On aegu, eriti talvel, kui autoomanikud peavad oma auto akut laadima välisest toiteallikast. Muidugi saavad inimesed, kellel pole head elektrioskused Soovitav on osta tehase akulaadija, on veelgi parem osta käivituslaadija, et käivitada mootor tühja akuga ilma välisele laadimisele aega raiskamata.

Kuid kui teil on elektroonika vallas vähe teadmisi, saate lihtsa laadija kokku panna oma kätega.

üldised omadused

Aku õigeks hooldamiseks ja selle kasutusea pikendamiseks on vaja uuesti laadida, kui pinge klemmidel langeb alla 11,2 V. Sellel pingel mootor suure tõenäosusega käivitub, kuid talvel pikemalt seistes põhjustab see plaatide sulfatsioon ja selle tulemusena akude võimsuse vähenemine. Talvel pikka aega seistes on vaja regulaarselt jälgida pinget aku klemmidel. See peaks olema 12 V. Parim on eemaldada aku ja viia see sooja kohta, unustamata jälgida laetuse taset.

Akut laetakse konstantse või impulssvooluga. Püsipingega toiteallika kasutamisel vool õigeks laadimiseks peaks olema kümnendik aku mahutavusest. Kui aku maht on 50 Ah, siis laadimiseks on vaja voolu 5 amprit.

Aku tööea pikendamiseks kasutatakse akuplaadi desulfatsioonitehnikat. Aku tühjeneb pingele alla viie voldi korduva suure lühiajalise voolu tarbimisega. Sellise tarbimise näide on starteri käivitamine. Pärast seda toimub aeglane täislaadimine väikese vooluga ühe ampri piires. Korrake protseduuri 8-9 korda. Desulfateerimismeetod võtab kaua aega, kuid kõigi uuringute kohaselt annab see häid tulemusi.

Tuleb meeles pidada, et laadimisel on oluline akut mitte üle laadida. Laadimine toimub pingega 12,7–13,3 volti ja see sõltub aku mudelist. Maksimaalne tasu märgitud aku dokumentatsioonis, mille leiate alati Internetist.

Ülelaadimine põhjustab keemise, suurendab elektrolüüdi tihedust ja selle tulemusena plaatide hävimist. Tehase laadimisseadmetel on laadimise jälgimise ja järgneva väljalülitamise süsteemid. Sellised süsteemid pange ise kokku, ilma piisavate teadmisteta elektroonikast on see üsna keeruline.

DIY kokkupaneku skeemid

Rääkida tasub lihtsatest laadimisseadmetest, mida saab kokku panna minimaalsete elektroonikateadmistega ning laadimisvõimet saab jälgida voltmeetri või tavalise testeri ühendamisel.

Laadimisahel hädaolukordadeks

On olukordi, kus üleöö maja lähedal seisnud autot ei saa hommikul tühja aku tõttu käivitada. Sellel ebameeldival asjaolul võib olla palju põhjuseid.

Kui aku oli heas seisukorras ja veidi tühjenenud, aitab probleemi lahendada järgmine:

Ideaalne toiteallikana sülearvuti laadija. Selle väljundpinge on 19 volti ja voolutugevus kahe ampriga, mis on ülesande täitmiseks täiesti piisav. Väljundpistikul on sisemine sisend reeglina positiivne, pistiku välisahel on negatiivne.

Piiravaks takistuseks, mis on kohustuslik, võite kasutada salongi lambipirni. Kasutada saab rohkem võimsad lambid, näiteks mõõtmetelt, kuid see tekitab toiteallikale lisakoormuse, mis on väga ebasoovitav.

Monteeritakse elementaarahel: toiteallika negatiivne on ühendatud lambipirniga, lambipirn aku miinusega. Pluss läheb akust otse toiteallikasse. Kahe tunni jooksul laetakse akut mootori käivitamiseks.

Lauaarvuti toiteallikast

Sellist seadet on keerulisem valmistada, kuid seda saab kokku panna minimaalsete teadmistega elektroonikast. Aluseks on arvutisüsteemiüksuse tarbetu plokk. Selliste seadmete väljundpinged on +5 ja +12 volti väljundvooluga umbes kaks amprit. Need parameetrid võimaldavad teil kokku panna väikese võimsusega laadija, mis õige kokkupanemise korral teenindab omanikku kaua ja usaldusväärselt. Aku täielik laadimine võtab kaua aega ja sõltub aku mahutavusest, kuid ei tekita plaatide desulfatsiooni efekti. Niisiis, seadme samm-sammult kokkupanek:

1. Võtke toiteplokk lahti ja jootke lahti kõik juhtmed, välja arvatud roheline. Pidage meeles või märkige ära musta (GND) ja kollase +12 V sisendi asukohad.
2. Jootke roheline juhe kohta, kus must asus (see on vajalik seadme käivitamiseks ilma arvuti emaplaadita). Musta juhtme asemel jootke juhe, mis on aku laadimisel negatiivne. Kollase juhtme asemel jootke aku laadimiseks positiivne juhe.
3. Peate leidma TL 494 kiibi või selle ekvivalenti. Analoogide loendit on Internetist lihtne leida, üks neist leiab kindlasti vooluringist. Kõigi erinevate plokkide puhul ei toodeta neid ilma nende mikroskeemideta.
4. Selle mikroskeemi esimesest jalast - see on vasakpoolne alumine - leidke takisti, mis läheb +12 V väljundisse (kollane juhe). Seda saab teha visuaalselt piki diagrammil olevaid radu või kasutada testerit, ühendades toite ja mõõtes pinget esimesele jalale minevate takistite sisendis. Ärge unustage, et trafo primaarmähis kannab pinget 220 volti, nii et ilma korpuseta seadme käivitamisel peate järgima ettevaatusabinõusid.
5. Leitud takisti lahti joota ja testriga mõõta selle takistust. Valige muutuvtakisti, mille väärtus on lähedane. Seadke see soovitud takistuse väärtusele ja jootke see elastsete juhtmetega eemaldatud vooluahela elemendi asemele.
6. Toiteallika käivitamisel muutuvtakisti reguleerimise teel saada pinge 14 V, ideaaljuhul 14,3 V. Peaasi, et mitte üle pingutada, pidades meeles, et 15 V on tavaliselt kaitse väljatöötamise piir ja sellest tulenevalt sulgub.
7. Vabastage muutuv takisti ilma selle seadistust muutmata ja mõõtke saadud takistus. Valige mitme takisti hulgast vajalik või lähim takistuse väärtus ja jootke see ahelasse.
8. Kontrollige seadet, väljundis peaks olema vajalik pinge. Soovi korral saate pluss- ja miinusahela väljunditega ühendada voltmeetri, asetades selle selguse huvides korpusele. Edasine kokkupanek toimub vastupidises järjekorras. Seade on kasutamiseks valmis.

Seade asendab suurepäraselt odavat tehaselaadijat ja on üsna töökindel. Kuid peate meeles pidama, et seadmel on ülekoormuskaitse, kuid see ei päästa teid polaarsusvigade eest. Lihtsamalt öeldes, kui ajate akuga ühendamisel plussid ja miinused segi, Laadija läheb koheselt üles.

Laadimisahel vanast trafost

Kui teil pole käepärast vana arvuti toiteallikat ja teie raadiotehnika kogemus võimaldab teil lihtsaid vooluahelaid ise paigaldada, saate tarnitud pinge juhtimiseks ja reguleerimiseks kasutada järgmist üsna huvitavat aku laadimisahelat.

Seadme kokkupanemiseks võite kasutada vanade katkematute toiteallikate trafosid või nõukogude ajal toodetud telereid. Sobib iga võimas alandava trafo, mille sekundaarmähistele seatud kogupinge on umbes 25 volti.

Dioodalaldi on kokku pandud kahele KD 213A dioodile (VD 1, VD 2), mis tuleb paigaldada radiaatorile ja mida saab asendada mis tahes imporditud analoogidega. Analooge on palju ja neid saab hõlpsasti Internetis leiduvatest teatmeteostest valida. Kindlasti leiab vajalikud dioodid kodust vanade tarbetute seadmete hulgast.

Sama meetodit saab kasutada juhttransistori KT 827A (VT 1) ja zeneri dioodi D 814 A (VD 3) asendamiseks. Transistor on paigaldatud radiaatorile.

Toitepinget reguleeritakse muutuva takistiga R2. Skeem on lihtne ja ilmselt töötab. Selle saab kokku panna inimene, kellel on minimaalsed teadmised elektroonikast.

Akude impulsslaadimine

Ahelat on keeruline kokku panna, kuid see on ainus puudus. On ebatõenäoline, et saate impulsslaadimisseadme jaoks lihtsat vooluahelat leida. Seda kompenseerivad eelised: sellised plokid peaaegu ei kuumene, samal ajal on neil tõsine võimsus ja kõrge efektiivsus ning need on kompaktsed. Kavandatav vooluahel, mis on paigaldatud plaadile, sobib mahutisse mõõtmetega 160*50*40 mm. Seadme kokkupanemiseks peate mõistma PWM-i (impulsi laiuse modulatsiooni) generaatori tööpõhimõtet. Kavandatavas versioonis rakendatakse seda tavalise ja odava IR 2153 kontrolleri abil.

Kasutatud kondensaatoritega on seadme võimsus 190 vatti. Sellest piisab iga kuni 100 Ah võimsusega kerge auto aku laadimiseks. 470 µF kondensaatorite paigaldamisel kahekordistub võimsus. Laadida saab akusid, mille võimsus on kuni kakssada amprit/tund.

Kui kasutate seadmeid ilma automaatse aku laadimise juhtimiseta, saate kasutada Hiinas valmistatud kõige lihtsamat võrku, igapäevast releed. See välistab vajaduse jälgida seadme võrgust lahtiühendamise aega.

Sellise seadme maksumus on umbes 200 rubla. Teades oma aku ligikaudset laadimisaega, saate määrata soovitud väljalülitusaja. See tagab elektrivarustuse õigeaegse katkestamise. Võite äritegevusest segada ja unustada aku, mis võib põhjustada keetmist, plaatide hävimist ja aku rikkeid. Uus aku maksab palju rohkem

Ettevaatusabinõud

Isemonteeritud seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:

1. Kõik seadmed, sealhulgas aku, peavad asuma tulekindlal pinnal.
2. Valmistatud seadme esmakordsel kasutamisel on vaja tagada kõigi laadimisparameetrite täielik kontroll. Kõigi laadimiselementide ja aku kuumutustemperatuuri kontrollimine on hädavajalik, elektrolüüdil ei tohi lasta keema minna. Pinge ja voolu parameetreid juhib tester. Esmane jälgimine aitab määrata aku täislaadimiseks kuluvat aega, mis on tulevikus kasulik.

Akulaadija kokkupanek on lihtne ka algajale. Peaasi on teha kõike hoolikalt ja järgida ohutusmeetmeid, sest peate tegelema avatud pingega 220 volti.

Väga sageli, eriti külmal aastaajal, seisavad autohuvilised silmitsi vajadusega laadida auto akut. Garaažis kasutamiseks on võimalik ja soovitav osta tehaselaadija, eelistatavalt laadimis- ja käivituslaadija.

Kuid kui teil on elektrotehnilised oskused ja teatud teadmised raadiotehnika valdkonnas, saate oma kätega teha autoaku jaoks lihtsa laadija. Lisaks on parem ette valmistada võimalikuks sündmuseks, kui aku äkitselt tühjeneb kodust või selle parkimis- ja hoolduskohast kaugel.

Üldine teave aku laadimisprotsessi kohta

Autoaku laadimine on vajalik, kui klemmide pingelang on alla 11,2 V. Hoolimata asjaolust, et aku suudab auto mootori käivitada isegi sellise laadimisega, algavad pikaajalisel madalal pingel parkimisel plaadi sulfatsiooniprotsessid, mis põhjustavad aku mahu vähenemise.

Seetõttu tuleb autot parklas või garaažis talvitades pidevalt akut laadida ja jälgida selle klemmide pinget. Parem võimalus on aku eemaldada, panna see sooja kohta, kuid siiski ärge unustage selle laetuse säilitamist.

Akut laetakse konstantse või impulssvooluga. Püsipingeallikast laadimise korral valitakse tavaliselt laadimisvool, mis on võrdne kümnendikuga aku mahutavusest.

Näiteks kui aku mahutavus on 60 Ampertundi, tuleks laadimisvooluks valida 6 A. Uuringud näitavad aga, et mida madalam on laadimisvool, seda vähem intensiivsed on sulfatsiooniprotsessid.

Lisaks on olemas meetodid akuplaatide sulfiteerimiseks. Need on järgmised. Esiteks tühjendatakse aku lühiajaliste suurte vooludega pingeni 3–5 V. Näiteks starteri sisselülitamisel. Siis toimub aeglane täislaadimine umbes 1 Ampere vooluga. Selliseid protseduure korratakse 7-10 korda. Nendel toimingutel on desulfatsiooniefekt.

Desulfateerivad impulsslaadijad põhinevad praktiliselt sellel põhimõttel. Selliste seadmete akut laetakse impulssvooluga. Laadimisperioodi jooksul (mitu millisekundit) rakendatakse aku klemmidele lühike vastupidise polaarsusega tühjendusimpulss ja pikem otsese polaarsusega laadimisimpulss.

Laadimise ajal on väga oluline vältida aku ülelaadimise mõju, st hetke, mil see laetakse maksimaalse pingeni (12,8–13,2 volti, olenevalt aku tüübist).

See võib põhjustada elektrolüüdi tiheduse ja kontsentratsiooni suurenemist, plaatide pöördumatut hävimist. Seetõttu on tehaselaadijad varustatud elektroonilise juhtimis- ja väljalülitussüsteemiga.

Autoaku omatehtud lihtsate laadijate skeemid

Algloomad

Vaatleme juhtumit, kuidas akut improviseeritud vahenditega laadida. Näiteks olukord, kui jätsid õhtul auto maja lähedale, unustades mõne elektriseadme välja lülitada. Hommikuks oli aku tühjaks saanud ja autot ei käivitanud.

Sel juhul, kui teie auto käivitub hästi (poole pöördega), piisab sellest, kui akut pisut “pingutada”. Kuidas seda teha? Esiteks vajate pidevat pingeallikat vahemikus 12 kuni 25 volti. Teiseks piirav vastupanu.

Mida oskate soovitada?

Tänapäeval on peaaegu igas kodus sülearvuti. Sülearvuti või netbooki toiteallika väljundpinge on reeglina 19 volti ja voolutugevus vähemalt 2 amprit. Toitepistiku väline tihvt on miinus, sisemine tihvt on positiivne.

Piirava takistusena ja see on kohustuslik saate kasutada auto salongi lambipirni. Suunatuledest või veelgi hullemast seiskamisest või mõõtmetest saab muidugi rohkem jõudu, kuid on võimalus toiteallika ülekoormamiseks. Lihtsaim ahel on kokku pandud: miinus toiteplokk - lambipirn - miinus aku - pluss aku - pluss toiteplokk. Paari tunni pärast on aku piisavalt laetud, et mootor käivitada.

Kui teil pole sülearvutit, saate raadioturult eelnevalt osta võimsa alaldidioodi, mille pöördpinge on üle 1000 V ja vool 3 amprit. See on väikese suurusega ja selle saab hädaolukorras kindalaekasse panna.

Mida teha hädaolukorras?

Tavalisi lampe saab kasutada piirava koormusena hõõglamp 220 juures Volt. Näiteks 100-vatine lamp (võimsus = pinge X vool). Seega on 100-vatise lambi kasutamisel laadimisvool umbes 0,5 amprit. Mitte palju, kuid üleöö annab see akule 5 Ampertundi. Tavaliselt piisab hommikuti paar korda auto starteri väntamisest.

Kui ühendate paralleelselt kolm 100-vatist lampi, siis laadimisvool kolmekordistub. Saate oma auto akut laadida peaaegu poole ööni. Mõnikord panevad nad lampide asemel põlema elektripliidi. Kuid siin võib diood juba ebaõnnestuda ja samal ajal aku.

Üldiselt katsetatakse seda laadi aku otsese laadimisega 220 V vahelduvpinge võrgust äärmiselt ohtlik. Neid tuleks kasutada ainult äärmuslikel juhtudel, kui muud võimalust pole.

Arvuti toiteallikatest

Enne kui hakkate autoakule ise laadijat valmistama, peaksite hindama oma teadmisi ja kogemusi elektri- ja raadiotehnika valdkonnas. Vastavalt sellele valige seadme keerukusaste.

Kõigepealt peaksite otsustama elemendi aluse üle. Väga sageli jäetakse arvutikasutajatele vanad süsteemiüksused. Seal on toiteallikad. Koos +5 V toitepingega sisaldavad need +12 V siini. Reeglina on see ette nähtud kuni 2 amprise voolu jaoks. See on nõrga laadija jaoks täiesti piisav.

Video - arvuti toiteallikast pärineva autoaku lihtsa laadija samm-sammult valmistamise juhised ja skeem:

Kuid 12 voltist ei piisa. See tuleb “ülekellata” 15-ni. Kuidas? Tavaliselt kasutatakse "poke" meetodit. Võtke takistuseks umbes 1 kilooomi ja ühendage see paralleelselt teiste takistustega mikroskeemi lähedal 8 jalaga toiteallika sekundaarahelas.

Seega muutub vastavalt tagasisideahela ülekandetegur ja väljundpinge.

Seda on raske sõnadega seletada, kuid tavaliselt see kasutajatel õnnestub. Takistuse väärtuse valimisel saate saavutada umbes 13,5 V väljundpinge. Sellest piisab autoaku laadimiseks.

Kui teil pole käepärast toiteallikat, võite otsida trafot, mille sekundaarmähis on 12–18 V. Neid kasutati vanades lamptelerites ja muudes kodumasinates.

Nüüd leidub selliseid trafosid kasutatud katkematute toiteallikate hulgast, järelturult saab neid sentide eest osta. Järgmisena alustame trafolaadija tootmist.

Trafo laadijad

Trafolaadijad on kõige levinumad ja ohutumad seadmed, mida autotööstuses laialdaselt kasutatakse.

Video - lihtne autoaku laadija trafo abil:

Autoaku trafolaadija lihtsaim ahel sisaldab:

• võrgutrafo;
• alaldi sild;
• piirav koormus.

Piirkoormusest läbib suur vool ja see läheb väga kuumaks, mistõttu laadimisvoolu piiramiseks kasutatakse trafo primaarahelas sageli kondensaatoreid.

Põhimõtteliselt saab sellises ahelas ilma trafota hakkama, kui valite kondensaatori targalt. Kuid ilma vahelduvvooluvõrgust galvaanilise isolatsioonita on selline vooluahel elektrilöögi seisukohast ohtlik.

Praktilisemad on autoakude laadimisahelad laadimisvoolu reguleerimise ja piiramisega. Üks neist skeemidest on näidatud joonisel:

Vigase autogeneraatori alaldussilda saate kasutada võimsate alaldidioodidena, ühendades vooluringi veidi uuesti.

Desulfatsioonifunktsiooniga keerukamad impulsslaadijad valmistatakse tavaliselt mikroskeemide, isegi mikroprotsessorite abil. Neid on raske valmistada ja need nõuavad spetsiaalseid paigaldus- ja konfigureerimisoskusi. Sel juhul on lihtsam osta tehaseseade.

Ohutusnõuded

Tingimused, mida tuleb täita omatehtud autoakulaadija kasutamisel:

• Laadija ja aku peavad laadimise ajal asuma tulekindlal pinnal;
• lihtsate laadijate kasutamisel on vajalik kasutada isikukaitsevahendeid (isolatsioonikindad, kummimatt);
• äsja valmistatud seadmete kasutamisel on vajalik laadimisprotsessi pidev jälgimine;
• laadimisprotsessi peamised kontrollitavad parameetrid on vool, pinge aku klemmidel, laadija korpuse ja aku temperatuur, keemistemperatuuri kontroll;
• Öisel laadimisel peavad võrguühenduses olema rikkevooluseadmed (RCD).

Video - UPS-i autoaku laadija skeem:

Võib pakkuda huvi:

Skanner auto enesediagnostikaks

Kuidas kiiresti auto kerel olevatest kriimustustest vabaneda

Millised on automaatpuhvrite installimise eelised?

Peegel DVR Auto DVRs Peegel

Sarnased artiklid

Kommentaarid artikli kohta:

Lyokha

Siin esitatud teave on kindlasti huvitav ja informatiivne. Kunagise nõukogude kooli raadioinsenerina lugesin seda suure huviga. Kuid tegelikkuses ei viitsi praegu isegi "meeleheitel" raadioamatöörid tõenäoliselt omatehtud laadija skeeme otsida ja hiljem jootekolvi ja raadiokomponentidega kokku panna. Seda teevad ainult raadiofanaatikud. Tehases valmistatud seadet on palju lihtsam osta, eriti kuna hinnad on minu arvates taskukohased. Äärmisel juhul võib teiste autohuviliste poole pöörduda palvega “tuleks”, õnneks on nüüd autosid igal pool ohtralt. Siin kirjutatu on kasulik mitte niivõrd praktilise väärtuse pärast (kuigi ka sellest), kuivõrd huvi tekitamiseks raadiotehnika vastu üldiselt. Lõppude lõpuks ei suuda enamik kaasaegseid lapsi mitte ainult takistit transistorist eristada, vaid nad ei suuda seda ka esimest korda hääldada. Ja see on väga kurb...

Michael

Kui aku oli vana ja pooleldi tühi, kasutasin laadimiseks sageli sülearvuti toiteallikat. Voolupiirajana kasutasin mittevajalikku vana tagatuld, millel oli paralleelselt ühendatud neli 21-vatist pirni. Pinge juhin klemmidel, laadimise alguses on see tavaliselt umbes 13 V, aku sööb ahnelt laadimise ära, siis laadimispinge tõuseb ja kui jõuab 15 V-ni, lõpetan laadimise. Mootori usaldusväärseks käivitamiseks kulub pool tundi kuni tund.

Ignat

Mul on garaažis nõukogude laadija, nimega “Volna”, valmistatud 79. aastal. Sees on kopsakas ja raske trafo ning mitmed dioodid, takistid ja transistorid. Peaaegu 40 aastat teenistust ja seda hoolimata sellest, et mu isa ja vend kasutavad seda pidevalt mitte ainult laadimiseks, vaid ka 12 V toiteallikana. Ja nüüd on tõepoolest lihtsam osta odavat Hiina seadet viiesaja eest. ruutmeetrit kui jootekolbiga jännata Ja Aliexpressis saate selle isegi pooleteise saja eest osta, kuigi saatmine võtab kaua aega. Kuigi mulle meeldis arvuti toiteallikast saadav variant, lebab mul garaažis kümmekond vana, aga need töötavad päris hästi.

San Sanych

Hmm. Pepsicoli põlvkond muidugi kasvab... :-\ Õige laadija peaks tootma 14,2 volti. Ei rohkem ega vähem. Suurema potentsiaalivahe korral läheb elektrolüüt keema ja aku paisub nii, et selle eemaldamine või vastupidi autosse tagasi panemine on problemaatiline. Väiksema potentsiaalivahe korral aku ei lae. Kõige tavalisem materjalis esitatud ahel on astmelise trafoga (esimene). Sellisel juhul peab trafo tootma täpselt 10 volti vooluga vähemalt 2 amprit. Neid on müügil palju. Parem on paigaldada kodumaised dioodid - D246A (tuleb paigaldada vilgukiviisolaatoritega radiaatorile). Halvimal juhul - KD213A (need saab superliimiga alumiiniumradiaatori külge liimida). Iga elektrolüütkondensaator, mille võimsus on vähemalt 1000 uF ja tööpinge on vähemalt 25 volti. Samuti pole vaja väga suurt kondensaatorit, kuna alaalaldatud pinge lainetuse tõttu saame aku jaoks optimaalse laengu. Kokku saame 10 * juur 2-st = 14,2 volti. Mul endal on selline laadija olnud juba 412. moskvalaste aegadest. Pole üldse tapetav. 🙂

Kirill

Põhimõtteliselt, kui teil on vajalik trafo, pole trafo laadija vooluringi ise kokkupanemine nii keeruline. Isegi minu jaoks mitte väga suur spetsialist raadioelektroonika vallas. Paljud inimesed ütlevad, et milleks vaeva näha, kui seda on lihtsam osta. Nõustun, kuid see ei puuduta lõpptulemust, vaid protsessi ennast, sest oma kätega tehtud asju on palju meeldivam kasutada kui ostetud. Ja mis kõige tähtsam, kui see isetehtud toode katki läheb, siis see, kes selle kokku pani, tunneb oma akulaadijat põhjalikult ja suudab selle kiiresti parandada. Ja kui ostetud toode põleb läbi, peate ikkagi ringi kaevama ja see pole sugugi tõsiasi, et riket leitakse. Hääletan iseehitatud seadmete poolt!

Oleg

Üldiselt arvan, et ideaalne variant on tööstuslik laadija, nii et mul on selline ja kannan seda kogu aeg pagasnikus. Kuid elus on olukorrad erinevad. Kunagi käisin oma tütrel Montenegros külas ja seal nad üldiselt midagi kaasas ei kanna ja harva on seda isegi kellelgi. Nii unustas ta öösel ukse sulgeda. Aku on tühjaks saanud. Dioodi pole käepärast, arvutit pole. Leidsin Boschevsky kruvikeeraja 18 volti ja 1 amprise vooluga. Nii et ma kasutasin tema laadijat. Tõsi, laadisin seda terve öö ja kontrollisin perioodiliselt ülekuumenemist. Kuid ta ei suutnud seda taluda, hommikul alustasid nad teda poole löögiga. Nii et valikuid on palju, tuleb vaadata. Noh, mis puudutab isetehtud laadijaid, siis raadioinsenerina oskan soovitada ainult trafo omasid, st. võrgu kaudu isoleeritud, on need kondensaatorite, lambipirniga dioodidega võrreldes ohutud.

Sergei

Aku laadimine mittestandardsete seadmetega võib viia kas täieliku pöördumatu kulumiseni või garanteeritud töövõime vähenemiseni. Kogu probleem seisneb omatehtud toodete ühendamises, nii et nimipinge ei ületaks lubatavat. On vaja arvestada temperatuurimuutustega ja see on väga oluline punkt, eriti talvel. Kui me vähendame kraadi võrra, suurendame seda ja vastupidi. Sõltuvalt aku tüübist on ligikaudne tabel - seda pole raske meeles pidada. Teine oluline punkt on see, et kõik pinge ja loomulikult tiheduse mõõtmised tehakse ainult siis, kui mootor on külm ja mootor ei tööta.

Vitalik

Üldiselt kasutan laadijat üliharva, võib-olla korra kahe-kolme aasta jooksul ja ainult siis, kui lähen pikemaks ajaks ära, näiteks suvel paariks kuuks lõunamaale sugulastele külla. Ja nii on auto põhimõtteliselt peaaegu iga päev töös, aku laetud ja selliste seadmete järele pole vajadust. Seetõttu arvan, et raha eest ostmine, mida praktiliselt kunagi ei kasuta, pole kuigi tark. Parim variant on selline lihtne veesõiduk kokku panna, näiteks arvuti toiteallikast, ja lasta tal tiibadesse oodates lebada. Siin on ju peamine mitte akut täis laadida, vaid mootori käivitamiseks pisut tuju tõsta ja siis generaator teeb oma töö.

Nikolai

Just eile laadisime kruvikeeraja laadija abil akut. Auto seisis õues, pakane oli -28, akut keerutas paar korda ja jäi seisma. Võtsime välja kruvikeeraja, paar juhet, ühendasime ja poole tunni pärast läks auto turvaliselt käima.

Dmitri

Poe valmislaadija on muidugi ideaalne variant, aga kes tahab oma käsi kasutada ja arvestades, et seda ei pea tihti kasutama, siis ei pea ostu peale raha kulutama ja laadimist tegema ise.
Omatehtud laadija peaks olema autonoomne, mitte vajama järelevalvet ega voolukontrolli, kuna laadime kõige sagedamini öösel. Lisaks peab see tagama 14,4 V pinge ja tagama aku väljalülitamise, kui vool ja pinge ületavad normi. Samuti peaks see pakkuma kaitset polaarsuse ümberpööramise eest.
Peamised vead, mida “Kulibinad” teevad, on otse majapidamise elektrivõrku ühendamine, see pole isegi viga, vaid ohutusnõuete rikkumine, järgmine laadimisvoolu piiramine on kondensaatorite poolt ja see on ka kallim: üks pank kondensaatorid 32 uF pingel 350–400 V (vähem kui see pole võimalik) maksavad nagu lahe kaubamärgiga laadija.
Lihtsaim viis on kasutada arvuti lülitustoiteallikat (UPS), see on nüüd soodsam kui riistvaraline trafo ja eraldi kaitset tegema ei pea, kõik on valmis.
Kui arvuti toiteallikat pole, tuleb otsida trafo. Sobib vanade lamptelerite hõõgniidi mähistega toiteallikas - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. Neil on silmade taga palju jõudu. Vana TN hõõgniittrafo leiate autoturult.
Kuid see kõik on mõeldud ainult neile, kes on elektrikutega sõbrad. Kui ei, siis ärge viitsige - te ei tee harjutusi, mis vastavad kõigile nõuetele, nii et ostke valmis ja ärge raisake aega.

Laura

Laadija sain vanaisalt. Nõukogude ajast saadik. Omatehtud. Ma ei saa sellest üldse aru, aga kui mu sõbrad seda näevad, klõpsavad nad imetlusest ja lugupidamisest keelt, öeldes, et see on "sajandeid olnud" asi. Nad ütlevad, et see on kokku pandud mõne lambi abil ja töötab siiani. Tõsi, ma seda praktiliselt ei kasuta, aga see pole asja mõte. Kõik kritiseerivad nõukogude tehnikat, kuid see osutub kordades töökindlamaks kui kaasaegne tehnika, isegi omatehtud.

Vladislav

Üldiselt majapidamises kasulik asi, eriti kui on väljundpinge reguleerimise funktsioon

Aleksei

Mul pole kunagi olnud võimalust isetehtud laadijaid kasutada ega kokku panna, kuid kujutan kokkupaneku ja tööpõhimõtet üsna hästi ette. Ma arvan, et omatehtud tooted pole tehase omadest halvemad, lihtsalt keegi ei taha nokitseda, eriti kuna poest ostetud tooted on üsna taskukohased.

Victor

Üldiselt on skeemid lihtsad, osi on vähe ja need on ligipääsetavad. Kogemuste olemasolul saab ka reguleerida. Nii et kogumine on täiesti võimalik. Loomulikult on väga meeldiv kasutada oma kätega kokkupandud seadet)).

Ivan

Laadija on muidugi kasulik asi, aga nüüd on turule tulnud huvitavamaid eksemplare - nende nimi on start-chargers

Sergei

Laadijaahelaid on palju ja raadioinsenerina olen neist paljusid proovinud. Mul oli kuni eelmise aastani skeem, mis töötas minu jaoks juba nõukogude ajast ja töötas suurepäraselt. Kuid ühel päeval (minu süül) suri aku garaažis täielikult välja ja selle taastamiseks vajasin tsüklilist režiimi. Siis ma ei viitsinud (ajapuudusel) uut vooluringi luua, vaid läksin ja ostsin ära. Ja nüüd kannan igaks juhuks laadijat pagasnikus.

Laetavate akude töörežiimi ja eriti laadimisrežiimi järgimine tagab nende tõrgeteta töö kogu nende kasutusea jooksul. Akusid laetakse vooluga, mille väärtuse saab määrata valemiga

kus I on keskmine laadimisvool, A. ja Q on aku andmesildi elektriline võimsus Ah.

Klassikaline autoaku laadija koosneb alandavast trafost, alaldist ja laadimisvoolu regulaatorist. Vooluregulaatoritena kasutatakse traatreostaate (vt joonis 1) ja transistori voolu stabilisaatoreid.

Mõlemal juhul toodavad need elemendid märkimisväärset soojusvõimsust, mis vähendab laadija efektiivsust ja suurendab selle rikke tõenäosust.

Laadimisvoolu reguleerimiseks võite kasutada kondensaatorite kauplust, mis on ühendatud jadamisi trafo primaar- (võrgu) mähisega ja toimivad reaktantsidena, mis summutavad võrgu liigset pinget. Sellise seadme lihtsustatud versioon on näidatud joonisel fig. 2.

Selles vooluringis vabaneb termiline (aktiivne) võimsus ainult alaldisilla ja trafo dioodidel VD1-VD4, seega on seadme kuumutamine ebaoluline.

Puuduseks joonisel fig. 2 on vajadus anda trafo sekundaarmähisele pinge, mis on poolteist korda suurem kui nimikoormuse pinge (~ 18÷20V).

Laadimisahel, mis tagab 12-voldiste akude laadimise vooluga kuni 15 A ja laadimisvoolu saab muuta 1 A-lt 15 A-le sammuga 1 A, on näidatud joonisel fig. 3.

Seadet on võimalik automaatselt välja lülitada, kui aku on täis laetud. See ei karda lühiajalisi lühiseid koormusahelas ja katkestusi selles.

Lüliteid Q1 - Q4 saab kasutada erinevate kondensaatorite kombinatsioonide ühendamiseks ja seeläbi laadimisvoolu reguleerimiseks.

Muutuva takisti R4 määrab reageerimisläve K2, mis peaks töötama, kui pinge aku klemmidel on võrdne täislaetud aku pingega.

Joonisel fig. Joonisel 4 on kujutatud teist laadijat, milles laadimisvool on sujuvalt reguleeritud nullist maksimaalse väärtuseni.

Voolu muutus koormuses saavutatakse türistori VS1 avanemisnurga reguleerimisega. Juhtseade on valmistatud ühendustransistoril VT1. Selle voolu väärtuse määrab muutuva takisti R5 asend. Maksimaalne aku laadimisvool on 10A, seadistatud ampermeetriga. Seade on varustatud vooluvõrgu ja koormuse poolel kaitsmetega F1 ja F2.

Laadija trükkplaadi versioon (vt joonis 4), mõõtmetega 60x75 mm, on näidatud järgmisel joonisel:

Joonisel fig. 4, peab trafo sekundaarmähis olema projekteeritud laadimisvoolust kolm korda suurema voolu jaoks ja vastavalt sellele peab trafo võimsus olema ka kolm korda suurem aku tarbitavast võimsusest.

See asjaolu on vooluregulaatori türistoriga (türistor) laadijate oluline puudus.

Märge:

Radiaatoritele tuleb paigaldada alaldi silla dioodid VD1-VD4 ja türistor VS1.

Juhtelemendi liigutamisega trafo sekundaarmähise ahelast primaarmähise ahelasse on võimalik oluliselt vähendada SCR-i võimsuskadusid ja seega suurendada laadija efektiivsust. selline seade on näidatud joonisel fig. 5.

Joonisel fig. 5 juhtseade on sarnane seadme eelmises versioonis kasutatud juhtseadmega. SCR VS1 sisaldub alaldisilla VD1 - VD4 diagonaalis. Kuna trafo primaarmähise vool on ligikaudu 10 korda väiksem kui laadimisvool, vabaneb dioodidel VD1-VD4 ja türistoril VS1 suhteliselt vähe soojusvõimsust ning need ei vaja radiaatoritele paigaldamist. Lisaks võimaldas SCR-i kasutamine trafo primaarmähises vooluringis veidi parandada laadimisvoolu kõvera kuju ja vähendada voolukõvera kuju koefitsiendi väärtust (mis toob kaasa ka voolutugevuse suurenemise laadija). Selle laadija miinuseks on galvaaniline ühendus juhtploki elementide võrguga, mida tuleb disaini väljatöötamisel arvestada (näiteks kasutada plastteljega muutuvat takistit).

Joonisel 5 kujutatud laadija trükkplaadi versioon mõõtmetega 60x75 mm on näidatud alloleval joonisel:

Märge:

Radiaatoritele tuleb paigaldada alaldi silddioodid VD5-VD8.

Joonisel 5 kujutatud laadijas on dioodsild VD1-VD4 tüüpi KTs402 või KTs405 tähtedega A, B, C. Zeneri diood VD3 tüüp KS518, KS522, KS524 või koosneb kahest identsest zeneri dioodist, millel on täielik stabiliseerimispinge 16÷24 volti (KS482, D808 , KS510 jne). Transistor VT1 on ühendatud, tüüp KT117A, B, V, G. Dioodisild VD5-VD8 koosneb dioodidest, millel on töökorras voolutugevus vähemalt 10 amprit(D242÷D247 jne). Dioodid paigaldatakse radiaatoritele, mille pindala on vähemalt 200 ruutmeetrit ja radiaatorid lähevad väga kuumaks, ventilatsiooniks saab laadija korpusesse paigaldada ventilaatori.

Ma tean, et olen juba hankinud igasuguseid erinevaid laadijaid, kuid ma ei saanud jätta kordamata autoakude türistorlaadija täiustatud koopiat. Selle vooluringi täiustamine võimaldab mitte enam jälgida aku laetuse olekut, kaitseb ka polaarsuse ümberpööramise eest ja salvestab ka vanad parameetrid

Vasakul roosas raamis on tuntud faasiimpulssvooluregulaatori ahel, selle skeemi eeliste kohta saate täpsemalt lugeda

Diagrammi paremal küljel on kujutatud auto aku pingepiiraja. Selle modifikatsiooni mõte seisneb selles, et kui aku pinge jõuab 14,4 V-ni, blokeerib pinge sellest ahela osast impulsside tarnimise ahela vasakule küljele läbi transistori Q3 ja laadimine on lõppenud.

Panin vooluringi nii nagu leidsin ja trükkplaadil muutsin trimmeriga jaguri väärtusi veidi

See on trükkplaat, mille sain SprintLayouti projektis

Plaadil olev trimmeriga jagaja on muutunud, nagu eelpool mainitud ja lisaks on lisatud veel üks takisti, et lülitada pinget 14,4V-15,2V vahel. See 15,2 V pinge on vajalik auto kaltsiumakude laadimiseks

Plaadil on kolm LED-indikaatorit: toide, aku ühendatud, polaarsuse ümberpööramine. Soovitan panna esimesed kaks rohelist, kolmas LED punane. Vooluregulaatori muutuv takisti on paigaldatud trükkplaadile, türistor ja dioodsild asetatakse radiaatorile.

Panen paar fotot kokkupandud tahvlitest, aga veel mitte. Samuti puuduvad veel autoakude laadija testid. Ülejäänud fotod postitan siis, kui olen garaažis.

Hakkasin samas rakenduses ka esipaneeli joonistama, kuid Hiinast pakki oodates pole ma veel paneeli kallal tööd alustanud

Internetist leidsin ka aku pingete tabeli erinevatel laadimisastmetel, ehk on kellelegi kasu

Huvitav oleks artikkel teisest lihtsast laadijast.

Selleks, et töökoja värskeimatest uuendustest mitte ilma jääda, tellige värskendused aadressil Kokkupuutel või Odnoklassniki, saate tellida ka meilivärskendusi parempoolses veerus

Kas te ei soovi raadioelektroonika rutiini süveneda? Soovitan pöörata tähelepanu meie Hiina sõprade ettepanekutele. Väga mõistliku hinna eest saate osta üsna kvaliteetseid laadijaid

Lihtne LED laadimisnäidikuga laadija, roheline aku laeb, punane aku laeb.

Seal on lühisekaitse ja vastupidise polaarsuse kaitse. Sobib ideaalselt Moto akude laadimiseks võimsusega kuni 20A/h, 9A/h aku laeb 7 tunniga, 20A/h 16 tunniga. Selle laadija hind on ainult 403 rubla, kohaletoimetamine tasuta

Seda tüüpi laadija on võimeline automaatselt laadima peaaegu igat tüüpi 12V auto- ja mootorrattaakusid kuni 80A/H. Sellel on ainulaadne kolmeastmeline laadimismeetod: 1. Püsivoolu laadimine, 2. Pideva pingega laadimine, 3. Kuni 100% allalaadimine.
Esipaneelil on kaks indikaatorit, esimene näitab pinget ja laadimisprotsenti, teine ​​laadimisvoolu.
Üsna kvaliteetne seade koduseks tarbeks, hind on õiglane RUR 781,96, kohaletoimetamine tasuta. Nende ridade kirjutamise ajal tellimuste arv 1392, hinne 4,8 viiest. Tellimisel ära unusta märkimast Eurofork

Laadija mitmesugustele 12-24V akutüüpidele vooluga kuni 10A ja tippvooluga 12A. Võimalik laadida heeliumpatareisid ja SA\SA. Laadimistehnoloogia on kolmes etapis sama, mis eelmisel. Laadija on võimeline laadima nii automaatselt kui ka käsitsi. Paneelil on LCD indikaator, mis näitab pinget, laadimisvoolu ja laadimisprotsenti.

Hea seade, kui on vaja laadida kõikvõimalikke igasuguse võimsusega akusid, kuni 150Ah

Isegi täiesti töökorras auto puhul võib varem või hiljem tekkida olukord, kus on vaja välist allikat – pikk parkimisperiood, kogemata põlema jäetud küljetuled jne. Vanade seadmete omanikud on hästi teadlikud vajadusest akut regulaarselt laadida - selle põhjuseks on "väsinud" aku isetühjenemine ja suurenenud lekkevoolud elektriahelates, peamiselt generaatori dioodsillas.

Saate osta valmis laadija: nemad Saadaval paljudes variantides ja on kergesti ligipääsetavad. Kuid mõned võivad arvata, et oma kätega autoaku laadija valmistamine on huvitavam, samas kui teiste jaoks aitab välja võimalus valmistada laadija sõna otseses mõttes vanarauast.

Pooljuhtdiood + pirn

Pole teada, kes esimesena sellise aku laadimise idee peale tuli, kuid see on täpselt nii, kui saate akut laadida sõna otseses mõttes improviseeritud vahenditega. Selles vooluringis on vooluallikaks 220 V elektrivõrk, vahelduvvoolu muutmiseks pulseerivaks alalisvooluks on vaja dioodi ja pirn täidab voolu piirava takisti rolli.

Selle laadija arvutamine on sama lihtne kui selle vooluring:

• Lambi läbiv vool määratakse selle võimsuse alusel as I=P/U, Kus U- võrgu pinge, P- lambi võimsus. See tähendab, et 60 W lambi puhul on vooluahela vool 0,27 A.
• Kuna diood katkestab sinusoidi iga teise poollaine, on tegelik keskmine koormusvool seda arvesse võttes võrdne 0,318*I.

NÄIDE: Kasutades selles vooluringis 100 W lampi, saame aku keskmiseks laadimisvooluks 0,15A.

Nagu näete, on isegi võimsa lambi kasutamisel koormusvool väike, mis võimaldab kasutada mis tahes tavalist dioodi, näiteks 1N4004 (need on tavaliselt koos häiresüsteemidega, neid leidub väikese võimsusega seadmete toiteallikates, ja nii edasi). Sellise seadme kokkupanemiseks peate teadma ainult seda, et dioodi korpusel olev triip näitab selle katoodi. Ühendage see kontakt aku positiivse klemmiga.

Ärge ühendage seda seadet akuga, kui see pole sõidukist eemaldatud, et vältida pardaelektroonika kõrgepingekahjustusi!

Sarnane tootmisvõimalus on näidatud videos

Alaldi

See mälu on mõnevõrra keerulisem. Seda skeemi kasutatakse odavaimates tehaseseadmetes:

Laadija valmistamiseks vajate võrgutrafot, mille väljundpinge on vähemalt 12,5 V, kuid mitte üle 14. Sageli võetakse lampteleritest TS-180 tüüpi nõukogude trafo, millel on kaks hõõgniidi mähist. pinge 6,3 V. Kui need on järjestikku ühendatud (klemmide otstarve on näidatud trafo korpusel), saame täpselt 12,6 V. Dioodsilda (täislainealaldit) kasutatakse vahelduvvoolu alaldamiseks. sekundaarmähis. Selle saab kokku panna üksikutest dioodidest (näiteks samast telerist D242A) või osta valmis koostu (KBPC10005 või selle analoogid).

Alaldi dioodid kuumenevad märgatavalt ja nende jaoks peate sobivast alumiiniumplaadist radiaatori valmistama. Sellega seoses on dioodikomplekti kasutamine palju mugavam - plaat kinnitatakse termopasta abil kruviga selle kesksesse avasse.

Allpool on diagramm TL494 mikroskeemi kontaktide määramise kohta, mis on lülitustoiteallikate vahetamisel kõige tavalisem:

Meid huvitab vooluring, mis on ühendatud kontaktiga 1. Vaadates plaadil sellega ühendatud jälgi, leidke takisti, mis ühendab selle jala +12 V väljundiga. Just see määrab 12-voldise toiteallika väljundpinge vooluring.