Tõenäoliselt olete kuulnud amortisaatoritest. Oleme enam kui kindlad, et teie rattale on isegi üks neist paigaldatud – tõenäoliselt esihark. Mis siis, kui teil on rohkem kui üks jalgratas?! Siis tõesti suureneb tõenäosus, et nädalavahetustel või palju sagedamini sõidad kahe amortisaatoriga terasest (naljatasime - alumiinium!!!) hobusega. Ja isegi kui mõtlete just freeride-koletise taltsutamisele, olete ilmselt kuulnud (või arvasite seda ise), et vedrustus ei nõua mitte ainult hoolikat hooldust, vaid ka REGULEERIMIST. Ühest küljest muudavad paljud profivõidusõitjad peale iga treeningsõitu rõhku, paigaldavad erineva jäikusega vedrusid ja arvutavad ümber häälestusnuppude klõpsud. Teisest küljest häälestavad mõned inimesed ratta ainult kindla raja jaoks. Ja mõni inimene tuunib ratast vaid korra!!!

Allpool räägime teile, kuidas reguleerida kaasaegse jalgratta vedrustust. Esiteks - sellest, kuidas hinnata, kas seadistused on õigesti tehtud?!

Ekspressmeetod “hoov” võimaldab teil koheselt hinnata mitte ainult vedrustuse seadistustega manipuleerimise õigsust, vaid ka jalgratta üldist tehnilist seisukorda. Tõstke jalgratast sadulast ja varrest haarates. Laske lahti nii, et see "kukkuks" mõlema rattaga korraga maapinnale. Rikke saab tuvastada terava helina, kriuksumise, vedrustuse löökide või muude "kõrvale" helide järgi. Amortisaatorid "peavad neelama" osa maandumisenergiast, see tähendab, et terashobune peab "jalad vedrutama" ja jääma pinnale. Ja kui ratas põrkab nagu pall, siis on seaded valed. Seejärel hüppab ta ebatasasel pinnal (või veel hullem, järsul laskumisel) koos ratturiga kõrgemale, püüdes sulle sadulaga jalaga tagumikku lüüa ja sind laskumisel ettepoole visata või kiires kurvis külili. Enne kui arugi saad, leiad end nii kiiresti maast!

Kui teil on tõsine sportlik võidusõiduauto, soovitame läbi viia kaks testi. Esimene on see, et sa ei kiirenda väga palju ja pedaalidel seistes (nii tavaliselt sõidad üle konaruste) sõidad üle konaruste. Siledale asfaldile võid asetada laua või jämeda pulga. Üsna sobiv on ka muhk või juur tasasel rajal. Jalgade ja kätega katsuge raskuskeset, et näha, kas vedrustusest tuleb järsku ülestõuget?! Vedrust ülespoole tagasilööki ei tohiks olla. Ebatasasusest tulenev löök tuleb tasandada siibriga.

Teine katse on kiirusel teelt välja sõita. Proovige saavutada selline kiirus, et mõlemad rattad puudutaksid asfalti korraga. Ka sel juhul ei tohiks pärast maandumist vedrustus tagasi põrkuda. Pealegi vedrustuse kõikumine (kriiks-kriiks-kriiks). Jalgratas ei ole vedruvoodi. Selle testiga ilmneb lisaks kõigele eelnevale ka esi- ja tagavedrustuse töö tasakaalustamatus.

Maastikuratta vedrustuse häälestamise lähtepunktiks on amortisaatori (vedrustuse) languse reguleerimine. See on ilma ratturita amortisaatori pikkuse ja rattaga sõitva amortisaatori pikkuse vahe. Väga oluline on võtta täpselt selline asend, nagu tavaliselt jalgrattaga sõites. Kui sõidate allamäge sagedamini, on parem seista pedaalidel ja asetada "viies punkt" (raskuskese) sinna, kus see tavaliselt on. Rangelt keelatud on jalale toetuda või käsi roolilt eemaldada! Kaalu jaotus esi- ja tagarataste vahel muutub. Laske kellelgi mõõta sisekummi (telje) pikkus fikseeritud saapade ja piirete vahel. Siin ei saa ilma abita hakkama. Isegi kui teete mõõtmisi plastklambri või “jala” kummirõnga abil, on üks AGA. Jalgratta selga istudes lükkad “märki” palju kaugemale kui staatilises asendis. See meetod aitab teil ainult näha, kas kasutate kogu amortisaatori käiku, kuid see on pärast...

Tugeval pedaalimisel ebatasasel maastikul peaks langus jääma 10–20% piiresse vedrustuse maksimaalsest käigust. Loomulikult muudavad sportlased oma seaded karmimaks. Ekstreemsete distsipliinide puhul määratakse vajumine 20-30% piires või isegi rohkem. Mõned elukutselised võidusõitjad jätavad poole reisist vihmaseks päevaks, nii et ratas näib konaruste külge kleepuvat.

Õhuamortisaatorite longust on lihtne seadistada – pumbake õhku põhikambrisse, kui see liiga palju alla vajub. Kui vajumine ei ole piisav, vähendage rõhku. Enne seda ärge olge laisk, lugege juhendist, milline on teie kaalu ja sõidustiili jaoks soovitatav surve. Peate tantsima nende numbrite järgi, näiteks "pliidist". Peaasi on meeles pidada maksimaalset survet, mille jaoks kalli seadme sisemused on mõeldud. Parem on, kui seda ei ületata.

Vedruõli amortisaatorid on varustatud "keskmise" jalgratturi jaoks mõeldud vedrudega. Seetõttu ostavad kerged või vastupidi rasked sõitjad suure tõenäosusega uue vedru. Kui sõidate erinevates tingimustes või teile meeldib kõvasti maanduda, võib teil vaja minna rohkem kui ühte vedru.

Vedrustuskahvlite jaoks müüakse vedrusid kõige sagedamini paarikaupa ja mõlema jala seadistused on samad. Kuid põhimõte jääb samaks: kui jalad liiga palju alla vajuvad, pinguta vedru, et see jäigem. See vajub väga vähe - keerake lahti, vabastage. Kahvlil asuvad reguleerimisnupud ülaosas ja neil on piirajad. Kui sa neid ainult kätega ei keeruta, ei lõhu sa midagi.

Tagumisel amortisaatoril pole peatusi, seega on oht, et vedru või stoppermutrid purunevad. Pidage meeles üht: MITTE ÜKS tagumise amortisaatori vedru ei saa olla (vabast olekust) kokku surutud rohkem kui 10 - 15 mm! Vedru jäikus määratakse tootmise käigus lõplikult. Tugevalt pigistades koormate tõkkeid, amortisaatori varda (mis põhjustab kindlasti purunemist) ja nõrgendate vedru.

Tuntud võidusõiduamortisaatorite tootja amortisaatori juhendis on kirjas: kui vedru on vaja üle kahe pöörde pingutada, ostke veidi jäigem. On üsna selge, et vedru ei tohiks rippuda, tõukerõngas toimib peatajana, vastasel juhul puruneb see amortisaatori vardale viltu jäädes ise ja moonutab kõike ümbritsevat.

Ainult kõige odavamate amortisaatorite puhul ei leia te muid seadistusi. Kontrollige oma kahvli kasutusjuhendit (kunagi pole liiga hilja!) ja leidke tagasilöögi reguleerimisnupp. Kõigepealt peate selle täielikult lahti keerama. See tähendab, et tagasilöök oleks kõige kiirem. Ärge unustage seadistustes sümmeetriat; kui keerate lahti parempoolse nupu, keerake lahti ka vasakpoolne nupp. Seejärel lisades pool pööret (kõik on sümmeetriline: pool pööret vasakule, pool pööret paremale), lükkame rooli jõuliselt alla, kahvlit pigistades. Rool peaks võimalikult kiiresti põrgatama, kuid kätele ei tohiks tekkida tõuget ("tagasilööki").

Tagumise amortisaatori tagasilöök on täpselt samamoodi reguleeritud, ainult sina surud liikudes jalgadega vedrustust kokku. Ei tohiks olla tagasilööki ega põrgatamist, vastasel juhul libiseb ratas maastikul ainult konaruste peal. Ärge kartke, kui keerate tagasilöögi reguleerimisnupu poolenisti, võib-olla rohkemgi. Liiga aeglane tagasilöök ja mahajäämus on samuti halvad. Suurtel kiirustel, kokkupõrgete seeria ajal, "ei ole vedrustusel aega" sirgendada ja iga löögiga muutub see üha jäigemaks.

Pikkadel krossisõitudel ja võistlustel ei tohiks märgata ette- ega tahapoole kõikumist. Esihargi ja tagaamordi jäikus, tagasilöök ja kokkusurumine peaksid olema identsed. Kui on plaanis sõita ainult allamäge, on kasulik tagumist amortisaatorit veidi pehmemaks reguleerida, veidi aeglasema tagasilöögiga, sest laskumistel on tagaratas vähem koormatud. Tasasel pinnal ilmub nende seadistustega "pehme saba" tunne. Sellest lähtuvalt võib tagavedrustuse langus olla veidi suurem. Viis aastat tagasi oli enamikul allamäge jalgratastel 20-30% suurem tagavedrustuse käik kui esisel.

Kui teil on õnn omada kallite ja kaasaegsete summutussüsteemidega jalgratast, katsetage kindlasti kompressiooni reguleerimist. See seadistus muudab amortisaatori survetakistust. Sõltuvalt teie sõidustiilist, sõidu asukohast ja eelistustest saate paigaldada omamoodi „pedaalimisplatvormi“ (vähendada vedrustuse kõikumist tugeval kiirendamisel) või vähendada rikke tõenäosust (vedrustuse tugev kokkusurumine kuni piirini). Tugeva survetakistusega vedrustus tuleb paremini toime suurte konaruste ja kividega ning töötab hästi raskel maandumisel. Väikeste ebakorrapärasuste korral pole tal aega tegutseda. Haarduvus on halb ja pidurdamine ebaühtlane. Nõrga survetakistusega "töötab" amortisaator suurepäraselt üle väikeste juurte ja kivide, kuid see jätab tugeva löögi vahele.

Erinevaid seadistusi proovides pane kirja käepidemete klõpsude või pöördete arv (survet on rohkem!), nii on kergem aru saada, mis ja miks toimub, sest mõnel amortisaatoril on viis-kuus erinevat reguleerimist. Ärge meelitage ennast, et tegite täna viimased muudatused. Kui teie tuju muutub, teie sõidustiil muutub või lähete teistesse radadesse, võite olla kindel, et soovite kohandustega uuesti mängida.

mägijalgratas- mõeldud välitegevuseks ja on viimasel ajal suure populaarsuse saavutanud. Erinevalt jalgratastest ja maanteeratastest, mis on viimastel aastatel praktiliselt muutumatuna püsinud, muutuvad maastikurattad pidevalt ja nende disaini täiustavad tootjad.

Peamine erinevus maastikuratta ja teiste vahel on selle laiad rattad, 1,5–2 tolli tavapärase 20–40 mm (1 tolli = 25,4 mm) asemel. Ka rataste läbimõõt on veidi vähendatud, vastupidiselt maanteerattale, 700 mm asemel 26 tolli. Maastikuratta raamil on eriline geomeetria ja vanker on paigutatud nii, et sellega on mugav sõita ka ebatasasel maastikul. Suur hulk käike, vahemikus 21 kuni 27, üsna laia ülekandearvuga võimaldab sõita mis tahes kõrguste vahega. Maastikujalgrattaid saab kasutada mis tahes ekstreemsetes tingimustes, kuid mugavuse ja tõhusa juhitavuse nõuded mängivad olulist rolli, mitte vähem kui ratta enda kaal. Seetõttu ilmusid MTV klassi vedrustuskahvlid, hüdropidurid ja muud uued arendused. Maastikurattaid on kahte peamist tüüpi – hardtails ja täisvedrustus.

Maastikuratas – Hardtail

Sellesse tüüpi kuuluvad jalgrattad, millel pole tagumist amortisaatorit. Inglise keelest tõlgituna kõlab see nagu kõva saba. Enamasti kasutatakse sellist jalgratast ebatasasel maastikul kõndimiseks, samuti selliste spordialade võistlustel nagu rattakross, maakross, street, trial ja slaalom osalemiseks. Disaini järgi võivad need olla jäigad (jäigad) - need on jalgrattad, millel ei ole eesmist amortisaatorit või vedrustushargiga (esivedrustus). Jalgratta kaalu vähendamiseks ja ka sõiduomaduste parandamiseks on need valmistatud peamiselt alumiiniumisulamitest.

Maastikuratas – topeltvedrustus

Rattad, mille esi- ja tagaratastel on amortisaatorid, sobivad kõige paremini ebatasasel maastikul sõitmiseks, kuna amortisaatorid siluvad lööke, parandades seeläbi oluliselt ratta juhitavust ja sõidumugavust.

Mugavus

Seda gruppi esindavad jalgrattad ratta läbimõõduga 26-28 tolli, mis on varustatud mitteblokeeruvate piduritega, aga ka amortisaatoriga istmepostiga, mis lõppkokkuvõttes loovad tingimused turvaliseks ja mugavaks sõiduks. Need ei sobi sõitmiseks keerulistes tingimustes maksimaalse koormusega. Ainus, mis neil mägijalgrataste rühmaga ühist on, on raami disain.

Nüüd räägime sellest, kuidas valida endale sobiv maastikuratas ja kui palju raha olete nõus sellise tehnikaime eest maksma.

Jalgrataste grupp hinnaga alates 250 USD.

Struktuuriliselt koosnevad sellised jalgrattad: kroom-molübdeenraamist, ühest veljest, jäigast hargist, kinnitustest nagu Shimano C-101, Simano Sis jne. Kasutusiga aktiivsel kasutamisel on 1,5 - 2 aastat. Kui aga käsitlete oma jalgratast ettevaatlikult, järgite kasutusreegleid ja teostate õigeaegse hoolduse, teenib teie jalgratas teid palju kauem.

Jalgrataste grupp hinnaga alates 400 USD. kuni 700 USD

Selle taseme jalgrattad on varustatud alumiiniumraami, üle 60 mm käiguga esiamortisaatoriga, Shimano Alivio klassi ja kõrgemate kuni Deore LX klassi kinnitustega, topeltvelgede olemasoluga mudelitel, mis maksavad lähemal 700 dollarit. Need jalgrattad on mõeldud inimestele, kes soovivad jalgratast ostes osta pika kasutuseaga varustust. Hea füüsilise vormiga inimene suudab teha pikki sõite, sõites päevas kuni 80 km, tegemata peatusi šassii remondiks või reguleerimiseks. Reisi kestvus võib olla üsna pikk, kuna sellisel tasemel jalgratta varustus talub kergesti igasugustest ilmastikuoludest ja isegi mustusest.

Ratsutamisstiil

Nüüd peate määrama oma sõidustiili. Kui olete esimest korda jalgratast ostmas, siis ärge ostke väga kallist mudelit. Te pole veel otsustanud, milline stiil teile kõige rohkem meeldib, ja mis kõige tähtsam, ilma piisava kogemuseta ei suuda te hinnata oma ratta täit potentsiaali.

Jalgrattaentusiastid jagunevad mitmesse erinevasse kategooriasse või rühma. Vaatame igaüht eraldi.

Kui sa freerider- siis on sinu elemendiks kiirus, hüppamine, kukkumised ja sulle ei meeldi mingid piirangud, lähed kuhu iganes soovid. Freeriderid nimetavad oma maastikurattaid jalgratasteks. Need jalgrattad on valmis kasutamiseks igal erialal. Kuid selline mõiste nagu freeride on üsna lai. Seetõttu võivad end freeride’ina esitlevate jalgrataste tootjad üksteisest oluliselt erineda. Freerideri jaoks on kõige parem osta kahe vedrustusega ratas, kuid kui teile meeldib porihüpped ja linnasõit, siis on kõige parem osta hardtail. Selliste jalgrataste vedrustuse käik algab 100 mm-st ja võib mõnikord ületada 200 mm. Suuruse valimisel tuleks kasutada kogu oma fantaasiat, kuid lisaks kõigele sellele tuleks kinni pidada ühest reeglist – jalgratta raam ei tohi olla väga suur ehk kuni 19 tolli, isegi kui su pikkus on 190 cm Enda suuruse jaoks optimaalseima ratta valimiseks lahutage murdmaarattast 1–2 tolli.

Kui olete amatöör Murdmaa, siis see ütleb üht – te ei otsi lihtsaid teid, saate hakkama iga koormaga ja konarlik maastik on teie lemmikkoht. Krossisõit on kõige levinum distsipliin. Tänaseks on murdmaa olümpiakavas, ükski teine ​​ala pole sellist tunnustust saanud. Murdmaad iseloomustavad nii rasked tõusud kui tehnilised, väga kiired laskumised. Peamised nõuded ratturile on jõud ja vastupidavus, kuid olulist rolli mängib ka sõidutehnika. Kui hakkate astuma esimesi samme mägirattasõidu maailma, on see kõik hea lähtepunkt. Sul on võimalik omandada vajalikud põhioskused jalgratta juhtimiseks ja selle tulemusena saada suurepärasesse füüsilist vormi. Eranditult alustasid kõik rattaprofessionaalid oma teekonda murdmaasõiduga, isegi kõige hoolimatumad freeriderid ja laskujad.

Tootja XC jalgrattad on loodud teie jõupingutustest maksimaalselt ära kasutama ja on sisuliselt kiireimad maastikurattad. Disainilt peab jalgratas olema äärmiselt jäik ja kerge. Seetõttu sobivad nendel eesmärkidel kõige paremini ilma tagavedrustuseta alumiiniumraamid. Kahvli optimaalne käik peaks olema 80 mm ja ei tohi ületada 100 mm. Jalgratta valimisel peaksite järgima järgmisi reegleid. Kui teie pikkus on 165-168 cm, on teie jaoks kõige optimaalsem raam 16-17 tolli; pikkusega 169-172 cm meestel 18-19 tolli ja naistel 17-18 tolli; vastavalt 173–180, naistel 18–19 tolli ja meestel 20–21 tolli ning lõpuks üle 180 cm pikkuste puhul on suurus 21 tolli ja rohkem. Kuid tuleb meeles pidada, et sellistel indikaatoritel võivad olla iga tootja jaoks oma mõõtmed. Samuti on vaja meeles pidada, et sadulale istudes peaks jalg, millele tugi asetatakse, olema kergelt painutatud, kuid mitte mingil juhul sirge. Kubemepiirkonna ja raami ülemise toru vaheline kaugus peaks olema vähemalt 3-5 cm.

Kui kuulute kohorti allamäge sõitjad, siis see tähendab, et teile meeldivad meeleheitlikud laskumised. Sinu jaoks on kõige olulisem maastikul ja kiirusel ning mida tugevam on maastikul, seda rohkem rõõmu tunned. Inimene ei möödu alati sellest, kust sa rattaga kihutad. Sinu moto on alati maas. Ratas allamäge sõitjale nõuab üsna märkimisväärset rahalist investeeringut. Allamäge raame valmistatakse kahes või kolmes suuruses ning neil peavad olema amortisaatorid nii taga kui ees. Kaal ei mängi siin mingit rolli. Siin on kõige olulisem, et ratas oleks ülimalt tugev, sest ratta koormused saavad olema tohutud. Kvaliteetsel löögisummutusel on suur tähtsus, nii et vedrustuse käik algab alles 150 mm.

Noh, kui sa trialist- siis pole teie jaoks takistusi! Pingid, äärekivid, parapetid – kõik need takistused on osa sinu hoolimatust elust. Pidev esi- või tagarattale hüppamine on sinu jaoks tavaline asi, oled harjunud avalikkust üllatama. Trialisti ratas peab olema tugev, kuid samas ülikerge. Nagu ikka, on raam kõige väiksema suurusega, suur vars, jäik kahvel ja mis kõige tähtsam, head pidurid!

Kui peate end selleks Dirtjumpers, siis peate "lendama" üsna palju, hüppelaud, hüppelaud ja veelkord hüppelaud, ja pole vahet, mis kõrgused need on - 20 cm või 2 meetrit. Erinevad raskused ja kõrgused ei ole sulle takistuseks. Maastikuratta jaoks on kõige olulisem raam. Kõva saba on teie jaoks hea valik, see on jäik, tugev ja piisavalt raske, et tagada hea stabiilsus õhus. Aga võib sobida ka kerge tagavedrustusega freeride jalgratas. Raam peab olema äärmiselt väikese suurusega, et ratast oleks lihtne juhtida nii õhus kui ka maas.

Raami suurus

Veel üks maastikuratta valimise põhireegleid on kõrguse õige määramine.

Raami suurus on kaugus alumisest kronsteinist/süsteemi teljest kuni istmetoru otsa ja istmeposti ristumiskohani ning seda mõõdetakse tollides.

Raami suuruse valimiseks olenevalt teie pikkusest peate arvestama järgmiste soovitustega:

Raam	Kõrgus cm
14"	135-155
16"	150-165
18"	165-178
20"	175-185
22"	185-195
24"	190-210 ja >

Olge ettevaatlik ja turvalist sõitu!

Maastikuratta vedrustus nõuab nii hoolikat hooldust kui ka enam-vähem täpset häälestamist. Igaüks läheneb seadetele erinevalt. Professionaalsed ratturid teevad sageli muudatusi: muudavad survet, valivad erineva jäikusega vedrusid, proovivad pärast iga võistlust uusi amortisaatoreid jne. Loomulikult aitavad neid rattamehaanikud.

Teised jalgratturid häälestavad oma ratta kindla marsruudi jaoks. Need, kes lihtsalt sõidavad maastikurattaga, reguleerivad vedrustust tavaliselt vaid korra, kui mitte üldse, siis lihtsalt reguleerivad ja harjuvad olemasolevate seadistustega. Kuidas reguleerida maastikuratta vedrustust?

Isetehtud kiirdiagnostika meetod võimaldab kiiresti hinnata nii vedrustuse seadistuste õigsust kui ka jalgratta tehnilist seisukorda tervikuna. Jalgrattal tuleb võtta sadulast ja varrest kinni, tõsta see üles ja lasta minna nii, et see kahe rattaga korraga maapinnale kukuks. Teravad helid – helinad, krigistused ja koputused vedrustuses ning muud kõrvalised helid viitavad talitlushäirele.

Amortisaatorid peaksid maandumisel osa energiast "ära sööma", ratas peaks kergelt, kuid mitte pinnast kõrgelt vedrustama. Kui jalgratas põrkab nagu pall, tähendab see, et vedrustuse seadistused on valed. Selline jalgratas põrkab üle ebatasasel pinnasel (eriti järsul laskumisel) sõites kõrgele, püüdes ratturit “jalga tagumikku lüüa” ja sadulast välja visata.

On kiirustestid. Esimene on mitte liigselt kiirendada ja pedaalidel püsti seistes, nagu tavaliselt üle konaruste sõitmisel, liikuda üle konaruste. Takistuseks võib siledale asfaldile asetada jämeda pulga või laua. Kui puutute kokku takistuse, jalgade, käte ja kehaga, peate tunnetama, kas vedrustusest toimub järsk ülestõuge? Vedruline tagasilöök ei tohiks olla ülespoole. Ebatasasusest tulenevad löögid tuleks tasandada siibriga.

Teine kiiruskatse on sõita äärekivilt maha sellise kiirusega, et mõlemad rattad puutuvad korraga vastu asfalti. Maandumisel ei tohiks tekkida vedrustuse tagasilööki, veel vähem kõikumist. Selle testi käigus tuvastatakse ka esi- ja tagavedrustuse töö tasakaalustamatus.

Maastikuratta vedrustuse häälestamine

Maastikuratta vedrustuse seadistamise esimene samm on amortisaatori vajumise seadistamine. See on erinevus amortisaatori pikkuse vahel, kui jalgrattur ei istu paagil, ja amortisaatori pikkuse vahel, kui jalgrattur istub. Selle mõõtmise ajal on oluline, et teie asend oleks sama, mis tavaliselt jalgrattaga sõites.

Kui sõidate sageli allamäge, on parem seista pedaalidel, asetades "viienda punkti", mis on raskuskese, kohta, kus see tavaliselt asub, ja seejärel mõõta. Testi ajal ärge eemaldage kätt roolilt ega toetuge jalale, et mõlema ratta raskuse tasakaal ei muutuks.

Kuna selle mõõtmise ise tegemine on problemaatiline, paluge kellelgi abi: mõõtke sisemise toru pikkus peatuste ja fikseeritud saapade vahel. Mõõtmisel tuleb arvestada, et jalgratta selga istudes surutakse märk palju kaugemale kui staatilises asendis. See mõõtmismeetod aitab välja selgitada, kas amortisaatori kogukäik on ära kasutatud.

Ebasel maastikul jõuliseks pedaalimiseks peab languse väärtus jääma 10–20% piiresse vedrustuse maksimaalsest käigust. Sportlased muudavad väärtused karmimaks. Ekstreemsetes distsipliinides võib vajumise määrata 20-30% või rohkem. Erijuhtudel kasutavad professionaalid poole käigupikkust, kui ratas lihtsalt “kleepub” ebatasasele pinnale.

Kuidas paigaldada longus

Õhuamortisaatorite langus on seatud lihtsalt - õhku pumbatakse põhikambrisse, kui langus on tugev. Ebapiisav vajumine nõuab rõhu langetamist. Enne reguleerimist kontrollige kasutusjuhendit, et näha, milline surve on teie sõidustiili ja kaalu jaoks soovitatav. Nad alustavad nendest numbritest, kuid teevad seda, mida nad peavad ise tegema.

Vedruõli amortisaatorid on varustatud vedrudega, mis on mõeldud jalgratturi keskmise kehaehitusega. Kerged või, vastupidi, rasked sõitjad peavad ostma uue vedru. Erinevates tingimustes sõites läheb vaja rohkem kui ühte vedru.

Vedrustuskahvlite jaoks müüakse vedrusid tavaliselt paarikaupa. Mõlemad jalad on samuti võrdselt reguleeritud. Reguleerimispõhimõte on lihtne: jalad vajuvad palju alla – pinguta vedru, et see jäigem. See vajub veidi alla, seejärel keerake lahti ja vabastage. Tuntud tootjate puhul on amortisaatori juhendis kirjas, et kui vedru on vaja rohkem kui kahe pöörde võrra pingutada, siis tuleb paigaldada jäigem vedru. Kahvlite jaoks on ülaosas asuvatel reguleerimisnuppudel piirajad. Peate neid ainult oma kätega keerama, et mitte midagi murda.

Tagumisel amortisaatoril pole piirajaid, selle tõttu võite vedru, aga ka tõukemutrid ära murda. Kehtib reegel - tagumise amortisaatori vedru ei saa vabast olekust kokku suruda rohkem kui 15 mm. Vastasel juhul võite seda pigistades piirajat ja amortisaatorivarda üle koormata, mis põhjustab rikke. Vedru jäikus seadistatakse valmistamise ajal üks kord.

Maastikuratta vedrustuse reguleerimine – tagasilöök

Kontrollige oma kahvli kasutusjuhendit, et näha, kus tagasilöögi reguleerimisnupp asub. Alguses keerab täiesti lahti (kiireim tagasilöök). Reguleerimisel ei tohi unustada seadistuste sümmeetriat; keerake paremale - keerake vasakule. Lisage sümmeetriliselt pool pööret, suruge rool alla, et kahvlit kokku suruda ja katsuda. Rooli juures peaks tagasilöök olema kiire, kuid ilma tagasilöögita kätesse.

Tagumise amortisaatori tagasilööki reguleeritakse samamoodi, ainult siis, kui surute vedrustust jalgadega liikudes kokku. Seal ei tohiks esineda põrgatamist ega tagasilööki, vastasel juhul hakkab maastikuratas üle konaruste ülemiste osade libisema. Ka liiga aeglane ja hilinenud tagasilöök pole hea. Suurel kiirusel ei ole vedrustusel aega kokkupõrgete seeria ajal sirgeks ajada, muutudes iga löögiga jäigemaks.

Esihargi ja tagaamordi tagasilöök, kokkusurumine ja jäikus tuleb reguleerida vastavalt olukorrale. Ainult allamäge sõites on parem seada tagumine amortisaator veidi pehmemaks, veidi aeglasema tagasilöögiga, kuna tagarattal on laskumistel väiksem koormus. Tasasel pinnal on parem, kui esi- ja tagaosa seadistus on sama. Igaüks valib aga ise, mis talle mugavam on.

Kui teil on kaasaegne ja kallis summutussüsteem, peate kindlasti reguleerimist katsetama. Olenevalt teie sõidustiilist ja sõidu asukohast ning eelistustest saate määrata mis tahes parameetreid.

Maastikuratta vedrustuse seadistamine – Erinevate seadistuste proovimisel tuleb meeles pidada või kirja panna käepidemete klõpsude (pöörete) arv ja surve. Üksikutel amortisaatoritel on kuni kuus erinevat reguleerimist. Algseaded ei ole lõplikud. Kui midagi muutub: tuju, sõidustiil, raja kvaliteet, siis tuleb hakata uuesti sättima.

Video: maastikuratta vedrustuse häälestamine

Veel artikleid sellel teemal:

Hea vedrustuskahvel võimaldab rattal järgida teekatte ebatasasusi, hoolimata takistustest kivide, aukude ja...

Sadulaga kaasnevad ebamugavused on tingitud jalgratta rataste kokkupõrkest ebatasasel teel. Selliseid ebamugavusi saab oluliselt vähendada, kui kasutate mõnda vedrustuse tüüpi...

Jalgrattavedrustused tagavad parema juhitavuse, veojõu ja mugavuse teedel, kus on palju juuri, kive või auke. See on üks paljudest teguritest, mis teeb reisi nauditavaks.

See artikkel hõlmab jalgratta vedrustuse põhitõdesid ostjatele või neile, kes kaaluvad oma ratta uuendamist. Seejärel liigume edasi vedrustuse toimimise üksikasjalikuma kirjelduse juurde.

Täisvedrustus või esivedrustuse kahvlitega ratas?

Jalgrattavedrustusel (tavaliselt mägijalgrattal) on 1 või 2 amortisaatorit, mis on loodud ebatasasel maastikul tekkiva mõju pehmendamiseks vedrustust kokku surudes ja tagasilöökides.

Kas ostate uut maastikuratast? Valida tuleb esivedrustusega ratta (esivedrustushargiga ratas) või täisvedrustusega ratta (ees ja taga) vahel.

:

Märge: Jalgrattatootjad ei tee oma vedrustusi. Selle asemel pöörduvad nad suurte kaubamärkide poole nagu Fox, ROCKSHOX, Marzocchi, Manitou, DT Swiss, SR Suntour ja X-Fusion, oma jalgrataste varustamiseks.

Vedrustuse värskendus

Telgede ühilduvus: Kas esirattal on standardne 9 mm kiirkinnitus? Või 15mm või 20mm läbi telje? Valige ratta jaoks õige teljemõõt.

Reisid: Paljud jalgrattaraamid on loodud töötama koos vedrustushargiga teatud sõiduaja jooksul. Liikumise hulk muudab ratta käsitsemisomadusi. Maastikurattal võib olla 80 mm kahvel, mida on tänapäeval raske leida. 100 mm kahvel võib olla vastuvõetav asendus, kuid 120 mm kahvel muudab oluliselt ratta geomeetriat ohutuse arvelt.

Lisaks on mõnel jäigal jalgrattal õige raami geomeetria nurk, mis võimaldab üleminekut vedrustuskahvlile. Küsige alati oma jalgratta tootjalt kahvli vahetamise soovitusi.

Roolitoru: Standardne peatoru on sirge 1-1/8" läbimõõduga peatoru. Väga vanadel jalgratastel võib olla 1" läbimõõduga peatoru; uuematel jalgratastel võib olla kitsenev või liiga suur peatoru. Veenduge, et uus kahvel ühilduks peatoruga.

Piduri tüüp: Enamikul maastikuratastel on nüüd ketaspidurid. Kui soovite asendada kahvlit, millel on veljepiduri kinnitused, on teie võimalused piiratud mõne põhilise vedrustuse mudeliga (kui te ei uuenda oma rattaid ja pidureid).

Makse tulemuslikkuse alusel

Kas osta uus jalgratas? Vedrustuse kvaliteet mõjutab oluliselt selle hinda. Olemasoleva pistiku asendamine? Leiate laias valikus valikuid ja hindu.

Vähem kaal: saavutatakse peamiselt kahvlitelt õhkvedrudele üleminekuga.
Lisaseaded: Kompressiooni ja tagasilöögi reguleerimine võimaldab teil peenhäälestada vedrustust vastavalt teie kaalule, sõidustiilile ja maastikule. selline" reguleeritud reisimine» võimaldab kohaneda lühema sõiduga tõusudel ja vähem konarlikel radadel. Lukustusfunktsioon on tavaliselt lubatud.
Ehitamise kvaliteet: Kvaliteetsetel mudelitel on suurepärane tehniline, konstruktsioon ja pikem kasutusiga regulaarse hoolduse ja remondiga.
Sõidu kvaliteet: Otsige vedrustust, mis reageerib sujuvale sõidule. Kuidas teada saada? Hindade võrdlemine on üsna usaldusväärne meetod. Kallim kahvel ületab odavat.

Esivedrustus selgitatud

Peaaegu kõigil maastikuratastel on esivedrustus, nagu ka mõnedel hübriididel, mugavusratastel ja lastele mõeldud jalgratastel.

• Vedrustus sisse lülitatud mägirattaga sõitmine Pakub laia valikut reguleerimisvõimalusi oma sõidu peenhäälestamiseks. Muudatused hõlmavad tüüpi, reiside arvu, töökindlust ja maastikku, samuti võimalikke muudatusi.
• Vedrustus sisse lülitatud hübriid- ja lastejalgrattad pakub minimaalseid põhifunktsioone või ilma reguleerimiseta.

Ripatsite tüübid

Kõige tavalisem esivedrustuse tüüp on " kahvel" See koosneb 2 tugipostist, mis kinnitavad esiratta raami peatoru külge. Üks erand on ühe tugipostiga vedrustuse disain" Vasakpoolne." "Vasakpoolne" kohtab sageli umbusaldust ja skeptitsismi, kuid see on väljakujunenud ja tõestatud disain.

Roolitoru: Kinnitab kahvli raami külge.

Kroon: ühendab 2 tuge kokku.

Riiulid: igaüks liigub liugurist sisse ja välja; Sisemised mehhanismid koosnevad vedru- või õhukambrist, siibrivardast, õlist ja ventiilidest.

Liugurid: igaüks on allosas esiratta külge kinnitatud. Samuti ühendatakse need piduritega.

Piduri kinnitused: veljele, kettale või mõlemale.

Raami kate: hoiab ratta telge.

Sõida

Kõik sõltub vahemaast, mille vedrustus läbib enne, kui see täielikult kokku surub. Kuna esivedrustus on teleskoopne, on selle käik võrdne sellest tuleneva ratta käiguga.

• Vedrustus lühikeste sõitude jaoks(alla 120 mm) tagab igakülgse jõudluse, rõhuasetusega siledatel radadel ja tõusudel.
• Vedrustus pikkadeks reisideks(üle 120 mm) sobib kõige paremini allamäge, ebatasasel maastikul suurel kiirusel ja suurepärase juhitavusega sõitmiseks. Mida pikem on teekond, seda suurem on rõhk laskumisel.

Mõnel esikahvlil on suurema paindlikkuse tagamiseks reguleeritavad piirikud: Saate seda lühendada mägisõiduks ja pikendada pikkade või järskude allamäge lõikude jaoks. Reguleerimine ei mõjuta mitte ainult ratta amortisatsioonivõimet, vaid ka roolimist ja juhitavust.

Lühikese teekonna korral reageerib ratas paremini roolisisendile. Pikkadel sõitudel on sellel aeglasem juhtimine, mis tundub allamäge sõites stabiilsem.

Toe läbimõõt

Ideaalne kahvel neelab vertikaalsed löögid ilma liigse külgsuunalise paindeta, mis võib rooli ja jalgratta tööd kahjustada. Tugitorude läbimõõt mõjutab seda külgmist jäikust.

Kitsas toru paindub sama jõu all rohkem kui laiemad torud. Teisest küljest on laiemad torud raskemad ja jäigemad, et neelata ebatasasel maastikul suurel kiirusel saadavaid suuremaid lööke.

Jalgrattatootjad valivad kahvli, mis sobib läbimõõdult, jäikusega ettenähtud sõiduks, otstarbele ja konkreetsele rattamudelile.

Vedrusüsteem

Spiraalvedru(terasest mähis keritud) tagab lineaarse kokkusurumiskiiruse, mille tulemuseks on sujuv ja ühtlane löögineeldumine kogu vedru käigu ulatuses. Keerdvedrusid on saadaval erineva takistusega ja need sobivad raamil oleva kahvli suurusega. Kui teie spiraalvedru on teie kaalu ja sõidustiili jaoks liiga pehme või liiga kõva ning saadaolevad kohandused pole probleemi lahendanud, võib kauplus praegused vedrud asendada pehmema või kõvema versiooniga (kui see on mudeli jaoks saadaval). .

Õhkvedru(suruõhk kambris) on progresseeruva surveastmega, mis tähendab, et see on teekonna esimeses osas pehmem ja muutub seejärel tugevamaks, kui seda rohkem kokku suruda. Õhkvedrustuse peamiseks eeliseks on selle kerge kaal, mis toob kaasa väiksema pedaalimispingutuse, eriti ülesmäge.

Materjalide valik, disain ja tootmiskvaliteet aitavad kaasa kahvli tööomadustele. Näiteks väikese eelarvega spiraalvedru ei taga sama sõidukvaliteeti kui kallim.

Kahvli reguleerimine

Kahvel ei pruugi olla reguleeritav või sellel võib olla reguleerimiseks üks või mitu nuppu ja ketast.

Lukk: Paljudel kahvlitel on lukustamiseks õlavarre tugi, mis välistab liikumise. See minimeerib energiakadu sillutatud pindadel sõitmisel või pikkadel tõusudel siledatel pinnasteedel. Täiendusvõimalus mõne kahvliga juhthoova jaoks kaabliga kaugjuhtimispuldi jaoks.

Vedru eellaadimine: Vedrukahvlil on sageli ühe tugi ülaosas nupp vedru pinge vähendamiseks, et suurendada või vähendada.

Õhurõhk: Õhkhargil ei ole eelkoormuse regulaatorit; selle asemel on klapp Schraderõhurõhu ja seega kahvli kõvaduse reguleerimiseks. See nõuab spetsiaalset šokipump"; Sa ei saa kasutada tavalist rehvipumpa. Klapp võib olla kas posti ülaosas või liuguri allosas.

Summutamine: Lisaks spiraal- või õhkvedrule sisaldab kahvel amortisaatorit ja õlimahutit, mis reguleerib kokkusurumis- ja tagasilöögikiirust sõidu sujuvamaks muutmiseks. Kohandused võivad olla saadaval nii tihendamise kui ka tagasilöögi jaoks. Summutuse parameetrite seadistamist nimetatakse " kahvli häälestamine" Ilma korraliku amortisatsioonita on tunda rataste pöörlemist.

• Kompressiooni summutus kontrollib, kui kiiresti vedru löök neelab.
• Tuled kustu juhib kiirust, millega kahvel pärast kokkusurumist uuesti lülitub.

Tagumine vedrustus

Tagavedrustust leidub ainult täisvedrustusega maastikuratastel ja seda nimetatakse tavaliselt tagaamordiks või lühidalt "šokiks". See võimaldab tagarattal põrutusi neelata, aitab hoida rehve maapinnaga kontaktis, suurendab sõitja kontrolli ja vähendab sõitja väsimust.

Tagumisel kolmnurkraamil, mis hoiab tagaratast, on üks või mitu tugipunkti, mis võimaldavad rattal oma liikumisulatust läbida. Tagumine vedrustus ise asub põhikolmnurga raami sees, mille üks ots on kinnitatud põhikolmnurga ja teine ​​pööratava tagumise kolmnurga külge.

Seal on erinevaid pöörlemiskujundusi ja konfiguratsioone. Igal neist on oma plussid ja miinused olenevalt sellest, kuidas see teie rattasõidukogemust mõjutab. Alumine rida: nad kõik toimivad hästi ja keskmine sõitja ei märka tõenäoliselt olulisi erinevusi vedrustuse jõudluses.

Sarnaselt esihargile on ka tagumise vedrustuse mudelitel muudetav käik, vedrusüsteem ja seadistused.

Reisi edenemine: kui palju surub kokku tagumine amortisaator. Seda on suhteliselt vähe: 1,5 kuni 3. Tagavedrustus asub raami hoova lühikeses otsas ja tagaratas on õla pikemas otsas, seega on ratta tegelik käik näidatust palju suurem.

Rattasõit: Tegelik summa on esirattal oleva summa lähedal (summa sõltub jalgratta tüübist). Täisvedrustusega jalgrattal on esi- ja tagarataste sõidud sarnased.

Vedrusüsteem: Need on poolid või õhk. Taga õhkvedrustused on levinud XC-s ja trailsõidus; spiraalvedruga tagumisi vedrustusi kasutatakse sageli freeride'is ja allamägedes.

Kohandused: Sarnaselt esivedrustusega on reguleeritavus mudeliti erinev.

Vanematel mudelitel kutsutakse tagumisi amorte “pedal bob” – see tähendab pidevat kokkusurumise/taastumistsüklit, mis vähendab pedaalimise efektiivsust. See probleem on suures osas kõrvaldatud tänu disaini edusammudele ja 2 või 3 sõiduseade valikule.

Põhilised vedrustuse seadistused

Veenduge, et vedrustus on õigesti reguleeritud. Pange tähele, et kõik siin kirjeldatud seaded ei ole kõigis peatamisseadmetes saadaval. Oma konkreetse mudeli kohta vaadake tootja juhendit (tavaliselt leiate nende veebisaidilt).

longus Nii palju surub vedrustust kokku rattal oleva sõitja kogu kaal. Reguleerige vedru eelpingutust või õhurõhu mähiseid, et saavutada esi- ja/või tagavedrustuse soovitatud langus. Langust väljendatakse protsendina vedrustuse kogukäigust ja see varieerub olenevalt jalgratta stiilist.

Langus võimaldab rattal tõhusamalt järgida ebatasast pinnast. Rohkem longust võrdub pehmema sõiduga.

Tuled kustu- kõige olulisem summutusparameeter. Kõik tuleb kõigepealt välja tagurpidi ja seejärel lisatakse järk-järgult rohkem, kuni vedrustus tõmbub kokku ja põrkab ainult korra, kui see naaseb teepervelt välja sõites normaalsesse vajumisse.

Madala kiirusega survesummutamine hoiab vedrustust oma käiguvahemikus kõrgemal, et hoida tõusuteel, G-vahehüpetel või astmelistel kukkumistel mõningast survet varuks. See seab platvormi tagumistele amortisaatoritele.

Suure kiirusega survesummutus- Kui te hüpates maandumist ei tunne, on kõige parem seada see lõpuni.

Vedrustuse hooldus

• Vältige või vähendage tugede kriimustusi. Kivid või tööriistad saavad neid kriimustada, kare serv võib rebida pakiruumi ja puksid, mis vähendab vedrustuse jõudlust ja eluiga.
• Puhastage toed pärast iga väljasõitu kasutage pehme lapi ja nõrga puhastuslahusega niit ümber toru ja kuni tihendini allavoolu sektsiooni ülaosas.
• Kontrollige kasutusjuhendist muud nõutavat regulaarset hooldust, mida saab teostada omanik. Mõned soovitavad libisejate ülaosas asuva tolmutihendi ümber määrida kerge kogus masinaõli.

Nõuanne: Täielik lammutamine/ülevaatus/ümberehitamine ei ole üldiselt kõigi sõitjate jaoks võimalik, kuna päramootorid muutuvad keerukamaks.

Liigitame jalgrattad vedrustuse tüübi järgi.

See on täiesti jäik, vedrustuseta jalgratta disain. Seda tüüpi rattaga on sõit vähem mugav, kuid vedrustuse puudumine võimaldab maksimaalselt pedaalimisenergiat üle kanda tagarattale. Jäigad on maantee-, raja-, linna-, cyclocrossi- ja BMX-rattad. Ja ka fikseeritud käiguga jalgrattad - fikseeritud ja ühe kiirusega. Amortisaatorite puudumise tõttu on see kergem ja tagasihoidlikum ning seega ka odavam. Puudused: konarlik sõit ja suur koormus rattale endale.

Hardtail

Hardtail on vedrustushargiga jalgratas. Seda tüüpi vedrustuse konstruktsiooni leidub kõige sagedamini maastikuratastel. Võrreldes jäiga sabaga kannab hardtail pedaalides rattale vähem energiat, kuid tagab mugavama sõidu. Teatud tüüpi vedrustuskahvlitel on reisilukk, mis võimaldab kasutada ratast jäiga rattana headel teedel. Kahvli summutusomadused suurendavad esiratta haarduvust teepinnaga. Viki keerukama disaini tõttu suureneb ratta kaal veidi. Vedrustuskahvel vajab hooldust.

Pehme saba

Pehme ja kõvasaba erinevus seisneb raami tagumiste tugede kujunduses. Suled painduvad koormuse all kergelt - see pehmendab lööke ja suurendab vastavalt sõidumugavust. Tee topograafiat järgides “mängib” tagaratas, säilitades hea kontakti maapinnaga. Pedaalimisjõud kandub edasi sama hästi kui kõvasabal.

Mõnikord paigaldatakse pehmele sabale väikese käiguga tagumine amortisaator. Tavaliselt asub see ülemistel sulgedel. See disain ei ole eriti tõhus väga ebatasasel maastikul, kuid töötab suurepäraselt mõõdukal maastikul.

Täisvedrustus

Topeltvedrustus on vedrustushargi ja tagaratta amortisatsioonisüsteemiga jalgratas, millel on suur amortisaator. See vedrustuse paigutus paigaldatakse peamiselt ainult maastikuratastele. Tagumine amortisaator võib olla erineva disainiga ja oleneb jalgratta otstarbest.

Raskel maastikul – maksimaalne mugavus. Projekteerin amortisatsioonisüsteemid, et tagada rehvide maksimaalne haardumine maapinnaga kõigis tingimustes. Sellise jalgratta amortisaatorid neelavad pedaalimisenergiat, mistõttu on esi- ja tagavedrustus sageli varustatud vedrustuse käigublokeerijatega tasasel pinnal sõitmiseks.

Loe ka sellel teemal:

Mugavamaks sõiduks on jalgrattale paigaldatud vedrustuskahvlid. Need võimaldavad jalgratturil ületada ebatasased teed suurema kiirusega ja kulutada sõites vähem energiat...

Vedrukahvlid valmistatakse, asetades igasse jalga üks või kaks terasvedru. Nad ei saa töötada täisväärtusliku amortisaatorina, kuna sellises konstruktsioonis pole amortisaatorit. Kuid erinevus mugavas sõidus on märkimisväärne võrreldes...

Ujuv pöörlemistelg muudab vedrustuse tundlikumaks väikeste konaruste suhtes ja võimaldab amortisaatoril pidurdamisele praktiliselt mitte reageerida. Kui vedrustus liigub, siis tagaratta telg ei liigu mitte mööda raadiust, vaid rangelt vertikaalselt...

Topeltvedrustustel kuluvad ketirattad ja kett kiiresti. Maastikul sõites deformeerub vedrustus laias vahemikus. Keti tõmblemise tõttu, eriti kui kett on välimistel ketiratastel viltu, suureneb jalgratta jõuülekande kulumine...

Lööke neelaval tihvtil on sisseehitatud mehhanism, mis pehmendab ebatasastelt teepindadelt tulenevat vibratsiooni ja lööki, mille tulemuseks on mugavam sõit. Olenevalt konstruktsioonist võivad amortisaatorid olla teleskoop- või kangi...