Akuprobleemid pole nii haruldased. Funktsionaalsuse taastamiseks on vajalik täiendav laadimine, kuid tavaline laadimine maksab palju raha ja seda saab teha olemasolevast prügikastist. Kõige tähtsam on leida vajalike omadustega trafo ja autoaku laadija oma kätega valmistamine võtab vaid paar tundi (kui kõik vajalikud osad on olemas).

Aku laadimisprotsess peab järgima teatud reegleid. Lisaks sõltub laadimisprotsess aku tüübist. Nende reeglite rikkumine toob kaasa võimsuse ja kasutusea vähenemise. Seetõttu valitakse auto akulaadija parameetrid iga konkreetse juhtumi jaoks. Seda võimalust pakub reguleeritavate parameetritega või spetsiaalselt selle aku jaoks ostetud keerukas laadija. On praktilisem variant - oma kätega autoaku laadija valmistamine. Et teada saada, millised parameetrid peaksid olema, väike teooria.

Akulaadijate tüübid

Aku laadimine on kasutatud võimsuse taastamise protsess. Selleks antakse aku klemmidele pinge, mis on aku tööparameetritest veidi kõrgem. Serveerida saab:

• D.C. Laadimisaeg on vähemalt 10 tundi, kogu selle aja jooksul antakse püsivool, pinge varieerub 13,8-14,4 V protsessi alguses kuni 12,8 V lõpuni. Selle tüübi puhul koguneb laeng järk-järgult ja kestab kauem. Selle meetodi puuduseks on see, et protsessi on vaja juhtida ja laadija õigeaegselt välja lülitada, kuna ülelaadimisel võib elektrolüüt keema minna, mis vähendab oluliselt selle tööiga.
• Pidev surve. Pideva pingega laadimisel toodab laadija kogu aeg pinget 14,4 V ja vool varieerub esimeste laadimistundide suurtest väärtustest kuni viimaste tundide väga väikeste väärtusteni. Seetõttu akut ei laeta (kui te ei jäta seda mitmeks päevaks seisma). Selle meetodi positiivne külg on see, et laadimisaeg lüheneb (90-95% saavutatakse 7-8 tunniga) ja laetava aku saab jätta järelevalveta. Kuid selline "hädaolukorra" laadimise taastamise režiim mõjutab kasutusiga halvasti. Püsipinge sagedase kasutamise korral tühjeneb aku kiiremini.

Üldiselt, kui pole vaja kiirustada, on parem kasutada alalisvoolu laadimist. Kui teil on vaja lühikese aja jooksul taastada aku töövõime, rakendage pidevat pinget. Kui räägime sellest, milline on parim laadija autoaku jaoks oma kätega valmistamiseks, on vastus selge - selline, mis varustab alalisvoolu. Skeemid on lihtsad ja koosnevad juurdepääsetavatest elementidest.

Kuidas määrata alalisvooluga laadimisel vajalikud parameetrid

Eksperimentaalselt on kindlaks tehtud, et laadige auto pliihappeakusid(enamik neist) nõutav vool, mis ei ületa 10% aku mahust. Kui laetava aku võimsus on 55 A/h, on maksimaalne laadimisvool 5,5 A; võimsusega 70 A/h - 7 A jne. Sel juhul saate määrata veidi madalama voolu. Laadimine jätkub, kuid aeglasemalt. See koguneb isegi siis, kui laadimisvool on 0,1 A. Võimsuse taastamine võtab lihtsalt väga kaua aega.

Kuna arvutused eeldavad, et laadimisvool on 10%, saame minimaalseks laadimisajaks 10 tundi. Kuid see on siis, kui aku on täielikult tühjenenud ja seda ei tohiks lubada. Seetõttu sõltub tegelik laadimisaeg tühjenemise "sügavusest". Tühjenemise sügavuse saate määrata, mõõtes enne laadimist aku pinget:

Arvutada ligikaudne aku laadimisaeg, peate välja selgitama erinevuse aku maksimaalse laetuse (12,8 V) ja selle praeguse pinge vahel. Korrutades arvu 10-ga, saame aja tundides. Näiteks aku pinge enne laadimist on 11,9 V. Leiame erinevuse: 12,8 V - 11,9 V = 0,8 V. Korrutades selle arvu 10-ga, saame laadimisajaks umbes 8 tundi. Seda tingimusel, et toome voolu, mis moodustab 10% aku mahutavusest.

Autoakude laadimisahelad

Akude laadimiseks kasutatakse tavaliselt 220 V koduvõrku, mis muundatakse konverteri abil alandatud pingele.

Lihtsad vooluringid

Lihtsaim ja tõhusaim viis on kasutada astmelist trafot. Just tema langetab pinge 220 V vajalikule 13-15 V-le. Selliseid trafosid leidub vanades lamptelerites (TS-180-2), arvutite toiteallikates ja kirbuturu “varemetes”.

Kuid trafo väljund tekitab vahelduvpinget, mis tuleb alaldada. Nad teevad seda kasutades:

Ülaltoodud diagrammid sisaldavad ka kaitsmeid (1 A) ja mõõteriistu. Need võimaldavad laadimisprotsessi juhtida. Neid saab vooluringist välja jätta, kuid nende jälgimiseks peate perioodiliselt kasutama multimeetrit. Pinge juhtimisega on see veel talutav (lihtsalt ühendage sondid klemmide külge), kuid voolu on raske juhtida - selles režiimis on mõõteseade ühendatud avatud vooluringiga. See tähendab, et peate iga kord toite välja lülitama, panema multimeetri voolumõõtmisrežiimi ja lülitama toite sisse. võtke mõõteahel lahti vastupidises järjekorras. Seetõttu on väga soovitav kasutada vähemalt 10 A ampermeetrit.

Nende skeemide puudused on ilmsed - laadimisparameetreid pole võimalik reguleerida. See tähendab, et elemendi aluse valimisel valige parameetrid nii, et väljundvool oleks sama 10% teie aku mahutavusest (või natuke vähem). Pinge on teile teada – soovitavalt 13,2-14,4 V. Mida teha, kui vool osutub soovitatust suuremaks? Lisage ahelasse takisti. See asetatakse dioodisilla positiivsele väljundile ampermeetri ees. Valite takistuse "lokaalselt", keskendudes voolule; takisti võimsus on suurem, kuna neil hajub liigne laeng (10-20 W või nii).

Ja veel üks asi: nende skeemide järgi valmistatud isetegemise auto akulaadija läheb suure tõenäosusega väga kuumaks. Seetõttu on soovitav lisada jahuti. Selle saab sisestada ahelasse pärast dioodisilda.

Reguleeritavad ahelad

Nagu juba mainitud, on kõigi nende ahelate puuduseks võimetus voolu reguleerida. Ainus võimalus on takistust muuta. Muide, siia saab panna muutuva häälestustakisti. See on lihtsaim väljapääs. Kuid voolu käsitsi reguleerimine on usaldusväärsemalt rakendatud kahe transistori ja trimmitakistiga ahelas.

Laadimisvoolu muudetakse muutuva takistiga. See asub komposiittransistori VT1-VT2 järel, nii et selle kaudu voolab väike vool. Seetõttu võib võimsus olla umbes 0,5-1 W. Selle reiting sõltub valitud transistoridest ja valitakse eksperimentaalselt (1-4,7 kOhm).

Trafo võimsusega 250-500 W, sekundaarmähis 15-17 V. Dioodisild on monteeritud dioodidele, mille töövool on 5A ja suurem.

Transistor VT1 - P210, VT2 on valitud mitme valiku hulgast: germaanium P13 - P17; räni KT814, KT 816. Soojuse eemaldamiseks paigalda metallplaadile või radiaatorile (vähemalt 300 cm2).

Kaitsmed: sisendis PR1 - 1 A, väljundis PR2 - 5 A. Samuti on vooluahelas signaallambid - pinge 220 V (HI1) ja laadimisvoolu (HI2) olemasolu. Siia saate paigaldada mis tahes 24 V lambid (sh LED-id).

Video teemal

DIY autoakulaadija on autohuviliste seas populaarne teema. Trafosid võetakse igalt poolt - toiteallikatest, mikrolaineahjudest... isegi kerivad ise. Rakendatavad skeemid ei ole kõige keerulisemad. Nii et isegi ilma elektrotehniliste oskusteta saate seda ise teha.

Artiklis räägitakse teile, kuidas oma kätega isetehtud.Võite kasutada absoluutselt kõiki vooluahelaid, kuid kõige lihtsam valmistamisvõimalus on arvuti toiteallika ümbertegemine. Kui teil on selline plokk, on sellele üsna lihtne kasutust leida. Emaplaatide toiteks kasutatakse pingeid 5, 3,3, 12 volti. Nagu teate, on teile huvipakkuv pinge 12 volti. Laadija võimaldab laadida akusid, mille võimsus jääb vahemikku 55 kuni 65 ampertundi. Ehk siis enamiku autode akude laadimisest piisab.

Diagrammi üldvaade

Muudatuste tegemiseks peate kasutama artiklis esitatud diagrammi. valmistatud oma kätega personaalarvuti toiteallikast, võimaldab teil juhtida laadimisvoolu ja pinget väljundis. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et on olemas kaitse lühise eest - 10-amprine kaitse. Kuid seda pole vaja installida, kuna enamikul personaalarvutite toiteallikatel on kaitse, mis lülitab seadme lühise korral välja. Seetõttu suudavad arvuti toiteallikatest pärit akude laadimisahelad end lühiste eest kaitsta.

PSI-kontrollerit (tähisega DA1) kasutatakse reeglina kahte tüüpi toiteallikas - KA7500 või TL494. Nüüd väike teooria. Kas arvuti toiteallikas saab akut normaalselt laadida? Vastus on jah, kuna enamiku autode pliiakude võimsus on 55–65 ampertundi. Ja tavaliseks laadimiseks vajab see voolu, mis võrdub 10% aku mahutavusest - mitte rohkem kui 6,5 amprit. Kui toiteallika võimsus on üle 150 W, siis selle “+12 V” ahel on võimeline sellist voolu andma.

Ümberkujundamise esialgne etapp

Lihtsa omatehtud akulaadija kopeerimiseks peate toiteallikat veidi parandama:

1. Vabanege kõigist mittevajalikest juhtmetest. Nende eemaldamiseks kasutage jootekolvi, et mitte segada.
2. Artiklis toodud diagrammi abil leidke konstantne takisti R1, mis tuleb lahti joota ja selle asemele paigaldada trimmer takistusega 27 kOhm. Seejärel tuleb selle takisti ülemisele kontaktile rakendada konstantne pinge “+12 V”. Ilma selleta ei saa seade töötada.
3. Mikrolülituse 16. kontakt on miinusest lahti ühendatud.
4. Järgmisena peate lahti ühendama 15. ja 14. kontakti.

See osutub üsna lihtsaks ja omatehtud. Võite kasutada mis tahes vooluringe, kuid seda on lihtsam teha arvuti toiteallikast - see on kergem, hõlpsamini kasutatav ja soodsam. Võrreldes trafoseadmetega, erineb seadmete mass oluliselt (nagu ka mõõtmed).

Laadija reguleerimine

Tagasein on nüüd esiosa, see on soovitatav teha materjalitükist (tekstoliit on ideaalne). Sellele seinale on vaja paigaldada laadimisvoolu regulaator, mis on näidatud diagrammil R10. Parim on kasutada võimalikult võimsat voolutundlikku takistit - võtke kaks, mille võimsus on 5 W ja takistus 0,2 oomi. Kuid kõik sõltub akulaadija ahela valikust. Mõned konstruktsioonid ei nõua suure võimsusega takistite kasutamist.

Nende paralleelsel ühendamisel kahekordistub võimsus ja takistus võrdub 0,1 oomiga. Esiseinal on ka indikaatorid - voltmeeter ja ampermeeter, mis võimaldavad jälgida laadija vastavaid parameetreid. Laadija peenhäälestamiseks kasutatakse trimmitakistit, millega antakse pinge PHI-kontrolleri 1. kontaktile.

Seadme nõuded

Lõplik kokkupanek

Mitmesoonelised õhukesed juhtmed tuleb jootma tihvtide 1, 14, 15 ja 16 külge. Nende isolatsioon peab olema usaldusväärne, et koormuse all ei kuumeneks, vastasel juhul läheb omatehtud autolaadija üles. Pärast kokkupanekut tuleb trimmitakistiga pinge seada umbes 14 volti (+/-0,2 V). See on pinge, mida peetakse akude laadimisel normaalseks. Pealegi peaks see väärtus olema jõuderežiimis (ilma ühendatud koormuseta).

Akuga ühendatavate juhtmete külge peate paigaldama kaks alligaatoriklambrit. Üks on punane, teine ​​must. Neid saab osta igast riistvara või autoosade kauplusest. Nii saad lihtsa isetehtud laadija autoaku jaoks. Ühendusskeemid: must on kinnitatud miinusele ja punane plussile. Laadimisprotsess on täiesti automaatne, inimese sekkumist pole vaja. Kuid tasub kaaluda selle protsessi peamisi etappe.

Aku laadimise protsess

Esialgse tsükli ajal näitab voltmeeter pinget umbes 12,4–12,5 V. Kui aku mahutavus on 55 Ah, peate regulaatorit pöörama, kuni ampermeeter näitab väärtust 5,5 amprit. See tähendab, et laadimisvool on 5,5 A. Aku laadimisel vool väheneb ja pinge kipub maksimumini. Selle tulemusel on lõpus vool 0 ja pinge 14 V.

Olenemata tootmiseks kasutatavate laadijate ahelate ja konstruktsioonide valikust on tööpõhimõte suures osas sarnane. Kui aku on täielikult laetud, hakkab seade isetühjenemisvoolu kompenseerima. Seetõttu ei riski te aku ülelaadimisega. Seetõttu saab laadija akuga ühendada üheks päevaks, nädalaks või isegi kuuks ajaks.

Kui teil pole mõõteriistu, mida te ei viitsiks seadmesse paigaldada, võite neist keelduda. Kuid selleks on vaja teha potentsiomeetri skaala - laadimisvoolu väärtuste 5,5 A ja 6,5 ​​A asendi näitamiseks. Muidugi on paigaldatud ampermeeter palju mugavam - saate visuaalselt jälgida aku laadimise protsess. Kuid akulaadijat, mis on valmistatud oma kätega ilma seadmeid kasutamata, saab hõlpsasti kasutada.

Ma tean, et olen juba hankinud igasuguseid erinevaid laadijaid, kuid ma ei saanud jätta kordamata autoakude türistorlaadija täiustatud koopiat. Selle vooluringi täiustamine võimaldab mitte enam jälgida aku laetuse olekut, kaitseb ka polaarsuse ümberpööramise eest ja salvestab ka vanad parameetrid

Vasakul roosas raamis on tuntud faasiimpulssvooluregulaatori ahel, selle skeemi eeliste kohta saate täpsemalt lugeda

Diagrammi paremal küljel on kujutatud auto aku pingepiiraja. Selle modifikatsiooni mõte seisneb selles, et kui aku pinge jõuab 14,4 V-ni, blokeerib pinge sellest ahela osast impulsside tarnimise ahela vasakule küljele läbi transistori Q3 ja laadimine on lõppenud.

Panin vooluringi nii nagu leidsin ja trükkplaadil muutsin trimmeriga jaguri väärtusi veidi

See on trükkplaat, mille sain SprintLayouti projektis

Plaadil olev trimmeriga jagaja on muutunud, nagu eelpool mainitud ja lisaks on lisatud veel üks takisti, et lülitada pinget 14,4V-15,2V vahel. See 15,2 V pinge on vajalik auto kaltsiumakude laadimiseks

Plaadil on kolm LED-indikaatorit: toide, aku ühendatud, polaarsuse ümberpööramine. Soovitan panna esimesed kaks rohelist, kolmas LED punane. Vooluregulaatori muutuv takisti on paigaldatud trükkplaadile, türistor ja dioodsild asetatakse radiaatorile.

Panen paar fotot kokkupandud tahvlitest, aga veel mitte. Samuti puuduvad veel autoakude laadija testid. Ülejäänud fotod postitan siis, kui olen garaažis.

Hakkasin samas rakenduses ka esipaneeli joonistama, kuid Hiinast pakki oodates pole ma veel paneeli kallal tööd alustanud

Internetist leidsin ka aku pingete tabeli erinevatel laadimisastmetel, ehk on kellelegi kasu

Huvitav oleks artikkel teisest lihtsast laadijast.

Selleks, et töökoja värskeimatest uuendustest mitte ilma jääda, tellige värskendused aadressil Kokkupuutel või Odnoklassniki, saate tellida ka meilivärskendusi parempoolses veerus

Kas te ei soovi raadioelektroonika rutiini süveneda? Soovitan pöörata tähelepanu meie Hiina sõprade ettepanekutele. Väga mõistliku hinna eest saate osta üsna kvaliteetseid laadijaid

Lihtne LED laadimisnäidikuga laadija, roheline aku laeb, punane aku laeb.

Seal on lühisekaitse ja vastupidise polaarsuse kaitse. Sobib ideaalselt Moto akude laadimiseks võimsusega kuni 20A/h, 9A/h aku laeb 7 tunniga, 20A/h 16 tunniga. Selle laadija hind on ainult 403 rubla, kohaletoimetamine tasuta

Seda tüüpi laadija on võimeline automaatselt laadima peaaegu igat tüüpi 12V auto- ja mootorrattaakusid kuni 80A/H. Sellel on ainulaadne kolmeastmeline laadimismeetod: 1. Püsivoolu laadimine, 2. Pideva pingega laadimine, 3. Kuni 100% allalaadimine.
Esipaneelil on kaks indikaatorit, esimene näitab pinget ja laadimisprotsenti, teine ​​laadimisvoolu.
Üsna kvaliteetne seade koduseks tarbeks, hind on õiglane RUR 781,96, kohaletoimetamine tasuta. Nende ridade kirjutamise ajal tellimuste arv 1392, hinne 4,8 viiest. Tellimisel ära unusta märkimast Eurofork

Laadija mitmesugustele 12-24V akutüüpidele vooluga kuni 10A ja tippvooluga 12A. Võimalik laadida heeliumpatareisid ja SA\SA. Laadimistehnoloogia on kolmes etapis sama, mis eelmisel. Laadija on võimeline laadima nii automaatselt kui ka käsitsi. Paneelil on LCD indikaator, mis näitab pinget, laadimisvoolu ja laadimisprotsenti.

Hea seade, kui on vaja laadida kõikvõimalikke igasuguse võimsusega akusid, kuni 150Ah

Iga kasutatud auto omanik seisab silmitsi vajadusega akut laadida. Lisaks kasutatakse patareisid sageli varu- (või peamise) elektriallikana garaažis, laudas või maamajas, kus puudub tsentraliseeritud elektrivarustus.

Aku laetuse taastamiseks saab osta valmis, valikutest puudust ei tule.

Kasutatakse auto aku laadimiseks

Paljud kodumeistrid eelistavad aga ise teha. Kui teil on raadiotehnika taust, saate vooluringi ise arvutada. Ja enamikule harrastajatele, kes teavad, kuidas jootekolbi käes hoida, pakume paari lihtsat kujundust.

Kõigepealt otsustame, milliseid akusid peate laadima. Reeglina on need autodes kasutatavad happestarterakud.

Sellist akut saab osta odavalt autopoest või kasutada autos väljavahetamisest üle jäänud vana. kasutatud ei pruugi starterina töötada, kuid sellega on lihtne ühendada valgustusseade (eriti LED) või maal raadio.

Kuidas omatehtud laadijat õigesti arvutada?

Esimene reegel, mida tuleb õppida, on laadimispinge väärtus.
Pliiakude tööpinge on 12,5 volti. Kuid laadimiseks peate rakendama pinget vahemikus 13,9–14,4 volti. Vastavalt sellele peab laadija olema valmistatud täpselt nende väljundparameetritega.

Järgmine suurus on võimsus.
Täpsemalt, voolutugevus, mille korral laadija väljundklemmidel pingelangust ei esine. Kui te ei plaani laadida akusid mahuga üle 65 Ah, piisab stabiilsest voolust 12 A.

Tähtis! Selle väärtuse peab andma laadija väljundaste; 220-voldise sisendi vool on mitu korda väiksem.

Väikese võimsusega laadijaga saab laadida ka suure võimsusega akusid. See võtab lihtsalt palju rohkem aega.

Kasulik oleks ka funktsiooni automaatne seiskamine normaalse laadimistaseme saavutamisel, et kaitsta seadet pöördvoolu eest (aku on võimas energiaallikas, mis võib kahjustada valesti projekteeritud laadija väljundastet), või vähemalt juhtida väljundpinget ja veel parem voolu.

Kui lisaks kaitsmele paigaldate kaitse polaarsuse muutmise ja lühise vastu, on suurepärane. Kuid mis tahes muudatus muudab seadme keerulisemaks ja suurendab selle maksumust.