არის დრო, განსაკუთრებით ზამთარში, როდესაც მანქანის მფლობელებს სჭირდებათ მანქანის ბატარეის დატენვა გარე კვების წყაროდან. რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ კარგი ელექტრო უნარები სასურველია შეიძინოთ ქარხნული ბატარეის დამტენი, კიდევ უკეთესია იყიდოთ დამწყები დამტენი, რომ ძრავა ჩართოთ დაცლილი ბატარეით, გარე დატენვაზე დროის დაკარგვის გარეშე.

მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ მცირე ცოდნა ელექტრონიკის სფეროში, შეგიძლიათ ააწყოთ მარტივი დამტენი საკუთარი ხელით.

ზოგადი მახასიათებლები

ბატარეის სათანადოდ შესანარჩუნებლად და მისი მომსახურების ვადის გასაგრძელებლად საჭიროა დატენვა, როდესაც ტერმინალებზე ძაბვა ეცემა 11,2 ვ-ზე დაბლა. ამ ძაბვისას ძრავა, სავარაუდოდ, დაიწყება, მაგრამ თუ ზამთარში დიდხანს გაჩერებული იქნება, ეს გამოიწვევს ფირფიტების სულფაცია და, შედეგად, ბატარეების სიმძლავრის შემცირება. ზამთარში დიდი ხნის განმავლობაში გაჩერებისას აუცილებელია ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის რეგულარულად მონიტორინგი. ეს უნდა იყოს 12 ვ. უმჯობესია ამოიღოთ ბატარეა და გადაიტანოთ თბილ ადგილას, არ დაგავიწყდეთ დატენვის დონის მონიტორინგი.

ბატარეა იტენება მუდმივი ან იმპულსური დენით. მუდმივი ძაბვის ელექტრომომარაგების გამოყენებისას, დენი სათანადო დატენვისთვის უნდა იყოს ბატარეის მოცულობის მეათედი. თუ ბატარეის სიმძლავრე არის 50 Ah, მაშინ დატენვისთვის საჭიროა 5 ამპერის დენი.

ბატარეის მუშაობის გასაგრძელებლად გამოიყენება ბატარეის ფირფიტის დესულფაციის ტექნიკა. ბატარეა იხსნება ხუთ ვოლტზე ნაკლებ ძაბვამდე, ხანმოკლე ხანგრძლივობის დიდი დენის განმეორებითი მოხმარებით. ასეთი მოხმარების მაგალითია სტარტერის გაშვება. ამის შემდეგ, ნელი სრული დამუხტვა ხორციელდება მცირე დენით ერთი ამპერის ფარგლებში. გაიმეორეთ პროცედურა 8-9 ჯერ. დესულფაციის მეთოდს დიდი დრო სჭირდება, მაგრამ ყველა კვლევის მიხედვით კარგ შედეგს იძლევა.

უნდა გვახსოვდეს, რომ დატენვისას მნიშვნელოვანია ბატარეის ზედმეტი დატენვა. დამუხტვა ხორციელდება 12.7-13.3 ვოლტზე და დამოკიდებულია ბატარეის მოდელზე. მაქსიმალური დატენვამითითებულია ბატარეის დოკუმენტაციაში, რომელიც ყოველთვის შეგიძლიათ იპოვოთ ინტერნეტში.

გადატვირთვა იწვევს დუღილს, ზრდის ელექტროლიტის სიმკვრივეს და, შედეგად, ფირფიტების განადგურებას. ქარხნის დამტენ მოწყობილობებს აქვთ დატენვის მონიტორინგი და შემდგომი გამორთვის სისტემები. თავად შეაგროვეთ ასეთი სისტემებიელექტრონიკაში საკმარისი ცოდნის გარეშე საკმაოდ რთულია.

წვრილმანი შეკრების დიაგრამები

ღირს ლაპარაკი მარტივ დამტენ მოწყობილობებზე, რომელთა აწყობა შესაძლებელია ელექტრონიკის მინიმალური ცოდნით, ხოლო დატენვის სიმძლავრის მონიტორინგი შესაძლებელია ვოლტმეტრის ან ჩვეულებრივი ტესტერის შეერთებით.

დატენვის წრე გადაუდებელი შემთხვევებისთვის

არის შემთხვევები, როდესაც მანქანა, რომელიც ღამით სახლთან იყო გაჩერებული, დილით დაცლილი ბატარეის გამო ვერ ამუშავებს. ამ უსიამოვნო გარემოების მრავალი მიზეზი შეიძლება იყოს.

თუ ბატარეა კარგ მდგომარეობაში იყო და ოდნავ დაცლილი იყო, პრობლემის მოგვარებაში დაგეხმარებათ:

იდეალურია როგორც დენის წყარო ლეპტოპის დამტენი. მას აქვს გამომავალი ძაბვა 19 ვოლტი და დენი ორი ამპერის ფარგლებში, რაც სავსებით საკმარისია დავალების შესასრულებლად. გამომავალ კონექტორზე, როგორც წესი, შიდა შეყვანა დადებითია, დანამატის გარე წრე უარყოფითია.

როგორც შემზღუდველი წინააღმდეგობა, რომელიც სავალდებულოა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სალონის ნათურა. მეტის გამოყენება შეიძლება ძლიერი ნათურებიმაგალითად, ზომებიდან, მაგრამ ეს შექმნის დამატებით დატვირთვას ელექტრომომარაგებაზე, რაც ძალიან არასასურველია.

აწყობილია ელემენტარული წრე: კვების წყაროს ნეგატივი უკავშირდება ნათურას, ნათურა ბატარეის ნეგატივს. პლუსი პირდაპირ ბატარეიდან გადადის ელექტრომომარაგებამდე. ორი საათის განმავლობაში ბატარეა მიიღებს დატენვას ძრავის დასაწყებად.

დესკტოპის კომპიუტერიდან დენის წყაროდან

ასეთი მოწყობილობის წარმოება უფრო რთულია, მაგრამ მისი აწყობა ელექტრონიკის მინიმალური ცოდნით შეიძლება. საფუძველი იქნება არასაჭირო ბლოკი კომპიუტერული სისტემის განყოფილებიდან. ასეთი ერთეულების გამომავალი ძაბვებია +5 და +12 ვოლტი, გამომავალი დენით დაახლოებით ორი ამპერი. ეს პარამეტრები საშუალებას გაძლევთ ააწყოთ დაბალი სიმძლავრის დამტენი, რომელიც სწორად აწყობის შემთხვევაში დიდხანს და საიმედოდ მოემსახურება მფლობელს. ბატარეის სრულად დამუხტვას დიდი დრო დასჭირდება და ბატარეის სიმძლავრეზე იქნება დამოკიდებული, მაგრამ არ შექმნის ფირფიტების დესულფაციის ეფექტს. ასე რომ, მოწყობილობის ეტაპობრივი შეკრება:

1. დაშალეთ ელექტრომომარაგება და გაშალეთ ყველა სადენი, გარდა მწვანე. დაიმახსოვრეთ ან მონიშნეთ შავი (GND) და ყვითელი +12 ვ-ის შეყვანის ადგილები.
2. შეადუღეთ მწვანე მავთული იმ ადგილას, სადაც შავი იყო (ეს აუცილებელია განყოფილების დასაწყებად კომპიუტერის დედაპლატის გარეშე). შავი მავთულის ადგილას შეამაგრეთ ტყვია, რომელიც უარყოფითი იქნება ბატარეის დამუხტვისთვის. ყვითელი მავთულის ადგილას, ბატარეის დამუხტვის დადებითი ტყვიის შედუღება.
3. თქვენ უნდა იპოვოთ TL 494 ჩიპი ან მისი ექვივალენტი. ანალოგების სია მარტივია ინტერნეტში, ერთ-ერთი მათგანი აუცილებლად მოიძებნება წრეში. ბლოკების მრავალფეროვნებით, ისინი არ იწარმოება ამ მიკროსქემების გარეშე.
4. ამ მიკროსქემის პირველი ფეხიდან - ეს არის ქვედა მარცხენა, იპოვეთ რეზისტორი, რომელიც მიდის +12 ვოლტზე (ყვითელი მავთული). ეს შეიძლება გაკეთდეს ვიზუალურად დიაგრამაში მოცემული ტრასების გასწვრივ, ან ტესტერის გამოყენებით დენის შეერთებით და ძაბვის გაზომვით რეზისტორების შეყვანაში, რომლებიც მიდიან პირველ ფეხიზე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილი ატარებს ძაბვას 220 ვოლტამდე, ასე რომ თქვენ უნდა მიიღოთ უსაფრთხოების ზომები საცხოვრებლის გარეშე განყოფილების გაშვებისას.
5. ამოიღეთ ნაპოვნი რეზისტორი და გაზომეთ მისი წინააღმდეგობა ტესტერით. აირჩიეთ ცვლადი რეზისტორი, რომელიც ახლოსაა მნიშვნელობით. დააყენეთ იგი სასურველ წინააღმდეგობის მნიშვნელობაზე და შეამაგრეთ ამოღებული მიკროსქემის ელემენტის ადგილზე მოქნილი მავთულით.
6. ცვლადი რეზისტორის რეგულირებით ელექტრომომარაგების დაწყებით, მიიღეთ ძაბვა 14 ვ, იდეალურად 14,3 ვ. მთავარია არ გადააჭარბოთ, გახსოვდეთ, რომ 15 ვ, როგორც წესი, არის დაცვის შემუშავების ზღვარი და, შედეგად, გამორთვა.
7. გახსენით ცვლადი რეზისტორი მისი პარამეტრის შეცვლის გარეშე და გაზომეთ მიღებული წინააღმდეგობა. შეარჩიეთ საჭირო ან უახლოესი წინააღმდეგობის მნიშვნელობა რამდენიმე რეზისტორიდან და შეაერთეთ იგი წრეში.
8. შეამოწმეთ დანადგარი, გამომავალს უნდა ჰქონდეს საჭირო ძაბვა. თუ სასურველია, შეგიძლიათ დააკავშიროთ ვოლტმეტრი პლიუს და მინუს წრეზე გამოსასვლელებთან, სიცხადისთვის განათავსოთ იგი კორპუსზე. შემდგომი შეკრება ხდება საპირისპირო თანმიმდევრობით. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

მოწყობილობა შესანიშნავად ჩაანაცვლებს იაფ ქარხნულ დამტენს და საკმაოდ საიმედოა. მაგრამ თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რომ მოწყობილობას აქვს გადატვირთვის დაცვა, მაგრამ ეს არ გიხსნით პოლარობის შეცდომებს. მარტივად რომ ვთქვათ, თუ ბატარეასთან დაკავშირებისას აურიეთ პლიუსი და მინუსი, დამტენი მყისიერად გაფუჭდება.

დამტენის წრე ძველი ტრანსფორმატორიდან

თუ ხელთ არ გაქვთ ძველი კომპიუტერის ელექტრომომარაგება და თქვენი რადიოინჟინერიის გამოცდილება საშუალებას გაძლევთ თავად დააინსტალიროთ მარტივი სქემები, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი საკმაოდ საინტერესო ბატარეის დამუხტვის წრე მიწოდებული ძაბვის კონტროლით და რეგულირებით.

მოწყობილობის ასაწყობად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტრანსფორმატორები ძველი უწყვეტი კვების წყაროებიდან ან საბჭოთა წარმოების ტელევიზორებიდან.. ნებისმიერი მძლავრი დაწევის ტრანსფორმატორი, რომლის საერთო ძაბვა დაყენებულია მეორად გრაგნილებზე დაახლოებით 25 ვოლტზე, გამოდგება.

დიოდური რექტიფიკატორი აწყობილია ორ KD 213A დიოდზე (VD 1, VD 2), რომელიც უნდა დამონტაჟდეს რადიატორზე და შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერი იმპორტირებული ანალოგით. ბევრი ანალოგი არსებობს და მათი არჩევა მარტივად შესაძლებელია ინტერნეტში არსებული საცნობარო წიგნებიდან. რა თქმა უნდა, საჭირო დიოდები შეგიძლიათ იპოვოთ სახლში ძველ არასაჭირო აღჭურვილობაში.

იგივე მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას საკონტროლო ტრანზისტორი KT 827A (VT 1) და ზენერის დიოდის D 814 A (VD 3) ჩანაცვლებისთვის. ტრანზისტორი დამონტაჟებულია რადიატორზე.

მიწოდების ძაბვა რეგულირდება ცვლადი რეზისტორით R2. სქემა მარტივია და აშკარად მუშაობს. მისი აწყობა შესაძლებელია პირის მიერ ელექტრონიკის მინიმალური ცოდნა.

პულსური დამუხტვა ბატარეებისთვის

მიკროსქემის აწყობა რთულია, მაგრამ ეს ერთადერთი ნაკლია. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თქვენ შეძლებთ იპოვოთ მარტივი წრე პულსის დამტენი განყოფილებისთვის. ეს კომპენსირდება უპირატესობებით: ასეთი ბლოკები თითქმის არ თბება, ამავდროულად მათ აქვთ სერიოზული სიმძლავრე და მაღალი ეფექტურობა და კომპაქტური ზომით. შემოთავაზებული წრე, რომელიც დამონტაჟებულია დაფაზე, ჯდება კონტეინერში, რომლის ზომებია 160*50*40 მმ. მოწყობილობის ასაწყობად, თქვენ უნდა გესმოდეთ PWM (Pulse Width Modulation) გენერატორის მუშაობის პრინციპი. შემოთავაზებულ ვერსიაში, იგი ხორციელდება ჩვეულებრივი და იაფი IR 2153 კონტროლერის გამოყენებით.

გამოყენებული კონდენსატორებით, მოწყობილობის სიმძლავრე 190 ვატია. ეს საკმარისია ნებისმიერი მსუბუქი მანქანის ბატარეის დასატენად, რომლის სიმძლავრეც 100 Ah-მდეა. 470 μF კონდენსატორების დაყენებით, სიმძლავრე გაორმაგდება. შესაძლებელი იქნება ორას ამპერ/საათამდე სიმძლავრის აკუმულატორების დამუხტვა.

ბატარეის დატენვის ავტომატური კონტროლის გარეშე მოწყობილობების გამოყენებისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ უმარტივესი ქსელი, ყოველდღიური რელე, რომელიც დამზადებულია ჩინეთში. ეს გამორიცხავს ბლოკის ქსელიდან გათიშვის დროის მონიტორინგის აუცილებლობას.

ასეთი მოწყობილობის ღირებულება დაახლოებით 200 რუბლია. თუ იცით თქვენი ბატარეის დატენვის სავარაუდო დრო, შეგიძლიათ დააყენოთ სასურველი გამორთვის დრო. ეს უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის მიწოდების დროულ შეწყვეტას. შეიძლება საქმემ გადაიტანოთ ყურადღება და დაივიწყოთ ბატარეა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ადუღება, ფირფიტების განადგურება და ბატარეის გაუმართაობა. ახალი ბატარეა გაცილებით ძვირი დაჯდება

სიფრთხილის ზომები

თვით აწყობილი მოწყობილობების გამოყენებისას უნდა დაიცვან შემდეგი უსაფრთხოების ზომები:

1. ყველა მოწყობილობა, ბატარეის ჩათვლით, უნდა იყოს ცეცხლგამძლე ზედაპირზე.
2. წარმოებული მოწყობილობის პირველად გამოყენებისას აუცილებელია დატენვის ყველა პარამეტრის სრული კონტროლის უზრუნველყოფა. აუცილებელია ყველა დამტენი ელემენტისა და ბატარეის გათბობის ტემპერატურის კონტროლი; ელექტროლიტს არ უნდა მიეცეს ადუღება. ძაბვისა და დენის პარამეტრებს აკონტროლებს ტესტერი. პირველადი მონიტორინგი დაგეხმარებათ განსაზღვროთ ბატარეის სრულად დატენვის დრო, რაც სასარგებლო იქნება მომავალში.

ბატარეის დამტენის აწყობა მარტივია დამწყებთათვისაც კი. მთავარია ყველაფერი ფრთხილად და დაიცვან უსაფრთხოების ზომები, რადგან 220 ვოლტის ღია ძაბვასთან მოგიწევთ გამკლავება.

ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით ცივ სეზონში, მანქანის ენთუზიასტები აწყდებიან მანქანის ბატარეის დატენვის აუცილებლობას. შესაძლებელია და მიზანშეწონილია შეიძინოთ ქარხნული დამტენი, სასურველია დამტენი და დამტენი ავტოფარეხში გამოსაყენებლად.

მაგრამ, თუ თქვენ გაქვთ ელექტრო ინჟინერიის უნარები და გარკვეული ცოდნა რადიო ინჟინერიის სფეროში, მაშინ შეგიძლიათ გააკეთოთ მარტივი დამტენი მანქანის ბატარეისთვის საკუთარი ხელით. გარდა ამისა, უმჯობესია წინასწარ მოემზადოთ შესაძლო მოვლენისთვის, რომ ბატარეა მოულოდნელად დაითხოვოს სახლიდან შორს ან ადგილიდან, სადაც ის გაჩერებულია და ემსახურება.

ზოგადი ინფორმაცია ბატარეის დატენვის პროცესის შესახებ

მანქანის ბატარეის დატენვა აუცილებელია, როდესაც ძაბვის ვარდნა ტერმინალებზე 11,2 ვოლტზე ნაკლებია. იმისდა მიუხედავად, რომ ბატარეას შეუძლია მანქანის ძრავის გაშვება ასეთი დატენვითაც კი, დაბალ ძაბვაზე გრძელვადიანი პარკირების დროს იწყება ფირფიტების სულფაციის პროცესები, რაც იწვევს ბატარეის სიმძლავრის დაკარგვას.

ამიტომ ავტოსადგომზე ან ავტოფარეხში მანქანის გამოზამთრებისას აუცილებელია ბატარეის მუდმივი დამუხტვა და მის ტერმინალებზე ძაბვის მონიტორინგი. უკეთესი ვარიანტია ბატარეის ამოღება, თბილ ადგილას განთავსება, მაგრამ მაინც არ დაივიწყოთ მისი დამუხტვის შენარჩუნება.

ბატარეა იტენება მუდმივი ან იმპულსური დენით. მუდმივი ძაბვის წყაროდან დამუხტვის შემთხვევაში ჩვეულებრივ ირჩევენ დატენვის დენს, რომელიც უდრის ბატარეის სიმძლავრის მეათედს.

მაგალითად, თუ ბატარეის სიმძლავრე 60 ამპერ-საათია, დატენვის დენი უნდა შეირჩეს 6 ამპერზე. თუმცა, კვლევა აჩვენებს, რომ რაც უფრო დაბალია დამუხტვის დენი, მით ნაკლებია სულფაციის პროცესები.

უფრო მეტიც, არსებობს ბატარეის ფირფიტების დესულფაციის მეთოდები. ისინი შემდეგია. პირველ რიგში, ბატარეა იხსნება 3-5 ვოლტამდე ძაბვამდე, მოკლე ხანგრძლივობის მაღალი დენებით. მაგალითად, მაგალითად, სტარტერის ჩართვისას. შემდეგ არის ნელი სრული დამუხტვა, დაახლოებით 1 ამპერის დენით. ასეთი პროცედურები მეორდება 7-10 ჯერ. ამ მოქმედებებისგან არის დესულფაციის ეფექტი.

პულსური დამტენების დესულფატირება პრაქტიკულად ამ პრინციპს ეფუძნება. ასეთ მოწყობილობებში ბატარეა დამუხტულია იმპულსური დენით. დატენვის პერიოდის განმავლობაში (რამდენიმე მილიწამი) ბატარეის ტერმინალებზე გამოიყენება საპირისპირო პოლარობის მოკლე გამორთვის პულსი და პირდაპირი პოლარობის უფრო გრძელი დატენვის პულსი.

დატენვის პროცესის დროს ძალზე მნიშვნელოვანია ბატარეის გადატვირთვის ეფექტის თავიდან აცილება, ანუ მომენტი, როდესაც ის დატენვის მაქსიმალურ ძაბვამდე (12,8 - 13,2 ვოლტი, ბატარეის ტიპის მიხედვით).

ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროლიტის სიმკვრივისა და კონცენტრაციის მატება, ფირფიტების შეუქცევადი განადგურება. ამიტომ ქარხნული დამტენები აღჭურვილია ელექტრონული კონტროლისა და გამორთვის სისტემით.

ხელნაკეთი მარტივი დამტენების სქემები მანქანის ბატარეისთვის

პროტოზოა

მოდით განვიხილოთ შემთხვევა, თუ როგორ უნდა დატენოთ ბატარეა იმპროვიზირებული საშუალებების გამოყენებით. მაგალითად, სიტუაცია, როდესაც საღამოს დატოვეთ მანქანა თქვენს სახლთან და დაგავიწყდათ ელექტრო მოწყობილობების გამორთვა. დილისთვის ბატარეა დაცლილი იყო და მანქანას არ ამუშავებდა.

ამ შემთხვევაში, თუ თქვენი მანქანა კარგად სტარდება (ნახევარი შემობრუნებით), საკმარისია ბატარეა ოდნავ „გამკაცრდეს“. Როგორ გავაკეთო ეს? პირველ რიგში, თქვენ გჭირდებათ მუდმივი ძაბვის წყარო, რომელიც მერყეობს 12-დან 25 ვოლტამდე. მეორეც, შემზღუდველი წინააღმდეგობა.

რას მირჩევთ?

დღესდღეობით, თითქმის ყველა სახლს აქვს ლეპტოპი. ლეპტოპის ან ნეტბუქის კვების წყაროს, როგორც წესი, აქვს გამომავალი ძაბვა 19 ვოლტი და დენი მინიმუმ 2 ამპერი. დენის კონექტორის გარე პინი არის მინუს, შიდა პინი დადებითია.

როგორც შემზღუდველი წინააღმდეგობა და ეს სავალდებულოა!!!, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მანქანის შიდა ნათურა. თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მეტი სიმძლავრე გქონდეთ შემობრუნების სიგნალებიდან ან კიდევ უარესი გაჩერებებიდან ან ზომებიდან, მაგრამ არსებობს ელექტრომომარაგების გადატვირთვის შესაძლებლობა. უმარტივესი წრე აწყობილია: მინუს კვების წყარო - ნათურა - მინუს ბატარეა - პლუს ბატარეა - პლუს კვების წყარო. რამდენიმე საათში ბატარეა საკმარისად დაიტენება ძრავის დასაწყებად.

თუ ლეპტოპი არ გაქვთ, შეგიძლიათ წინასწარ შეიძინოთ მძლავრი გამსწორებელი დიოდი რადიო ბაზარზე 1000 ვოლტზე მეტი უკუ ძაბვით და 3 ამპერიანი დენით. ის მცირე ზომისაა და გადაუდებელი შემთხვევებისთვის შესაძლებელია ხელთათმანების განყოფილებაში მოთავსება.

რა უნდა გააკეთოს საგანგებო სიტუაციაში?

ჩვეულებრივი ნათურები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც შემზღუდველი დატვირთვა ინკანდესენტი 220-ზევოლტ. მაგალითად, 100 ვატიანი ნათურა (ძალა = ძაბვა X დენი). ამრიგად, 100 ვატიანი ნათურის გამოყენებისას, დატენვის დენი იქნება დაახლოებით 0,5 ამპერი. არც ისე ბევრი, მაგრამ ღამით ის მისცემს ბატარეას 5 ამპერ-საათის სიმძლავრეს. როგორც წესი, საკმარისია მანქანის სტარტერის დარტყმა დილით რამდენჯერმე.

თუ პარალელურად დააკავშირებთ სამ 100 ვატიან ნათურას, დამუხტვის დენი სამჯერ გაიზრდება. შეგიძლიათ თქვენი მანქანის ბატარეის დატენვა თითქმის ნახევრად ღამით. ხანდახან ნათურების ნაცვლად ელექტრო ღუმელს ანთებენ. მაგრამ აქ დიოდი შეიძლება უკვე ჩავარდეს, და ამავე დროს ბატარეა.

ზოგადად, ამ ტიპის ექსპერიმენტები ბატარეის პირდაპირი დატენვით 220 ვოლტის ალტერნატიული ძაბვის ქსელიდან. უკიდურესად საშიში. ისინი უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ ექსტრემალურ შემთხვევებში, როდესაც სხვა ვარიანტი არ არსებობს.

კომპიუტერის კვების წყაროებიდან

სანამ მანქანის ბატარეისთვის საკუთარი დამტენის დამზადებას დაიწყებთ, უნდა შეაფასოთ თქვენი ცოდნა და გამოცდილება ელექტრო და რადიოინჟინერიის სფეროში. ამის შესაბამისად აირჩიეთ მოწყობილობის სირთულის დონე.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ელემენტის ბაზა. ძალიან ხშირად, კომპიუტერის მომხმარებლებს რჩებიან ძველი სისტემის ერთეულები. იქ არის დენის წყაროები. +5V მიწოდების ძაბვასთან ერთად, ისინი შეიცავს +12 ვოლტ ავტობუსს. როგორც წესი, იგი განკუთვნილია 2 ამპერამდე დენისთვის. ეს საკმაოდ საკმარისია სუსტი დამტენისთვის.

ვიდეო - ნაბიჯ-ნაბიჯ წარმოების ინსტრუქციები და მარტივი დამტენის სქემა კომპიუტერის კვების წყაროდან მანქანის ბატარეისთვის:

მაგრამ 12 ვოლტი არ არის საკმარისი. 15-მდე მისი „ოვერკლიკი“ აუცილებელია. როგორ? ჩვეულებრივ გამოიყენება "poke" მეთოდი. აიღეთ წინააღმდეგობა დაახლოებით 1 კილოოჰმ და შეაერთეთ იგი სხვა წინააღმდეგობების პარალელურად მიკროსქემის მახლობლად 8 ფეხით ელექტრომომარაგების მეორად წრეში.

ამრიგად, უკუკავშირის მიკროსქემის გადაცემის კოეფიციენტი იცვლება, შესაბამისად, და გამომავალი ძაბვა.

სიტყვებით ძნელია ახსნა, მაგრამ, როგორც წესი, მომხმარებლები წარმატებას მიაღწევენ. წინააღმდეგობის მნიშვნელობის არჩევით, შეგიძლიათ მიაღწიოთ გამომავალ ძაბვას დაახლოებით 13.5 ვოლტამდე. ეს საკმარისია მანქანის ბატარეის დასატენად.

თუ ხელთ არ გაქვთ ელექტრომომარაგება, შეგიძლიათ მოძებნოთ ტრანსფორმატორი მეორადი გრაგნილით 12 - 18 ვოლტი. მათ იყენებდნენ ძველ მილის ტელევიზორებში და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში.

ახლა ასეთი ტრანსფორმატორები შეგიძლიათ იხილოთ მეორადი უწყვეტი კვების წყაროებში; მათი ყიდვა შესაძლებელია მეორად ბაზარზე პენიებად. შემდეგი, ჩვენ ვიწყებთ ტრანსფორმატორის დამტენის წარმოებას.

ტრანსფორმატორის დამტენები

ტრანსფორმატორის დამტენები ყველაზე გავრცელებული და უსაფრთხო მოწყობილობებია, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება საავტომობილო პრაქტიკაში.

ვიდეო - მარტივი დამტენი მანქანის ბატარეისთვის ტრანსფორმატორის გამოყენებით:

მანქანის ბატარეისთვის ტრანსფორმატორის დამტენის უმარტივესი წრე შეიცავს:

• ქსელის ტრანსფორმატორი;
• გამსწორებელი ხიდი;
• შემზღუდველი დატვირთვა.

დიდი დენი მიედინება შემზღუდველ დატვირთვაში და ის ძალიან ცხელდება, ამიტომ დატენვის დენის შესაზღუდად, კონდენსატორები ხშირად გამოიყენება ტრანსფორმატორის პირველად წრეში.

პრინციპში, ასეთ წრეში შეგიძლიათ გააკეთოთ ტრანსფორმატორის გარეშე, თუ გონივრულად აირჩევთ კონდენსატორს. მაგრამ AC ქსელიდან გალვანური იზოლაციის გარეშე, ასეთი წრე საშიში იქნება ელექტროშოკის თვალსაზრისით.

უფრო პრაქტიკული არის დამტენის სქემები მანქანის ბატარეებისთვის, დამუხტვის დენის რეგულირებით და შეზღუდვით. ერთ-ერთი ასეთი სქემა ნაჩვენებია ფიგურაში:

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაუმართავი მანქანის გენერატორის გამოსასწორებელი ხიდი, როგორც მძლავრი მაკორექტირებელი დიოდები მიკროსქემის ოდნავ ხელახლა შეერთებით.

უფრო რთული იმპულსური დამტენები დესულფაციის ფუნქციით, როგორც წესი, მზადდება მიკროსქემების, თუნდაც მიკროპროცესორების გამოყენებით. მათი დამზადება რთულია და საჭიროებს სპეციალურ ინსტალაციისა და კონფიგურაციის უნარებს. ამ შემთხვევაში უფრო ადვილია ქარხნული მოწყობილობის შეძენა.

უსაფრთხოების მოთხოვნები

პირობები, რომლებიც უნდა დაიცვან ხელნაკეთი მანქანის ბატარეის დამტენის გამოყენებისას:

• დამტენი და ბატარეა დატენვისას უნდა განთავსდეს ცეცხლგამძლე ზედაპირზე;
• მარტივი დამტენების გამოყენებისას აუცილებელია პირადი დამცავი საშუალებების გამოყენება (საიზოლაციო ხელთათმანები, რეზინის ხალიჩა);
• ახლად წარმოებული მოწყობილობების გამოყენებისას აუცილებელია დატენვის პროცესის მუდმივი მონიტორინგი;
• დატენვის პროცესის ძირითადი კონტროლირებადი პარამეტრებია დენი, ძაბვა ბატარეის ტერმინალებზე, დამტენის სხეულისა და ბატარეის ტემპერატურა, დუღილის წერტილის კონტროლი;
• ღამით დატენვისას საჭიროა ქსელის კავშირში ნარჩენი დენის მოწყობილობების (RCD) ქონა.

ვიდეო - UPS-დან მანქანის ბატარეის დამტენის დიაგრამა:

შეიძლება იყოს საინტერესო:

სკანერი მანქანის თვითდიაგნოსტიკისთვის

როგორ სწრაფად მოვიშოროთ ნაკაწრები მანქანის ძარაზე

რა სარგებელი მოაქვს ავტობუფერების დაყენებას?

სარკის DVR მანქანის DVRs Mirror

მსგავსი სტატიები

კომენტარები სტატიაზე:

ლიოხა

აქ წარმოდგენილი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, საინტერესო და ინფორმატიულია. როგორც საბჭოთა სკოლის ყოფილი რადიოინჟინერი, დიდი ინტერესით ვკითხულობდი. მაგრამ სინამდვილეში, ახლა "სასოწარკვეთილი" რადიომოყვარულებიც კი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თავს იწუხებენ ხელნაკეთი დამტენისთვის მიკროსქემის სქემების ძებნაში და მოგვიანებით შეაერთონ იგი შედუღების რკინით და რადიო კომპონენტებით. ამას მხოლოდ რადიო ფანატიკოსები გააკეთებენ. გაცილებით ადვილია ქარხნული მოწყობილობის ყიდვა, მით უმეტეს, რომ ფასები, ვფიქრობ, ხელმისაწვდომია. როგორც ბოლო საშუალება, შეგიძლიათ მიმართოთ სხვა მანქანის მოყვარულებს „განათების“ მოთხოვნით, საბედნიეროდ, ახლა ყველგან უამრავი მანქანაა. რაც აქ წერია სასარგებლოა არა იმდენად მისი პრაქტიკული მნიშვნელობით (თუმცა ესეც), არამედ ზოგადად რადიოინჟინერიისადმი ინტერესის გაღვივებისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ, თანამედროვე ბავშვების უმეტესობა არა მხოლოდ ვერ განასხვავებს რეზისტორს ტრანზისტორიდან, არამედ ვერც პირველად წარმოთქვამს. და ეს ძალიან სამწუხაროა...

მაიკლ

როცა ბატარეა მოძველდა და ნახევრად მკვდარი იყო, ხშირად ვიყენებდი ლეპტოპის კვების წყაროს დასატენად. როგორც დენის შემზღუდველი, მე გამოვიყენე არასაჭირო ძველი უკანა შუქი, ოთხი 21 ვატიანი ნათურით, რომლებიც დაკავშირებულია პარალელურად. ძაბვას ვაკონტროლებ ტერმინალებზე, დამუხტვის დასაწყისში ჩვეულებრივ დაახლოებით 13 ვ-ია, ბატარეა ხარბად ჭამს მუხტს, მერე დატენვის ძაბვა იზრდება და როცა 15 ვ-ს მიაღწევს ვწყვეტ დატენვას. ძრავის საიმედოდ გაშვებას ნახევარ საათიდან ერთ საათამდე სჭირდება.

იგნატ

ჩემს ავტოფარეხში მაქვს საბჭოთა დამტენი, "ვოლნა" ქვია, დამზადებულია 79 წელს. შიგნით არის მძიმე და მძიმე ტრანსფორმატორი და რამდენიმე დიოდი, რეზისტორები და ტრანზისტორი. თითქმის 40 წელია მომსახურებაში და ეს იმისდა მიუხედავად, რომ მამაჩემი და ძმა მუდმივად იყენებენ მას არა მხოლოდ დასატენად, არამედ როგორც 12 ვ დენის წყაროდ. ახლა კი, მართლაც, უფრო ადვილია იყიდო იაფი ჩინური მოწყობილობა ხუთასი. კვადრატული მეტრი, ვიდრე შეწუხება soldering რკინის ალიექსპრესზე კი შეგიძლია იყიდო ასნახევარად, თუმცა მის გაგზავნას დიდი დრო დასჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ მომეწონა კომპიუტერის კვების ბლოკის ვარიანტი, მე მაქვს ათეული ძველი ავტოფარეხში, მაგრამ ისინი საკმაოდ კარგად მუშაობენ.

სან სანიჩი

ჰმმ. რა თქმა უნდა, პეპსიკოლის თაობა იზრდება... :-\ სწორი დამტენი 14,2 ვოლტს უნდა გამოუშვას. არც მეტი და არც ნაკლები. უფრო დიდი პოტენციალის სხვაობით ელექტროლიტი ადუღდება და ბატარეა ისე ადიდდება, რომ შემდეგ მისი ამოღება ან, პირიქით, მანქანაში უკან დაყენება პრობლემური იქნება. მცირე პოტენციური სხვაობით, ბატარეა არ დაიტენება. მასალაში წარმოდგენილი ყველაზე ნორმალური წრე არის საფეხურიანი ტრანსფორმატორი (პირველი). ამ შემთხვევაში ტრანსფორმატორმა უნდა გამოიმუშაოს ზუსტად 10 ვოლტი მინიმუმ 2 ამპერი დენის დროს. ასეთი უამრავია გასაყიდად. უმჯობესია დაინსტალიროთ შიდა დიოდები - D246A (უნდა დამონტაჟდეს რადიატორზე მიკა იზოლატორებით). უარეს შემთხვევაში - KD213A (ეს შეიძლება დაწებოთ ალუმინის რადიატორზე სუპერწებოთი). ნებისმიერი ელექტროლიტური კონდენსატორი, რომლის სიმძლავრეა მინიმუმ 1000 uF, მინიმუმ 25 ვოლტი სამუშაო ძაბვისთვის. ასევე არ არის საჭირო ძალიან დიდი კონდენსატორი, რადგან არასაკმარისი გამოსწორებული ძაბვის ტალღების გამო ვიღებთ ბატარეის ოპტიმალურ დამუხტვას. საერთო ჯამში ვიღებთ 10 * ფესვს 2 = 14.2 ვოლტზე. მე თვითონ მაქვს ასეთი დამტენი 412-ე მოსკოვის დროიდან. საერთოდ არ არის მოსაკლავი. 🙂

კირილე

პრინციპში, თუ თქვენ გაქვთ საჭირო ტრანსფორმატორი, არც ისე რთულია სატრანსფორმატორო დამტენის წრედის აწყობა თავად. თუნდაც ჩემთვის, არც თუ ისე დიდი სპეციალისტი რადიო ელექტრონიკის დარგში. ბევრი ამბობს, რატომ უნდა იდარდო, თუ ყიდვა უფრო ადვილია. ვეთანხმები, მაგრამ ეს არ ეხება საბოლოო შედეგს, არამედ თავად პროცესს, რადგან ბევრად უფრო სასიამოვნოა საკუთარი ხელით დამზადებული ნივთის გამოყენება, ვიდრე შეძენილი. და რაც მთავარია, თუ ეს ხელნაკეთი პროდუქტი გაფუჭდა, მაშინ ის, ვინც ის აწყობდა, კარგად იცნობს ბატარეის დამტენს და შეუძლია სწრაფად გაასწოროს იგი. და თუ შეძენილი პროდუქტი იწვის, მაშინ ჯერ კიდევ გჭირდებათ გათხრა და სულაც არ არის ფაქტი, რომ აღმოჩნდება ავარია. მე ხმას ვაძლევ თვითნაკეთ მოწყობილობებს!

ოლეგ

ზოგადად, ვფიქრობ, რომ იდეალური ვარიანტია სამრეწველო დამტენი, ამიტომ მყავს და მუდმივად ვატარებ საბარგულში. მაგრამ ცხოვრებისეული სიტუაციები განსხვავებულია. ერთხელ ჩემს ქალიშვილს ვსტუმრობდი მონტენეგროში და იქ მათ საერთოდ არაფერი აქვთ თან და იშვიათად თუ ვინმეს ჰყავთ. ამიტომ ღამით კარის დაკეტვა დაავიწყდა. ბატარეა დაცლილია. არც დიოდი ხელთ, არც კომპიუტერი. ვიპოვე ბოშევსკის ხრახნიანი 18 ვოლტიანი და 1 ამპერი დენი. ამიტომ გამოვიყენე მისი დამტენი. მართალია, მთელი ღამე დავიტენე და პერიოდულად ვამოწმებდი გადახურებას. მაგრამ მან ვერ გაუძლო, დილით ნახევარი დარტყმით დაიწყეს. ასე რომ, ბევრი ვარიანტია, თქვენ უნდა ნახოთ. ისე, რაც შეეხება ხელნაკეთ დამტენებს, როგორც რადიო ინჟინერს შემიძლია გირჩიო მხოლოდ ტრანსფორმატორები, ე.ი. ქსელის მეშვეობით იზოლირებული, ისინი უსაფრთხოა კონდენსატორების, დიოდების ნათურებთან შედარებით.

სერგეი

ბატარეის დატენვამ არასტანდარტული მოწყობილობებით შეიძლება გამოიწვიოს სრული შეუქცევადი ცვეთა ან გარანტირებული მუშაობის შემცირება. მთელი პრობლემა ხელნაკეთი პროდუქტების შეერთებაა, რათა ნომინალური ძაბვა არ აღემატებოდეს დასაშვებს. აუცილებელია ტემპერატურის ცვლილებების გათვალისწინება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, განსაკუთრებით ზამთარში. როდესაც ვამცირებთ ხარისხით, ვამატებთ და პირიქით. არსებობს სავარაუდო ცხრილი, რომელიც დამოკიდებულია ბატარეის ტიპზე - არ არის რთული დასამახსოვრებელი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია, რომ ძაბვის და, რა თქმა უნდა, სიმკვრივის ყველა გაზომვა ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ძრავა ცივია, ძრავა არ მუშაობს.

ვიტალიკი

ზოგადად, დამტენს ძალიან იშვიათად ვიყენებ, შეიძლება ორ-სამ წელიწადში ერთხელ და მხოლოდ მაშინ, როცა დიდი ხნით მივდივარ, მაგალითად ზაფხულში ორიოდე თვით სამხრეთით ნათესავების მოსანახულებლად. ასე რომ, ძირითადად, მანქანა მუშაობს თითქმის ყოველდღე, ბატარეა დატენულია და არ არის საჭირო ასეთი მოწყობილობები. ამიტომ, მე ვფიქრობ, რომ ფულით იყიდო ისეთი რამ, რასაც პრაქტიკულად არასდროს იყენებ, არც ისე ჭკვიანურია. საუკეთესო ვარიანტია ასეთი მარტივი ხელნაკეთობის აწყობა, ვთქვათ, კომპიუტერის ელექტრომომარაგებიდან, და მისცეთ ირგვლივ დაწოლა, ფრთებში მოლოდინში. ყოველივე ამის შემდეგ, აქ მთავარია არა ბატარეის სრულად დამუხტვა, არამედ მისი ოდნავ გამხიარულება, რომ ძრავა ჩართოთ, შემდეგ კი გენერატორი თავის საქმეს გააკეთებს.

ნიკოლაი

გუშინ ჩვენ დავტენეთ ბატარეა ხრახნიანი დამტენის გამოყენებით. მანქანა გარეთ იყო გაჩერებული, ყინვა იყო -28, აკუმულატორი რამდენჯერმე დატრიალდა და გააჩერა. ამოვიღეთ ხრახნიანი, ორიოდე მავთული, შევაერთეთ და ნახევარი საათის შემდეგ მანქანა უვნებლად დაიძრა.

დიმიტრი

მზა მაღაზიის დამტენი, რა თქმა უნდა, იდეალური ვარიანტია, მაგრამ ვისაც უნდა საკუთარი ხელით სარგებლობა და იმის გათვალისწინებით, რომ ხშირად არ გიწევთ მისი გამოყენება, არ გჭირდებათ ფულის დახარჯვა შესყიდვაზე და დატენვის გაკეთება. საკუთარ თავს.
ხელნაკეთი დამტენი უნდა იყოს ავტონომიური, არ საჭიროებს ზედამხედველობას ან მიმდინარე კონტროლს, რადგან ჩვენ ყველაზე ხშირად ვიტენით ღამით. გარდა ამისა, მან უნდა უზრუნველყოს ძაბვა 14,4 ვ და უზრუნველყოს ბატარეის გამორთვა, როდესაც დენი და ძაბვა აღემატება ნორმას. მან ასევე უნდა უზრუნველყოს დაცვა პოლარობის შებრუნებისგან.
მთავარი შეცდომები, რომლებსაც „კულიბინები“ უშვებენ, არის უშუალოდ საყოფაცხოვრებო ელექტრო ქსელთან დაკავშირება, ეს შეცდომა კი არ არის, არამედ უსაფრთხოების წესების დარღვევა, დამტენის დენის შემდეგი შეზღუდვა არის კონდენსატორები და ასევე უფრო ძვირი: ერთი ბანკი კონდენსატორები 32 uF 350-400 ვ-ზე (ამაზე ნაკლები შეუძლებელია) მაგარი ბრენდირებული დამტენივით ეღირება.
უმარტივესი გზაა კომპიუტერის გადართვის ელექტრომომარაგების (UPS) გამოყენება, ის ახლა უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე აპარატურის ტრანსფორმატორი და არ გჭირდებათ ცალკე დაცვის გაკეთება, ყველაფერი მზად არის.
თუ არ გაქვთ კომპიუტერის კვების წყარო, უნდა მოძებნოთ ტრანსფორმატორი. ელექტრომომარაგება ძველი მილის ტელევიზორებიდან ძაფის გრაგნილებით - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270 - შესაფერისია. მათ თვალის მიღმა უამრავი ძალა აქვთ. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ძველი TN ძაფის ტრანსფორმატორი მანქანის ბაზარზე.
მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ მათთვისაა, ვინც ელექტრიკოსებთან მეგობრობს. თუ არა, არ ინერვიულოთ - არ გააკეთებთ სავარჯიშოებს, რომლებიც ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს, ამიტომ იყიდეთ მზა და ნუ დაკარგავთ დროს.

ლორა

დამტენი ავიღე ბაბუისგან. საბჭოთა დროიდან მოყოლებული. Სახლში დამზადებული. მე ეს საერთოდ არ მესმის, მაგრამ როცა ჩემი მეგობრები ამას ხედავენ, აღფრთოვანებული და პატივისცემით აჭერენ ენებს და ამბობენ, რომ ეს არის "საუკუნოვანი". ისინი ამბობენ, რომ ის რამდენიმე ნათურის გამოყენებით იყო აწყობილი და დღემდე მუშაობს. მართალია, პრაქტიკულად არ ვიყენებ, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. საბჭოთა ტექნოლოგიას ყველა აკრიტიკებს, მაგრამ ის მრავალჯერ უფრო სანდო გამოდის, ვიდრე თანამედროვე, თვითნაკეთიც კი.

ვლადისლავი

ზოგადად, საყოფაცხოვრებო ნივთი სასარგებლოა, განსაკუთრებით თუ არსებობს გამომავალი ძაბვის რეგულირების ფუნქცია

ალექსეი

მე არასდროს მქონია შესაძლებლობა გამომეყენებინა ან აეწყობინა ხელნაკეთი დამტენები, მაგრამ წარმომიდგენია აწყობისა და მუშაობის პრინციპი. მე ვფიქრობ, რომ ხელნაკეთი პროდუქცია არ არის უარესი, ვიდრე ქარხნული, უბრალოდ, არავის სურს დალაგება, მით უმეტეს, რომ მაღაზიაში ნაყიდი საკმაოდ ხელმისაწვდომია.

ვიქტორ

ზოგადად, სქემები მარტივია, რამდენიმე ნაწილია და ისინი ხელმისაწვდომია. კორექტირება ასევე შეიძლება გაკეთდეს, თუ გაქვთ გარკვეული გამოცდილება. ასე რომ, შეგროვება სავსებით შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა საკუთარი ხელით აწყობილი მოწყობილობის გამოყენება)).

ივანე

დამტენი, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, მაგრამ ახლა ბაზარზე უფრო საინტერესო ნიმუშებია - მათი სახელია დამტენები.

სერგეი

დამტენის სქემები ბევრია და როგორც რადიო ინჟინერი მე გამოვცადე ბევრი მათგანი. შარშან მე მქონდა სქემა, რომელიც საბჭოთა დროიდან მუშაობდა და მშვენივრად მუშაობდა. მაგრამ ერთ დღეს (ჩემი ბრალით) ბატარეა მთლიანად დაიკარგა ავტოფარეხში და დამჭირდა ციკლური რეჟიმი მის აღსადგენად. მაშინ მე არ შევწუხდი (დროის ნაკლებობის გამო) ახალი მიკროსქემის შექმნით, უბრალოდ წავედი და ვიყიდე. ახლა კი საბარგულში დამტენი მაქვს ყოველი შემთხვევისთვის.

მრავალჯერადი დატენვის ბატარეების მუშაობის რეჟიმთან და, კერძოდ, დატენვის რეჟიმთან შესაბამისობა უზრუნველყოფს მათ უპრობლემოდ მუშაობას მთელი მათი მომსახურების ვადის განმავლობაში. ბატარეები იტენება დენით, რომლის ღირებულება შეიძლება განისაზღვროს ფორმულით

სადაც I არის დატენვის საშუალო დენი, A. და Q არის ბატარეის ელექტრული სიმძლავრე, Ah.

მანქანის ბატარეის კლასიკური დამტენი შედგება საფეხურიანი ტრანსფორმატორისგან, გამსწორებლისა და დატენვის დენის რეგულატორისგან. დენის რეგულატორების სახით გამოიყენება მავთულის რეოსტატები (იხ. ნახ. 1) და ტრანზისტორი დენის სტაბილიზატორები.

ორივე შემთხვევაში, ეს ელემენტები წარმოქმნიან მნიშვნელოვან თერმული სიმძლავრეს, რაც ამცირებს დამტენის ეფექტურობას და ზრდის მისი უკმარისობის ალბათობას.

დამუხტვის დენის დასარეგულირებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ კონდენსატორების საცავი, რომლებიც სერიულად არის დაკავშირებული ტრანსფორმატორის პირველადი (ქსელის) გრაგნილით და მოქმედებს როგორც რეაქტანტები, რომლებიც აქვეითებს ქსელის ზედმეტ ძაბვას. ასეთი მოწყობილობის გამარტივებული ვერსია ნაჩვენებია ნახ. 2.

ამ წრეში თერმული (აქტიური) სიმძლავრე გამოიყოფა მხოლოდ გამსწორებელი ხიდისა და ტრანსფორმატორის VD1-VD4 დიოდებზე, ამიტომ მოწყობილობის გათბობა უმნიშვნელოა.

მინუსი ნახ. 2 არის ტრანსფორმატორის მეორად გრაგნილზე ძაბვის უზრუნველყოფის აუცილებლობა ერთი და ნახევარი ჯერ მეტი ვიდრე ნომინალური დატვირთვის ძაბვა (~ 18÷20V).

დამტენის წრე, რომელიც უზრუნველყოფს 12 ვოლტიანი ბატარეების დატენვას 15 ა-მდე დენით და დატენვის დენი შეიძლება შეიცვალოს 1-დან 15 ა-მდე 1 ა საფეხურზე, ნაჩვენებია ნახ. 3.

შესაძლებელია მოწყობილობის ავტომატურად გამორთვა ბატარეის სრულად დატენვისას. მას არ ეშინია დატვირთვის წრეში მოკლევადიანი მოკლე ჩართვების და მასში გატეხვის.

გადამრთველები Q1 - Q4 შეიძლება გამოყენებულ იქნას კონდენსატორების სხვადასხვა კომბინაციების დასაკავშირებლად და ამით დატენვის დენის რეგულირებისთვის.

ცვლადი რეზისტორი R4 ადგენს K2-ის საპასუხო ზღურბლს, რომელიც უნდა იმუშაოს მაშინ, როდესაც ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა უდრის სრულად დამუხტული ბატარეის ძაბვას.

ნახ. სურათი 4 გვიჩვენებს სხვა დამტენს, რომელშიც დატენვის დენი შეუფერხებლად რეგულირდება ნულიდან მაქსიმალურ მნიშვნელობამდე.

დატვირთვაში დენის ცვლილება მიიღწევა ტირისტორი VS1-ის გახსნის კუთხის რეგულირებით. საკონტროლო განყოფილება დამზადებულია უკავშირო ტრანზისტორი VT1-ზე. ამ დენის მნიშვნელობა განისაზღვრება ცვლადი რეზისტორის R5 პოზიციით. ბატარეის დატენვის მაქსიმალური დენი არის 10A, დაყენებულია ამმეტრით. მოწყობილობა უზრუნველყოფილია ქსელის და დატვირთვის მხარეს F1 და F2 საკრავებით.

დამტენის ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ვერსია (იხ. სურ. 4), ზომით 60x75 მმ, ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე:

დიაგრამაში ნახ. 4, ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილი უნდა იყოს გათვლილი დამუხტვის დენზე სამჯერ მეტი დენისთვის და, შესაბამისად, ტრანსფორმატორის სიმძლავრე ასევე სამჯერ მეტი უნდა იყოს ბატარეის მიერ მოხმარებულ ენერგიაზე.

ეს გარემოება არის დამტენების მნიშვნელოვანი ნაკლი მიმდინარე რეგულატორის ტირისტორით (ტირისტორი).

Შენიშვნა:

რადიატორებზე უნდა დამონტაჟდეს გამსწორებელი ხიდის დიოდები VD1-VD4 და ტირისტორი VS1.

შესაძლებელია მნიშვნელოვნად შემცირდეს სიმძლავრის დანაკარგები SCR-ში და, შესაბამისად, გაზარდოს დამტენის ეფექტურობა, საკონტროლო ელემენტის ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის წრედიდან პირველადი გრაგნილის წრეში გადატანით. ასეთი მოწყობილობა ნაჩვენებია ნახ. 5.

დიაგრამაში ნახ. 5 საკონტროლო განყოფილება მსგავსია მოწყობილობის წინა ვერსიაში გამოყენებული. SCR VS1 შედის გამსწორებელი ხიდის VD1 - VD4 დიაგონალში. ვინაიდან ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის დენი დაახლოებით 10-ჯერ ნაკლებია დატენვის დენზე, შედარებით მცირე თერმული სიმძლავრე გამოიყოფა VD1-VD4 დიოდებზე და ტირისტორ VS1-ზე და ისინი არ საჭიროებენ მონტაჟს რადიატორებზე. გარდა ამისა, ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის წრეში SCR-ის გამოყენებამ შესაძლებელი გახადა დატენვის დენის მრუდის ფორმის ოდნავ გაუმჯობესება და მიმდინარე მრუდის ფორმის კოეფიციენტის მნიშვნელობის შემცირება (რაც ასევე იწვევს ეფექტურობის ზრდას. დამტენი). ამ დამტენის მინუსი არის გალვანური კავშირი საკონტროლო განყოფილების ელემენტების ქსელთან, რაც მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული დიზაინის შემუშავებისას (მაგალითად, გამოიყენეთ ცვლადი რეზისტორი პლასტიკური ღერძით).

დამტენის ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ვერსია სურათზე 5, ზომით 60x75 მმ, ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში:

Შენიშვნა:

მაკორექტირებელი ხიდის დიოდები VD5-VD8 უნდა იყოს დამონტაჟებული რადიატორებზე.

დამტენში მე-5 სურათზე არის დიოდური ხიდი VD1-VD4 ტიპის KTs402 ან KTs405 ასოებით A, B, C. ზენერის დიოდი VD3 ტიპის KS518, KS522, KS524, ან შედგება ორი იდენტური ზენერის დიოდისგან სრული სტაბილიზაციის ძაბვით. 16÷24 ვოლტი (KS482, D808, KS510 და ა.შ.). ტრანზისტორი VT1 არის unjunction, ტიპის KT117A, B, V, G. დიოდური ხიდი VD5-VD8 შედგება დიოდებისგან, მუშა. დენი არანაკლებ 10 ამპერი(D242÷D247 და ა.შ.). დიოდები დამონტაჟებულია რადიატორებზე მინიმუმ 200 კვ.სმ ფართობით და რადიატორები ძალიან გაცხელდება; ვენტილაციისთვის დამტენის ყუთში შეიძლება დამონტაჟდეს ვენტილატორი.

მე ვიცი, რომ უკვე მივიღე სხვადასხვა სახის დამტენი, მაგრამ არ შემეძლო არ გავიმეორო მანქანის ბატარეებისთვის ტირისტორის დამტენის გაუმჯობესებული ასლი. ამ მიკროსქემის დახვეწა შესაძლებელს ხდის აღარ აკონტროლოთ ბატარეის დატენვის მდგომარეობა, ასევე უზრუნველყოფს დაცვას პოლარობის შებრუნებისგან და ასევე ინახავს ძველ პარამეტრებს

ვარდისფერ ჩარჩოში მარცხნივ არის ფაზა-პულსის დენის რეგულატორის ცნობილი წრე; შეგიძლიათ მეტი წაიკითხოთ ამ მიკროსქემის უპირატესობების შესახებ.

დიაგრამის მარჯვენა მხარეს ნაჩვენებია მანქანის ბატარეის ძაბვის შემზღუდველი. ამ მოდიფიკაციის აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც ბატარეაზე ძაბვა 14.4 ვ-ს მიაღწევს, წრედის ამ ნაწილიდან ძაბვა ბლოკავს ტრანზისტორი Q3-ით მიკროსქემის მარცხენა მხარეს იმპულსების მიწოდებას და დატენვა სრულდება.

მე დავდე წრე, როგორც აღმოვაჩინე, და ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე ოდნავ შევცვალე გამყოფის მნიშვნელობები ტრიმერით

ეს არის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, რომელიც მე მივიღე SprintLayout პროექტში

დაფაზე ტრიმერით გამყოფი შეიცვალა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, და ასევე დაემატა კიდევ ერთი რეზისტორი ძაბვის გადასართავად 14.4V-15.2V-ს შორის. ეს ძაბვა 15.2 ვ აუცილებელია კალციუმიანი მანქანის ბატარეების დასატენად

დაფაზე არის სამი LED ინდიკატორი: სიმძლავრე, ბატარეა დაკავშირებული, პოლარობის შეცვლა. გირჩევთ, პირველი ორი მწვანე დადოთ, მესამე LED წითელი. ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე დამონტაჟებულია დენის რეგულატორის ცვლადი რეზისტორი, რადიატორზე მოთავსებულია ტირისტორი და დიოდური ხიდი.

აწყობილი დაფების რამდენიმე ფოტოს დავდებ, მაგრამ ჯერ საქმეში არა. ასევე ჯერ არ ჩატარებულა მანქანის ბატარეების დამტენის ტესტირება. დანარჩენ სურათებს როგორც კი ავტოფარეხში ვიქნები დავდებ.

იმავე აპლიკაციაში დავიწყე წინა პანელის დახატვა, მაგრამ სანამ ჩინეთიდან ამანათს ველოდები, ჯერ არ დამიწყია პანელზე მუშაობა

ასევე ინტერნეტში ვიპოვე ბატარეის ძაბვის ცხრილი სხვადასხვა დატენვის მდგომარეობაში, იქნებ გამოადგეს ვინმეს

საინტერესო იქნება სტატია კიდევ ერთი მარტივი დამტენის შესახებ.

იმისათვის, რომ არ გამოტოვოთ უახლესი განახლებები სემინარში, გამოიწერეთ განახლებები კონტაქტშიან ოდნოკლასნიკი, ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ ელ.ფოსტის განახლებები მარჯვენა სვეტში

არ გსურთ ჩაუღრმავდეთ რადიო ელექტრონიკის რუტინას? გირჩევთ ყურადღება მიაქციოთ ჩვენი ჩინელი მეგობრების წინადადებებს. ძალიან გონივრულ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ საკმაოდ მაღალი ხარისხის დამტენები

მარტივი დამტენი დატენვის LED ინდიკატორით, მწვანე ბატარეა იტენება, წითელი ბატარეა იტენება.

არსებობს მოკლე ჩართვის დაცვა და საპირისპირო პოლარობის დაცვა. იდეალურია მოტო ბატარეების დასატენად 20A/h-მდე სიმძლავრით; 9A/h ბატარეა იტენება 7 საათში, 20A/h 16 საათში. ამ დამტენის ფასი მხოლოდ 403 რუბლი, უფასო მიწოდება

ამ ტიპის დამტენს შეუძლია ავტომატურად დატენოს თითქმის ნებისმიერი ტიპის 12V მანქანისა და მოტოციკლის ბატარეები 80A/H-მდე. მას აქვს დატენვის უნიკალური მეთოდი სამ ეტაპად: 1. მუდმივი დენის დამუხტვა, 2. მუდმივი ძაბვის დამუხტვა, 3. დატენვა 100%-მდე.
წინა პანელზე ორი ინდიკატორია, პირველი მიუთითებს ძაბვისა და დატენვის პროცენტზე, მეორე მიუთითებს დატენვის დენზე.
საკმაოდ მაღალი ხარისხის მოწყობილობა სახლის საჭიროებისთვის, ფასი მხოლოდ 781,96 რუბლი, უფასო მიწოდება.ამ სტრიქონების დაწერის დროს შეკვეთების რაოდენობა 1392,შეფასება 4.8 5-დან.შეკვეთისას არ დაგავიწყდეთ მიუთითოთ ევროფორკი

დამტენი 12-24 ვ ბატარეის ტიპების ფართო სპექტრისთვის 10A-მდე დენით და 12A-მდე პიკური დენით. შეუძლია დატენოს ჰელიუმის ბატარეები და SA\SA. დატენვის ტექნოლოგია იგივეა, რაც წინა სამ ეტაპად. დამტენს შეუძლია დატენოს როგორც ავტომატურად, ასევე ხელით. პანელს აქვს LCD ინდიკატორი, რომელიც მიუთითებს ძაბვაზე, დატენვის დენსა და დატენვის პროცენტზე.

კარგი მოწყობილობა, თუ თქვენ გჭირდებათ ყველა შესაძლო ტიპის ბატარეის დატენვა ნებისმიერი სიმძლავრის, 150Ah-მდე

სრულად მოქმედი მანქანის შემთხვევაშიც კი, ადრე თუ გვიან შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც დაგჭირდებათ გარე წყარო - პარკირების ხანგრძლივი პერიოდი, შემთხვევით ჩართული გვერდითი განათება და ა.შ. ძველი აღჭურვილობის მფლობელებმა კარგად იციან ბატარეის რეგულარულად დატენვის აუცილებლობა - ეს გამოწვეულია "დაღლილი" ბატარეის თვითგამორთვით და გაზრდილი გაჟონვის დენებით ელექტრო სქემებში, პირველ რიგში, გენერატორის დიოდურ ხიდში.

შეგიძლიათ შეიძინოთ მზა დამტენი: ისინი ხელმისაწვდომია მრავალ ვარიანტშიდა ადვილად ხელმისაწვდომია. მაგრამ ზოგიერთმა შეიძლება იფიქროს, რომ მანქანის ბატარეისთვის დამტენის საკუთარი ხელით დამზადება უფრო საინტერესო იქნება, ზოგისთვის კი დამტენის ფაქტიურად ჯართის მასალისგან დამზადების შესაძლებლობა დაეხმარება.

ნახევარგამტარული დიოდი + ნათურა

უცნობია ვის გაუჩნდა პირველად ბატარეის ამ გზით დამუხტვის იდეა, მაგრამ ეს არის ზუსტად ის შემთხვევა, როდესაც შეგიძლიათ ბატარეის დატენვა ფაქტიურად იმპროვიზირებული საშუალებებით. ამ წრეში დენის წყაროა 220 ვ ელექტრული ქსელი, საჭიროა დიოდი ალტერნატიული დენის პულსირებულ პირდაპირ დენად გადასაყვანად, ხოლო ნათურა ემსახურება როგორც დენის შემზღუდველ რეზისტორს.

ამ დამტენის გაანგარიშება ისეთივე მარტივია, როგორც მისი წრე:

• ნათურაში გამავალი დენი განისაზღვრება მისი სიმძლავრის მიხედვით I=P/U, სად უ- ქსელის ძაბვა, პ- ნათურის სიმძლავრე. ანუ, 60 ვტ ნათურისთვის, დენი წრეში იქნება 0.27 ა.
• ვინაიდან დიოდი წყვეტს სინუსოიდის ყოველ მეორე ნახევარ ტალღას, რეალური საშუალო დატვირთვის დენი, ამის გათვალისწინებით, ტოლი იქნება 0.318*I.

მაგალითი: ამ წრეში 100 ვტ ნათურის გამოყენებით ვიღებთ ბატარეის დატენვის საშუალო დენს 0,15A.

როგორც ხედავთ, მძლავრი ნათურის გამოყენების დროსაც კი, დატვირთვის დენი მცირეა, რაც საშუალებას მისცემს გამოიყენოს ნებისმიერი ჩვეულებრივი დიოდები, მაგალითად 1N4004 (ეს ჩვეულებრივ მოყვება განგაშის სისტემებს, გვხვდება დაბალი სიმძლავრის აღჭურვილობის კვების წყაროებში. და ასე შემდეგ). ასეთი მოწყობილობის ასაწყობად მხოლოდ ის უნდა იცოდეთ, რომ დიოდის კორპუსის ზოლი მიუთითებს მის კათოდზე. შეაერთეთ ეს კონტაქტი ბატარეის დადებით ტერმინალთან.

არ დააკავშიროთ ეს მოწყობილობა ბატარეას, თუ ის არ არის ამოღებული მანქანიდან, რათა თავიდან აიცილოთ მაღალი ძაბვის დაზიანება ბორტ ელექტრონიკაზე!

მსგავსი წარმოების ვარიანტი ნაჩვენებია ვიდეოში

გამსწორებელი

ეს მეხსიერება გარკვეულწილად უფრო რთულია. ეს სქემა გამოიყენება ყველაზე იაფ ქარხნულ მოწყობილობებში:

დამტენის შესაქმნელად დაგჭირდებათ ქსელის ტრანსფორმატორი გამომავალი ძაბვით მინიმუმ 12,5 ვ, მაგრამ არაუმეტეს 14. ხშირად TS-180 ტიპის საბჭოთა ტრანსფორმატორი აღებულია მილის ტელევიზორებიდან, რომელსაც აქვს ორი ძაფის გრაგნილი. ძაბვა 6,3 ვ. როდესაც ისინი სერიულად არის დაკავშირებული (ტერმინალების დანიშნულება მითითებულია ტრანსფორმატორის სხეულზე) ვიღებთ ზუსტად 12,6 ვ. დიოდური ხიდი (სრული ტალღის გამომსწორებელი) გამოიყენება ალტერნატიული დენის გასასწორებლად. მეორადი გრაგნილი. მისი აწყობა შესაძლებელია ცალკეული დიოდებიდან (მაგალითად, D242A იმავე ტელევიზორიდან), ან შეგიძლიათ შეიძინოთ მზა ასამბლეა (KBPC10005 ან მისი ანალოგები).

გამსწორებელი დიოდები შესამჩნევად გაცხელდება და მათთვის რადიატორის გაკეთება მოგიწევთ შესაფერისი ალუმინის ფირფიტისგან. ამასთან დაკავშირებით, დიოდური შეკრების გამოყენება ბევრად უფრო მოსახერხებელია - ფირფიტა მიმაგრებულია ხრახნით მის ცენტრალურ ხვრელზე თერმული პასტის გამოყენებით.

ქვემოთ მოცემულია TL494 მიკროსქემის ქინძისთავის დიაგრამა, რომელიც ყველაზე გავრცელებულია კვების ბლოკებში:

ჩვენ გვაინტერესებს პინ 1-თან დაკავშირებული წრე. დაფაზე მასთან დაკავშირებული კვალის დათვალიერებისას იპოვნეთ ამ ფეხის დამაკავშირებელი რეზისტორი +12 V გამომავალზე. სწორედ ეს ადგენს 12 ვოლტიანი კვების წყაროს გამომავალ ძაბვას. წრე.