust. Kuid sellise akulaadija valmistamine oma kätega on väljendi selge näide "tulista kahurist varblasi". Ja raske, mahukas disain ei ole ergonoomiline ja lihtne kasutada.

Kaitseahel

Tõenäosus, et akulaadija väljundis tekib varem või hiljem lühis 100% . Põhjuseks võib olla polaarsuse muutmine, lahtine klemm või muu operaatori viga. Seetõttu peate alustama kaitseseadme (PD) disainist. See peaks reageerima kiiresti ja selgelt, kui see on ülekoormatud ning katkestama väljundahela.

Ultrahelil on kaks kujundust:

• Väline, kujundatud eraldi moodulina. Neid saab ühendada mis tahes 14-voldise alalisvoolu allikaga.
• Sisemine, integreeritud konkreetse “laadija” korpusesse.

Klassikaline Schottky dioodiahel aitab ainult siis, kui aku on valesti ühendatud. Kuid dioodid põlevad lihtsalt ülekoormusest läbi, kui need on ühendatud tühja akuga või laadija väljundi lühisega

Parem on kasutada joonisel näidatud universaalset skeemi. See kasutab relee hüstereesi ja happeaku aeglast reageerimist pinge tõusule.

Kui vooluringis on koormuse tõus, langeb relee pooli pinge ja see lülitub välja, vältides ülekoormust. Probleem on selles, et see ahel ei kaitse polaarsuse ümberpööramise eest. Samuti ei lülitu süsteem püsivalt välja voolu ületamisel, mitte lühise tõttu. Ülekoormamisel hakkavad kontaktid pidevalt “plaksutama” ja see protsess ei peatu enne, kui need läbi põlevad. Seetõttu peetakse paremaks teist ahelat, mis põhineb transistoride paaril ja releel.

Siinne relee mähis on ühendatud dioodidega "või" loogilises ahelas iselukustuva ahela ja juhtmoodulitega. Enne laadija kasutamist peate selle konfigureerima, ühendades sellega ballastkoormuse.

Millist vooluallikat kasutada

DIY laadija vajab toiteallikat. Aku jaoks vajalikud parameetrid 14,5–15 V / 2–5 A (ampritunnid). Sellised omadused on lülitustoiteallikatel (UPS) ja trafopõhistel seadmetel.

UPS-i eeliseks on see, et see võib olla juba saadaval. Kuid sellel põhineva aku laadija loomise töömahukus on palju suurem. Seetõttu ei tasu osta autolaadijas kasutamiseks lülitustoiteallikat. Parem on siis teha lihtsam ja odavam toiteallikas trafost ja alaldist.

Akulaadija diagramm:

Toiteallikas UPS-ist laadimiseks

Arvuti toiteallika eeliseks on see, et sellel on juba sisseehitatud kaitseahel. Kujunduse pisut ümbertegemiseks peate siiski kõvasti tööd tegema. Selleks peate tegema järgmist.

• eemaldage kõik väljundjuhtmed, välja arvatud kollased (+12 V), must (maandus) ja roheline (arvuti sisselülitusjuhe).
• lühistage roheline ja must juhtmed;
• paigaldage toitelüliti (kui standardset pole);
• leidke ahelas tagasisidetakisti +12V;
• asendada muutuva takistiga 10 kOhm;
• lülitage toiteallikas sisse;
• muutliku takisti pööramisega seadke see väljundisse 14,4 V;
• mõõta muutuva takisti voolutakistust;
• asendada muutuv takisti sama väärtusega konstantse takistiga (tolerants 2%);
• laadimisprotsessi jälgimiseks ühendage toiteallika väljundiga voltmeeter (valikuline);
• ühendage kollane ja must juhtmed kahte kimpu;
• klemmidega ühendamiseks ühendage nendega juhtmed klambritega.

Näpunäide: Voltmeetri asemel võite kasutada universaalset multimeetrit. Toiteallikaks tuleks jätta üks punane juhe (+5 V).

DIY akulaadija on valmis. Jääb vaid seade vooluvõrku ühendada ja aku laadida.

Laadija trafol

Trafo toiteallika eeliseks on see, et selle elektriline inerts on suurem kui akul. See parandab vooluringi turvalisust ja töökindlust.

Erinevalt UPS-ist pole sisseehitatud kaitset. Seetõttu peate hoolitsema selle eest, et teie enda valmistatud laadija ei koormaks üle. See on äärmiselt oluline ka autoakude puhul. Vastasel juhul on ülevoolu ja pinge ülekoormustega võimalikud probleemid: mähiste läbipõlemisest kuni happe pritsimiseni ja isegi aku plahvatuseni.

Laadija elektroonilisest trafost (video)

See video räägib reguleeritavast toiteallikast, mis põhineb muundatud 12V elektroonilisel trafol, mille võimsus on 105 W. Koos impulssstabilisaatori mooduliga saadakse igat tüüpi akude jaoks usaldusväärne ja kompaktne laadija. 1,4-26V 0-3A.

Omatehtud toiteallikas koosneb kahest plokist: trafost ja alaldist.

Võid leida sobivate mähistega valmis detaili või kerida ise. Teine võimalus on eelistatavam, kuna leiate väljundiga trafo 14,3-14,5 volti sul tõenäoliselt ei õnnestu. Peate kasutama valmislahendusi, mis pakuvad 12,6 V. Pinge saab tõsta umbes 0,6 V võrra, kui paned kokku keskpunktiga alaldi Schottky dioodide abil.

Mähiste võimsus peab olema vähemalt 120 vatti, dioodi parameetrid - 30 amprit / 35 volti. Sellest piisab aku normaalseks laadimiseks.

Võite kasutada türistori alaldit. Et saada 14 V väljundis peaks alaldi sisendpinge olema umbes 24 volti. Selliste parameetritega trafo leidmine pole keeruline.

Lihtsaim viis- ostke reguleeritav alaldi 18 või 24 voltile ja reguleerige see nii, et see toodab 14,4 V