Eile unustasin ööseks esituled välja lülitada. Täna hommikul auto ei käivitunud, aga mul oli autot hädasti vaja. Sel ajal, kui otsisin kedagi, kellega koos “valgustada”, meenus, et pagasiruumis on majapidamises kasutatav MMA keevitusinverter. Nii ma arvasin

miks mitte laadida autoakut keevitusinverteri abil?

Akut saab laadida inverteri abil, kui see on varustatud laadimise käivitamise funktsiooniga. Näiteks on seade (pildil) võimeline laadima akut või käivitama mootorit. Seadke oma inverteri väljundpingeks 12V, voolutugevuseks 3A, kui teil on vaja autoakut laadida. Voolutugevus arvutatakse kui 1/20*P, kus P on aku võimsus. Hoidmisaeg on 30–40 minutit, sellest ajast piisab mootori käivitamiseks. Aku täielikuks laadimiseks hoidke seda 3 tundi voolul 1,5...2A.

Kui teil on MMA-keevitamiseks tavaline majapidamises kasutatav inverter, ei ole sellega turvaline proovida autot käivitada. Võite kahjustada akut või muundurit ennast. Väikest voolu ja pinget pole see võimeline tootma, tavaliselt registreerib väljund 40...60V ja vooluamper 20... Halvimal juhul võib plahvatada happeaku, parimal juhul kasutatud aku mureneb ja tekib lühis ning uue plaadi plaadid deformeeruvad. Inverteri või trafo toiteallika 3A voolu saamiseks monteeritakse liiteseadis, mis piirab voolu (need võivad olla takistid, dioodid või 60-100 W hõõglambid).

DIY mikrolaineahju laadija

Saate kokku panna lihtsa ja võimsa seadme akude laadimiseks nullist. Ja see ei maksa praktiliselt midagi.

Diagramm näitab (vasakult paremale)

• astmeline trafo;
• Dioodsild;
• tavaline arvuti ventilaator;
• mis tahes voltmeeter;
• Elektrolüütkondensaator 16V, võib-olla rohkem, näiteks 25V. Mahtuvus 3000 µF kuni 10000 µF. Mida suurem on mahtuvus, seda sujuvam on väljundvool.

Trafo primaarmähise ühendussektsiooni on paigutatud 15A kaitse, mis kaitseb lühise eest, sest primaarmähise sektsiooni pinge on kõrge ja ohtlik. Dioodsilda saab kasutada 10-50A, sõltuvalt sellest, milliseid akusid selle seadmega laadite.

Internetis on palju teavet laadija loomise kohta, reeglina hõlmab see arvuti toiteallika ümbertegemist, mis on üsna ebausaldusväärne ja toodab vähe voolu. Samuti soovitavad nad kasutada valmis astmelisi trafosid, mis on poodides üsna kallid, ja kui läheneda sellest vaatenurgast, on lihtsam osta valmis laadija. Samuti soovitavad nad kasutada vanade lamptelerite trafosid, kuid tänapäeval on sellist haruldust peaaegu võimatu leida, välja arvatud võib-olla muuseumist.

Kuid mikrolaineahju toiteallika on lihtne leida. Seal on palju vanu ja katkiseid mikrolaineahju. See on kõrgepingeallikas, kuid kui kerite selle tagasi astmeliseks trafoks, saate seda kasutada kavandatud vooluringis.

Iga autojuht on ilmselt sattunud olukorda, kus tema auto ei käivitunud hetkel, kui oli vaja kiiresti kuhugi sõita. Eriti sageli juhtub seda talvel, kui väljas on miinustemperatuur. Moodsa auto starterilaadija mudeli võib poest osta igaüks, kuid probleem on selles, et kvaliteetne ja töökindel seade on väga kallis ning odavad seadmed lähevad kiiresti rikki.

Oma starterilaadija valmistamine pole nii keeruline. Peaasi on osta kõik vajalikud osad mis tahes raadioosade poest. Samal ajal on auto jaoks kokkupandud seade palju odavam ja vastab kõigile autojuhi vajadustele.

Seadme diagrammi valimine

Laadija jaoks sobiva vooluringi saate valida spetsiaalsetel veebisaitidel ja foorumitel, kust leiate ka kõigi funktsioonide üksikasjaliku kirjelduse. Kui te pole kunagi varem selliseid seadmeid ise kokku pannud ja teil pole kogemusi, peatuge lihtsamate vooluahelate juures. Ahela valimisel tuleb tähelepanu pöörata lüliti või muu seadme olemasolule, mis lülitab ampermeetri käivitusrežiimi ajal välja.

Erinevatel veebisaitidel soovitatakse astmelist trafot oma kätega valmistada või kokku panna, kuid see on üsna keeruline protsess, mis nõuab teatud oskusi. Seega. Parem on osta tehasest sobiv trafo - nii säästate oma aega ja närve. Auto starteri laadija aluseks on astmeline trafo, seega on parem sellega mitte kokku hoida.

Materjalid ja tööriistad

Starteri laadija ise kodus või garaažis kokkupanemiseks vajate järgmisi tööriistu, materjale ja seadmeid:

• piisava võimsusega jootekolb;
• tekstoliitplaat;
• tinajoodet;
• astmeline trafo;
• raadiokomponendid;
• jahuti või korpuse ventilaator;
• kõrgepinge juhtmed ristlõikega 2-2,5 ruutu;
• kruvikeeraja või puur koos puuritega;
• juhtmed akuga ühendamiseks, mille ristlõige on vähemalt 10 ruudukujuline vask klambritega;
• kinnituselemendid.

Seadme kokkupanemisest

Auto laadija tuleb kokku panna sobiva suurusega tekstoliidilehele. Peate alustama astmelise trafoga, kuna see on kokkupandava seadme kõige mahukam osa. Osade kinnitamiseks ja juhtmete läbimiseks puuritakse tekstoliitplaadisse sobiva läbimõõduga augud. Alaldi dioodide jaoks on vaja tagada usaldusväärne jahutussüsteem. Selleks on vaja spetsiaalseid metallist jahutussärke. Mõnikord ei pruugi sellest piisata, seega peaksite kaaluma täiendavat sundjahutust, kasutades arvuti korpuse ventilaatorit.

Soojuse eemaldamiseks varuge korpusesse soojust hajutavad rulood, mida saate ise valmistada.

Mõned autojuhid usuvad, et kokkupandud laadija ei pea olema korpusesse suletud, kuid see kaitseb seadmeid välismõjude eest ja kaitseb omanikku ka elektrilöökide eest. Laadija piirdeks sobib hästi vana personaalarvuti ümbris. Mõne muudatusega saate anda oma seadmele tervikliku välimuse. Korpuse esipaneelile saab sisse ehitada indikaatorid, lülitid ja kõik juhtnupud.

Alandava trafo valimisel jälgige võimsusreservi. Võimsam seade kuumeneb töö ajal vähem, seega pikeneb selle kasutusiga. Kui soovite aja jooksul seadet ümber kujundada ja selle funktsionaalsust muuta, muutes selle energiasäästlikumaks, säästab võimsusreserv teid uue astmelise trafo ostmisest ja see osa on seadmes üks kallimaid. .

Kõrgepingejuhtmete valimisel ostke hea isolatsiooniga kaableid. Esiteks pole usaldusväärne kaitse kunagi üleliigne ja kaabel pole nii sassis kui juhtmed.

Laadimisjuhtmeid saab teha ka kaablist, eemaldades aku ja seadme ühenduskohtadest isolatsioonikihi. Käivitusseadme traat tuleks valida hea isolatsiooniga pehmest vasest. Kui auto on sunnitud käivitama, võivad ebapiisava ristlõikega juhtmed kuumeneda ning isolatsioon kaotab sel juhul oma omadused ja võib põhjustada lühise. Parem oleks, kui auto käivitamise juhtmed oleks eemaldatavad.

Täna nimetatakse meie postituse teemat väikeseks omatehtud käivitusseadmeks auto käivitamiseks, nimelt käivitusseadmeks, mitte laadijaks, kuna sellel saidil on selle kohta palju artikleid. Seetõttu räägime täna eranditult omatehtud aku starterist.

DIY kaasaskantavate sõidukite starterid

Niisiis, mis on üldiselt auto käivitusseade, meie puhul Hyundai Santa Fe jaoks, kuid see pole eriti oluline, millise auto puhul on olulisem aku maht, mille kaudu see käivitusseade mootori käivitab.

DIY auto starteri skeem

Selles artiklis vaatleme oma kätega auto käivitusseadme lihtsaimat skeemi, kuna enamikul inimestel pole keeruliste käivitusseadmete loomiseks teadmisi vooluringi projekteerimisest ja elektroonikast ning alati pole kasulik osta palju osi omatehtud toodetele, mis mõnikord võivad poest välja tulla soodsaks valmiskäivitusseadmeks autole.

Nii et meie puhul ei kavatse me kanderaketi jaoks osta kallist suure võimsusega kaasaskantavat akut, vastasel juhul muutub seade eelarveseadmest kohe väga kalliks.

Valmistame autole käivitusseadme 220 V võrgust, selleks vajame võimsat trafot, soovitavalt vähemalt 500 vatti ja soovitavalt 800 vatti, ideaalis 1,2-1,4 kilovatti = 1400 vatti. Kuna mootori käivitamisel on aku esimene impulss väntvõlli vändamiseks = 200 amprit ja starteri kulu on umbes 100 amprit ning kui meie 100A seade kombineerida akuga, siis annavad need lihtsalt 200A. käivitage ja seejärel aitab meie starter säilitada voolutugevust 100 amprit normaalse käivitamise ja käiviti töötamise jaoks, kuni mootor täielikult käivitub.

Selline näeb välja DIY auto starteri skeem, foto allpool

Trafo auto starteriks

Sellise käivitusseadme loomiseks trafo tüüpi võrgust peate trafo ise tagasi kerima.

Meil on vaja:

• Trafo südamik
  
• Vasktraat 1,5mm-2mm
• Vasktraat 10mm
• Kaks võimsat dioodi nagu keevitusmasinatel
  
• Alligaatoriklambrid kasutamise hõlbustamiseks ja käivitusjuhtmete ühendamiseks autoakuga, eelistatavalt vasest, kuna neil on kõrge juhtivus ja paksus, vähemalt 2 mm paksune
  

Alustame tegelikult oma kätega autole kaasaskantava käivitusseadme valmistamise protsessi

Selleks peate tegema trafo primaarmähise vasktraadiga isolatsioonis, mille läbimõõt on vähemalt 1,5–2 mm, pöörete arv on ligikaudu 260–300.

Pärast selle juhtme kerimist trafo südamikule peate mõõtma nende mähiste väljundis tekkivat voolu ja pinget, see peaks olema vahemikus 220–400 mA.

Kui saate vähem, kerige mähist paar pööret lahti ja kui saate rohkem, siis vastupidi, kerige üles.

Nüüd peate kerima käivituslaadija trafo sekundaarmähise. Soovitav on see kerida mitmesoonelise kaabliga, mille paksus on vähemalt 10 mm, sekundaarmähis sisaldab reeglina 13-15 pööret, sekundaarmähisel mõõtes peaks väljundis saama 13-14 volti, ja nagu aru saate, on pinge muutunud väikeseks, kokku 13 volti, kuid seda läbiva voolu võimsus tõusis umbes 100 amprini, kuid oli ainult 220-400 milliamprit, see tähendab, et vool suurenes umbes 300-400 korda , ja pinge vähenes ligikaudu 15 korda.

Aku jaoks on mõlemad olulised, kuid sel juhul mängib võtmerolli voolutugevus.

Keerulised selgitused

Kui te ei suuda saavutada pinget 13-14 volti, keerake lihtsalt sekundaarmähisesse 10 pööret, mõõtke pinge, jagage see pinge meie puhul pöörete arvuga 10 ja saage ühe pöörde pinge ja siis lihtsalt korrutage, mitu pööret on vaja 13-14 volti saavutamiseks trafo omatehtud käivitusseadme sekundaarmähise väljundis.

Selguse huvides vaatame näidet:

Sekundaarmähise kerisime 10 pöördega, pinget mõõdame multimeetriga, näiteks saime 20 volti, aga vaja on umbes 13.

See tähendab, et võtame pinge 20 volti ja jagame keritud keerdude arvuga 10 = 20/10 = 2, arv 2 on 2 volti ja annab meile ühe pöörde pinge, mis tähendab, kuidas me saame saavutada 13-14. volti teades, et üks pööre andis 2 volti.

Võtame vajaliku pinge väärtuse, olgu see 14 volti ja jagame selle ühe pöörde pingega 2 volti, = 14/2 = 7, number 7 on auto sekundaarmähise pöörete arv. 14 V väljundpinge saavutamiseks vajalik laadija.

Nüüd keerame kõik oma 7 pööret. Ja nende pöörete väljunditega ühendame ülaltoodud oma kätega auto käivitusseadme skeemi järgi oma dioodid, mõned autohuvilised kasutavad ka ühe dioodi ja ühe 12 V 60-100 vooluringi. vatti lamp, nagu alloleval fotol

Kuidas käivitada auto omatehtud starteri abil

Paned meie isetehtud käivitusseadme klemmid akuklemmide peale, aku on ka autoga ühendatud, lülitame oma starteri sisse ja proovime kohe mootorit käivitada, niipea kui mootor käivitub, ühendame kohe käivitamise lahti seade võrgust lahti ja ühendage see aku küljest lahti.

Auto kondensaatori starter

Mõned autoomanikud, kelle käsutuses on suure võimsusega kondensaatorid või õigemini kondensaatorid, valmistavad oma kätega autole kondensaatorikäivitusseadme, kasutades neid kaasaskantava kaasaskantava aku asemel. See tähendab, et sellise seadme saab minutiga kiiresti vooluvõrgust laadida, seejärel autosse tuua ja mootori käivitada ilma starterit vooluvõrku ühendamata.

Kuid reeglina nõuab selline skeem mõningaid sügavaid teadmisi elektroonikast ja kondensaatorite mahtuvuse ja nende tööpõhimõtte mõistmist ning isegi kui teil kondensaatoreid pole, ei ole soovitatav neid osta. , kuna suured kondensaatorid on väga kallid ja neid läheb vaja mitut või isegi tosinat ja kuidas siis hind ei jää alla heal tehases valmistatud käivitusseadmel, samas kulutad ka palju närve ja aega loomisele. selline šokk.

Muide, Golden Eagle'i auto kondensaatorikäivitusseade on meie piirkonnas populaarsust kogunud - siin on selle foto allpool

Seetõttu oli nõukogude ajal ja ka praegu kõige levinum trafo starter, selliste starterite poest ostetud versioonid on loomulikult muudetud ja sisaldavad erinevaid lisaelemente, mis muudavad mootori vooluvõrgust käivitamise lihtsamaks ja ohutumaks.

Igasugune käivitamine mis tahes tüüpi kanderakettidelt avaldab alati negatiivset mõju aku seisukorrale, kuna aku saab väga lühikese aja jooksul suure voolu, mis viib järk-järgult selle plaatide lagunemiseni ja hävimiseni süsteemi käivitamise ajal. kanderakett.

Seetõttu on parem ikkagi laadijat kasutada, kui te ei pea kohe mootorit käivitama.

Noh, meie postitus pealkirjaga omatehtud kaasaskantav autode kanderakett hakkab lõppema. Kirjutage oma arvustused selle kohta, mida arvate sellest käivitusseadme vooluringist, kas olete seda kunagi kasutanud ja kas suutsite oma auto mootori käivitada.

Kategooriad:// alates 03.07.2017

Neile, kellele meeldib autot talvel juhtida, sobib käivitusseadme kasutamine. Selle seadmega ei pikenda te mitte ainult oma aku eluiga, vaid saate auto käivitada ka talvel, isegi kui aku laetus on tühi.

Kõik teavad, et külma ilmaga vähendab aku oma võimsust 25-40% ja kui akul on ka madal aku laetus, siis ei pruugi auto üldse käivituda, kuna laengu tagastamine puudub, mis on vajalik starteri käivitamiseks mootori sõukruvi võlli pöörlemise hetkel. Starter tarbib väntamise hetkel ca 80A, kuid käivitamise hetkel on energiakulu tunduvalt suurem.

KäivitusahelÜsna lihtne, kuid sellel on võrgutrafo valmistamisel mõned nüansid. Selle valmistamiseks on soovitatav kasutada mistahes tüüpi LATR-i toroidrauda, ​​see annab väiksemad mõõtmed ja vähendab käivitusseadme kaalu. Raua lõikamisel püüdke jälgida, et selle ümbermõõt oleks 230–280 mm. Pange tähele, et trafosid on erinevat tüüpi ja see arv võib erineda.

Soovitav on servade teravaid servi tavalise viiliga veidi ümardada, seejärel keerata need kokku. Mähiseks võite kasutada lakitud riiet või klaaskiudu.

Trafo tüüpilisel mähisel on umbes 260-290 pööret, mis on valmistatud PEV-2 traadist läbimõõduga 1,5-2 mm. Saate valida mis tahes traadi, peamine asi, mida peate arvestama, on see, et see on isoleeritud lakiga. Jaotage mähis ühtlaselt, kolm kihti korraga, kasutades kihtidevahelist isolatsiooni. Pärast primaarmähise valmimist peaksite trafo võrku ühendama ja mõõtma tühivoolu.

Tulemuseks peaks olema umbes 200-380mA. Kui praegune mõõtmine näitab esitatust madalamat näitajat, siis tuleks osa pöördeid lahti kerida, aga kui tulemus annab kõrgema näitaja, siis vastavalt sellele tuleb veel paar pööret kerida, kuni lõpuks nõutud tulemuseni saad.

Kui trafo töötamise ajal avastate pöörete piirkonnas kuumenemist, tähendab see, et mähise ajal olid lubatud lühised, mille puhul peate mähise uuesti üles kerima.

Sekundaarmähise kerime keerdunud, isoleeritud vasktraadiga, mille ristlõige ei tohiks ületada 6 ruutmeetrit. mm., näiteks võite kasutada PVKV kummist isolatsioonitraati. Mähkimist teostame 15-18 pöördega.

Sekundaarmähise kerime korraga kahe juhtmega, see aitab saavutada sümmeetrilisemat mähist, mis omakorda annab mõlemas mähises sama pinge.

Laadimis- ja käivitamisseade Selles artiklis esitatud teave võimaldab teil auto talvel käivitada. Teatavasti nõuab talvel tühja akuga auto sisepõlemismootori käivitamine palju pingutust ja aega.

Elektrolüüdi tihedus väheneb pikaajalise ladustamise tõttu oluliselt ja aku sees toimuv sulfatsiooniprotsess suurendab selle sisemist takistust, vähendades seeläbi aku käivitusvoolu. Lisaks suureneb talvel mootoriõli viskoossus, mis nõuab autoakult rohkem käivitusvõimsust.

Nagu teate, on talvel auto käivitamise hõlbustamiseks mitu võimalust:

• soojendage õli auto karteris;
• käivitage auto teisest töökindla akuga autost;
• tõukekäivitus;
• kasutage laadimis- ja käivitusseadet (ZPU).

Käivitusseadme kasutamise võimalus on mugavam auto hoidmisel garaažis või tasulises parklas, kus on võimalik käivitusseade ühendada elektrivõrku. Lisaks sellele laadija-starter See mitte ainult ei aita teil tühja akuga autot käivitada, vaid ka seda kiiresti taastada ja laadida.

Põhimõtteliselt laaditakse laadimis- ja käivitusseadme tööstuslikes konstruktsioonides akut keskmise võimsusega toiteallikast, mille nimivool on kuni 5 A, millest reeglina ei piisa, et auto starterist otse voolu tõmmata. Hoolimata asjaolust, et autoaku ROM-ide sisemine mahutavus on väga suur (mõnedel mudelitel kuni 240 A/h), on need pärast mitut täitmist kuidagi "istuvad" ja nende laetust pole võimalik kiiresti taastada.

Kaasaskantav USB ostsilloskoop, 2 kanalit, 40 MHz....

Sammulugeja, kalorite arvutamine, une jälgimine, pulsi jälgimine...

Kella kokkupaneku komplekt. Värviline ekraan, valgusandur, puutetundlik...

See laadimis- ja käivitusseade erineb tööstuslikust prototüübist oma ebaolulise kaalu ja võimaluse poolest säilitada ROM-aku automaatne töökord, olenemata hoiu- või tööperioodist. Isegi kui ROM-il pole sisemist akut, suudab see lühikese aja jooksul siiski anda kuni 100A voolu. Seal on ka hea reguleeritava laadimisvooluga.

Akuplaatide taastamiseks ja elektrolüüdi temperatuuri vähendamiseks laadimise ajal on laadijal ja starteril regenereerimisrežiim. Selles režiimis vahelduvad laadimisvoolu impulsid ja pausid.

Skemaatiline diagramm

Laadija käivitusahel sisaldab triac pingeregulaatorit (VS1), jõutrafot (T1), võimsate dioodidega alaldit (VD3, VD4) ja käivitusakut (GB1). Laadimisvoolu valib triac VS1 vooluregulaator, selle voolu reguleerib muutuv takisti R2 ja see sõltub aku mahutavusest.

Sisend- ja väljundlaadimisahelatel on filter, mis vähendab raadiohäirete astet triac-regulaatori töötamise ajal. Triac VS1 reguleerib laadimisvoolu, kui võrgupinge on vahemikus 180 kuni 220 V.

Triac-juhtmestik koosneb R1-R2-C3 (RC-ahel), VD2-st ja dioodsillast VD1. RC-ahela ajakonstant mõjutab dinistori avanemise hetke (loendades võrgu poolperioodi algusest), mis sisaldub alaldi silla diagonaalis läbi piirava takisti R4. Alaldi sild sünkroniseerib triaki sisselülitamist võrgupinge mõlemal poolperioodil. Režiimis "Regenereerimine" rakendatakse ainult üks poolperiood võrgupingest, mis aitab puhastada akuplaate olemasolevast kristalliseerumisest. Kondensaatorid C1 ja C2 vähendavad võrgu triacist tulenevate häirete astet vastuvõetava tasemeni.

Üksikasjad

Laadija ja käivitusseade kasutavad Rubini teleri toidet. Samuti on võimalik kasutada TCA-270 tüüpi trafot. Enne sekundaarmähiste tagasikerimist (primaarmähised jäävad muutumatuks) eraldatakse raamid rauast, eemaldatakse kõik endised sekundaarmähised (kuni ekraani fooliumini) ja vaba ruum keritakse vasktraadiga ristlõikega 1,8...2,0 mm2 ühes kihis (kuni täidiseni) sekundaarmähised. Tagasikerimise tulemusena peaks ühe mähise pinge olema ligikaudu 15 ... 17 V.

Laadimis- ja käivitusvoolu visuaalseks jälgimiseks sisestatakse laadimis- ja käivitusseadme vooluringi šunditakistiga ampermeeter. Võrgulüliti SA1 peab olema projekteeritud maksimaalsele voolule 10 A. Võrgulüliti SA2 (tüüp TZ või P1T) võimaldab valida trafo maksimaalse pinge vastavalt võrgu pingele. 6ST45 või 6ST50 kaubamärgi sisemisest akust peaks piisama 3-5 samaaegseks käivitamiseks. ZPU takisteid saab kasutada nagu MLT või SP, kondensaatoreid C1, C2 - KBG-MP, C3 - MBGO, C4 - K50-12, K50-6. D160 dioodid (ilma radiaatoriteta) saab asendada teistega, mille lubatud vool on üle 50 A, triac on TC tüüpi. Laadija ühendamine autoakuga tuleb teha võimsate “Crocodile” klambritega (töövoolule kuni 200 A). Seadmes on oluline kasutada maandust.

Seaded

Seadistamisel ühendatakse seadmega sisemine aku GB1 (jälgige polaarsust!) ja katsetatakse laadimisvoolu reguleerimist takistiga R2. Seejärel kontrollitakse laadimisvoolu laadimis-, käivitus- ja regenereerimisrežiimides. Kui vool ei ole suurem kui 10...12A, siis on juhtplokk töökorras. Laadimis- ja käivitusseadme ühendamisel autoakuga peaks laadimisvool algul suurenema ligikaudu 2-3 korda ja 10 - 30 minuti pärast langema algse väärtuseni. Pärast seda klõpsatakse lüliti SA3 režiimile "Start" ja auto mootor käivitub. Ebaõnnestunud mootori käivitamise katse korral tehakse täiendav laadimine 10–30 minuti jooksul ja katset korratakse.